Сухой остаток з темы:Дизелисты, все сюда

Чтобы не было лишних вопросов, подробно поясню. Самая объемная ветка форума полезная, но ценная и сегодня инфа встречается на всех страницах. Но прочесть их-жалко времени, а многим надо!
Я не любитель пустого виртуального базара, поэтому предлагаю самое ценное выложить отдельно.
Я прочел первые 172 страницы (до 2011 года) и выкладываю копию самого информативного, ИМХО?!
Если будет интересно, то в ближайшие дни прочту всю ветку и могу продолжить... (так 5 дней назад купил первый свой дизельный Тигуан и намерен учиться у других!)
Строго не судите-не страдаю детскими комплексами.

Добавлено через 4 минуты
Первая часть: 2008-2010 года.
====Из темы:Дизелисты, все сюда =====
Эксплуатирую дизеля около 10 лет, начинал с пассатов в-2, был простой и турбо, расход по трассе был 5 литов, был форд , мерсы и сейчас есть транспортер 2,5 . Прошел все, и примерзал при - 11, и подогревы мастырили разные, проблема одна, качество солярки, и переход на зимнюю!!!!!! вот с зимней соляркой проблем года триназад не было, во время завозили, а вот впрошлом году, когда она сильно скакнула в цене, то на Украине торговали летней почти до самого нового года, хорошо морозов не было. Дизель нравится за умеренный расход, неприхотливость, на старых машинах пыль в палец-норм, почти никогда не открывал капота от то до то, не было проблем с карбюраторами, жиклерами, пока бензиновые друзья дружно что то регулировали под капотами, я просто ездил. Сейчас все почти выровнялось, осталась проблема с топливом(зимнее-летнее) , но умеренныйрасход все ж радует больше. А на полном баке всегда предпочитал ездить зимой, врод меньше конденсата в баке образовывается, ну про сухой бак разговоров не веду- всегда вредно.
=Сегодня общался с другом из Николаева - первый в Николаеве Тигуан. У него дизель. Говорит - все классно: и тяга и расход. Но есть одно "но" - сажиевый фильтр! Когда он засоряется, то сжигает всю ерунду, что осталась в нем - результат дым и гарь как от Камаза! Кто что скажет?
==НА всех так бывает
=Первый дизель, до этого были только бензин.
Расход по трассе при скорости 90км составил 4.7 литра. По городу около 7 литров. Очень тихий и необычайно приятный в езде. Тяговитость просто великолепная.
Беспокоит конечно только топливо, сейчас у нас есть из хорошего только до -20, а так исключительно одни положительные эмоции, даже не ожидал.
=На Тиге стоит вебаста, карсота! Програмируется на по таймеру, утром прихожу машина уже теплая. Сел и поехал!!
Теперь вопрос к бывалым дизелистам. Прочитал в инструкции что нельзя лить никакие средства типа "Антигель" в авто. Кто имеет какие соображения по этому поводу? Стоит или не стоит? Потому как фильтр на Тиге подогреваемый, насколько я знаю.
=А вот у меня до этого была Тойота дизельная. Так когда у нас в Днепре морозы были -20, она реально не грелась вообще. Я закрывал радиатор полностью и ездил с печкой, включенной на самый минимум. Потому как если включить печку на полную, двигатель реально остывал до 40 град
=А в том, что люди разные.
Кому то запах солярки, накапливающийся тем более со временем, в авто не страшен. Воняющие руки, после заправочного пистолета - не проблема. В зимнее время возня с бесконечными присадками/гелями, которые надо заливать в ТЕПЛУЮ солярку. Т.е. заправка в канистры, их отогрев в теплом гараже, потом смешивание с гелем и затем заливание в бак. Я не утрирую - это реальные советы дизелистов-фанов как зимой правильно эксплуатировать дизель.
Если это нравится, то проблем нет.
Особенно если ездить по 150 тыс км в год.
Как раз и получается, что к дизелю надо относиться как к очень любимому трактору. Особенно у нас.
=Кол-во тепла, выделяемого в цилиндр, зависит от нагрузки. Если вам надо 150 л.с., то вы и должны закинуть топлива в цилиндр на 150л.с.+потери на кпд мотора+механические потери.
И вот если железяки не рассчитаны на долговременное выдерживание такого кол-ва тепла, они и ломаются.
Т.е. дело не в дизель-недизель, а в расчетной нагрузке
=Но если вдруг случится самому взяться за запр. пистолет, так на этот случай есть перчатки. Кстати от бензина руки не меньше воняют.
Про присадки - да, лить можно, но не обязательно. Я помнится тоже лил в свой бензиновый форд некоторые присадки и сравнивая, не могу сказать что есть какие либо отличия в способах и условиях их заливки
=есть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ отопитель!
Откопал в "Программе самообучения" для G5.
Читайте и радуйтесь на 71-ой странице (весит 2,5 мега):
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/golf_2004_rus.pdf
Вот выдержки из текста:

На автомобилях с дизельным двигателем устанавлявается электрический автономный агрегат с воздушным отоплением. Он представляет собой комбинацию нагревательного PTC-элемента (Positiver Temperatur Coeffizient) с интегрированным блоком управления.
Он устанавлявается за теплообменником и служит для дополнительного обогрева салона после холодного запуска. Отопитель нагревает поступающий в салон воздух
Воздушный отопитель не ставится, когда есть жидкостный отопитель,
т.к. последний используется при определенных значениях температуры за бортом в качестве обогревателя.
Условия включения:
Воздушный отопитель активируется если:
- автоматически на 2C-Climatronic и Climatic по шине CAN и на системе отопления, если пассажиры задали через панель управления
мощность обогрева более 90% (аналоговый сигнал),
- температура охлаждающей жидкости менее 75°C,
- число оборотов двигателя больше 500 об/мин,
- не активирована защита от перегрузки сети,
- не нажата клавиша ECON.
Короче говоря эта штука работает при выключенном ECON или ключенном AC

=В Тиге, если открыть капот, на передней панели под капотом расположены всякие наклейки типа где произведен авто, тип хладогента и т.д. Так вот там как раз и расположен наклейка с логотипом Webasto. На мой вопрос-это что. ОД расказал как раз про доп. подогреватель.
А у вас на Шкоде есть такая наклейка?
Вебасты у меня точно нет, а этот доп. воздушный отопитель ставится только, если на заводе НЕ ставят жидкостной отпитель (Webasto).
=Без дополнительных опций на все дизелях по информации фирмы, которая продавала автомобиль, стоит вебастовский подогреватель топливного фильтра и системы подвода топлива от бака о чем свидетельствует наклейка вебасто под капотом (хотя возможно это как раз и есть зимний пакет который еще и с подогревом сидений, форсунок WWW2, скорее всего стоит на всех поставляемых автомобилях)

Дополнительно можно доукомплектовать еще "Стояночный обогрев и вентиляция с дистанционным управлением"- WHA за 1286 у.е.
=В зависимости от того сколько там воды в бачке. Если мало, то можно горячую воду доливать пока не растает, а потом всю израсходовать и залить незамерзайки, только не забыть опять понажимать на рычажок, чтобы вода ушла из системы.
=Все правильно. У меня на пассате есть такая наклейка, и что самое главное , стоит именно догреватель
охлаждающей жидкости, который автоматически работает при следующих условиях:
- двигатель заведен;
- кнопка econ выключена (на машине 2007 г.в.);
- темпиратура наружного возжуха +4 и ниже.
Догреватель помогает двигателю довести темпиратуру прибл. до 70 градусов и далее автоматически отключается.
В дополнении к этому догревателю есть так же электрический "фен", который начинает гнать теплый воздух в салон
сразу после пуска двигателя. Достаточно быстро в машине становится комфортно, а немного спустя тепло.
Вывод такой - за все время эксплуатации ни разу не чувствовал себя ущербным водителем (в плане холода ).
Добавлю, на всякий случай, что ниже минус 18 мне еще не попадалось.
Это я все к тому, что тоже самое, думаю, должно быть и в дизельном Тигуане.

И немного про запах солярки. Долой предрассудки на счет запаха солярки. Не пахнет соляркой в салоне!!!
Современный дизель - это очень достойный продукт нашего времини. Я не агетирую за дизель, но для себя (пока) другой машины не представляю.
=Начну рассказывать по порядку. Во первых, если внимательно изучите форум по TSI моторам и не только этот но и другие, то увидите что все двигатели TSI имеют проблемы с холодным пуском. Поэтому я считаю что дизель даже предпочтительней к эксплуатации зимой, так так имеет как минимум свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. Остается заправляться нормльной зимней соляркой, и проблем не будет. В идеале конечно лучше иметь предпусковоя подогрев, как у меня. В этом случае вам вообще никакой мороз не страшен. Вот здесь есть ссылка на установку Webasto
Потому как к сожалению у вас в России нельзя заказать предпусковой подогреватель как опцию.
Далее, по сложности TSI двигатель ничем не проще дизельного, так как имеет все те же форсунки и топливную аппаратуру. Из этого вытекает что сложность ремонта при одинаковых условиях вполне сопоставима.
Расход. Читая ветку форума Расход бензина то станет понятно что 2.0 TSI меньше 14 литров по городу редко расходует, а 1.4 TSI около 10л. Скажу про себя, мой 2.0 TD расходует 7.3 л по компу, а если температура падает до - 10 - 15 то 7,8 л. Правда на расход влияет качество соляры. Я заправляюсь польской солярой, тогда расход держится на 7,3. Если украинская, то доходит до 8.
Запас хода. На шестой передаче при 1500 об. машинка мчится 110 км\час расходуя при это 6,5 литров на сотню. И запаса мощности и хода у вас при этом вполне ощутимый. Я обычно на трассе держу обороты на максимуме крутящего момента - это 1750 об\мин. На 6-й передаче это составляет порядка 125-130 км\час. Экономно, достаточно быстро, есть запас для ускорения при обгоне (влоть до 3500 об авто разгоняется более чем активно).
Из отрицательных моментов - разница в цене 1400 дол. (по Украинскому прайсу). Есть мнение что эти деньги лучше сэкономить и на них купить кучу бензина. Не знаю, но мне например приятно заезжать на заправку раз в неделю, а не каждые два-три дня. ИМХО.
=сам я уже склоняюсь к покупке дизеля,
но бытует вроде мнение, что если годовой пробег меньше 20.000 км,
то смысла нет его брать и бенз будет предпочтительнее.
я сам лично немогу объяснить почему так народ советует, видимо действительно
зависит от нагрузок на авто, пробега, условий эксплуатации.
==Просто экономия на дизельном топливе не так быстро скажется при маленьком пробеге. Из-за этого и мнение бытует.
=Из минусов:
Для суровых зим лучше ставить автономный отопитель типа вебасто - двиг оочень медленно греется...бывает до 90 градусов не доходит даже в довольно продолжительных поездках. для заправки надо держать перчатки под рукой - соляра вонючая зараза
=С этими (дизельными) движками штатно ставится т.н. "догреватель". Единственное "но" - он работает только при работающем двигателе.
=чуток повторюсь:
знаю только что тот что у меня уже есть - автоматический догреватель двигателя, а не полноценная система в классическом юзеровском смысле: моя работает только когда работает движок (иногда аж дым из под капота валит...) и помогает движку быстрее достичь рабочей температуры. никаких настроек нету = водитель никак не влияет на включение (там только по температуре идёт сработка), т.е. заранее или по времени подогреть машину невозможно. пульта тоже нету. на салон тепло не подаётся. всё это есть в полноценной системе. я звонил местным спецам. говорят, что теоритически (определили по какой-то цифере-букве в модели моей вебасты), через докупку чего-то там, можно мою вебасту дооборудовать и сделать полноценной. фактически - опять же, у нас в РБ, этого пока не умееют для тигуана. но уверены что со временем научатся и будут делать.
=При нынешних ценах на дизель\бензин 6,25\5,30 грн.\литр в Украине, и разницы в стоимости дизеля и бензина в 1405 дол., дизельный двигатель окупается где-то за 36000 км.
Следовательно срок окупаемости сокращается.
Конечно выбирает каждый сам. Однако машина покупается не на год, а минимум на 5-ть лет и больше.
По динамике уже писал, 1750 об.\мин на 6-й передаче - это 125-130 км в час. На 2.0 TDI при этих оборотах наступает пик крутящего момента. Пик мощности наступает, если мне не изменяет память на 2500 об.\мин. что составляет порядка 160 км.\час. При этом турбина как раз находится в рабочем диапазоне, т.е ускорение при нажатии на "газюльку" более чем великолепное. Конечно если кому то не хватает это скорости для передвижения по дорогам общего пользования, тогда просто необходимо покупать бензиновый мотор но обязательно в паре с каким нибудь псевдо-спортивным купе. Потому как мы владеем всетаки паркетником, а это симбиоз внедорожника и легкового авто. Следовательно нужно трезво оценивать как достоинства, так и недостатки подобного симбиоза. К одним из недостатков относятся высокий центр тяжести и склонность к "взлёту" (аэродинамической разгрузке задней оси при больших скоростях). Хотя инженеры фольца хорошо поработали над решением этой проблемы, но на скоростях более 150 км.\час эти силы начинают оказывать свое влияние в очень большой степени. Кстати скорость взлета кукурузника ~90 км\час. а крейсерская скорость 168 км.\час.
=Во первых Webasto - это торговая марка. Поэтому разницы между Webasto и Webasto нет никакой. А разница есть в типе подогревателя, автономный или не автономный. Автономный предпусковой подогреватель (АПП) - не зависит от того работает ли двигатель или нет, но зависит от степени заряда аккумулятора и наличия топлива в баке выше критического уровня. "Не автономный" Зависимый подогреватель (ЗП) - зависит от работы двигателя. Т.е включается только тогда, когда двигатель уже заведен. Назначение: АПП служит для подогрева охлаждающей жидкости двигателя перед запуском. ЗП служит для укорения процесса выхода двигателя на рабочую температуру.
Преимущества недостатки данных систем, думаю описывать нет смысла.
VW Tiguan с двигателем 2.0 TDI оснащается ЗП, который входит в стандартную комплектацию. Фирма-поставщик ЗП - компания Webasto.
Опционально VW Tiguan с двигателем 2.0 TDI может оснащатся АПП. Фирма-поставщик АПП - компания Webasto.
Кроме того все без исключения Тиги оснащаются Зависимым подогревателем воздуха в салоне (ЗПВС). Фирма-поставщик ЗПВС - предположительно тоже Webasto.
=Электрический фен стоит у всех тигуанов и у бензиновых и у дизельных, служит именно для быстрого прогрева салона и оттайки ветрового стекла, а мы говорим об автономном догревателе, который на дизеле идёт в базе , а на бензинке 1.4 в допе, так вот , он питается из бака соляркой или бензином и есс-но от аккумулятора...
=С Вашим пробегом, в целом, особо не сэкономишь... Поэтому на это расчитывать не стоит.
Однако каждая заправка (поддержу Ostap) будет греть душу.... и заезжаешь реже и платишь дешевле....
Вам самому надо принять решение (исходя из приведенных комментариев) - хотите Вы попробовать современный дизель или нет.
Но имхо все же если большую часть времини проводите в городе, то дизель лучше взять с автоматом.
Механика + дизель в городе - это на любителя, тем более автомат на Тигуане хороший...
=Наличие подогревателя можно отнести к комфорту, так же как и ксенон.
=Кроме комфорта есть одно неоспоримое преимущество. С автономным предпусковым подогревателем (или как в описании сказано стояночный обогрев и вентиляция) двигатель всегда заводится на горячую (если конечно владелец включает таймер на запуск подогревателя с утра). Поэтому я бы отнес это устройство все таки к вещам первой необходимости
=в дополнении хотел бы так же подтвердить, что небольшая вибрация на дизеле ощущается исключительно на холостом ходу.
В движении двигатель тихий и даст фору многим бензиновым движкам. Кстати держу пари, что при движении,
не многие смогут распознать дизель под капотом
=Все правильно - TDI с красной I означает 170 л.с.
=как определить фирменную заправку от ЧП-шника?
Насколько я понимаю, ЧП-шники не продают бензин "Экто"

====
Десять рекомендаций от профессионалов (из статьи Дизельные двигатели 16.01.2006)

1.Если намерены быстро ездить по трассе, покупайте автомобиль с бензиновым двигателем (тем более разница в цене на топливо уже не принципиальная).

2.Зимой дизельный автомобиль лучше хранить в «утепленном» месте, потому что частые запуски на морозе заметно подрывают его «здоровье».

3.Не заливайте в бак солярку подозрительного цвета, например, желтого. Хорошо еще, если удастся «откачать» умерший двигатель только заменой топлива.

4.Кроме серы вода остается самым страшным врагом в дизтопливе. Идеальный вариант заправки — в отдельные емкости с хороших АЗС и затем в бак через сеточку после длительного отстоя.

5.Масла для дизельных двигателей должны не только чаще меняться, но также обладать следующими основными параметрами: высокие диспергирующие и противоизносные свойства, стабильность и в целом высокая сопротивляемость пагубному эффекту «полировки» цилиндров (возникает при избыточном накоплении сажи и пыли). Дорожная пыль — самый сильный абразив, и в цилиндры дизеля часто попадает из-за негерметичности воздушного тракта. Следите!

6.Не доливайте в систему охлаждения воду, не заливайте подозрительный антифриз и следите за расширительным бачком — это индикатор состояния дизеля.

7.Прежде чем отдать захандривший дизель в объятия очищающего аппарата Wynn’s, хорошо бы сделать общую диагностику систем — а не пора ли сразу на более серьезный ремонт?

8.Диагностика — годен дизель для ремонта или лучше поменять целиком, дорого не стоит. Главное для владельца — в характерном дизельном шуме уметь отличить нехорошие звуки, чтобы вовремя посетить специалистов.

9.Использовать присадки для топлива и очищающие процедуры для топливной системы не возбраняется, но только в строгом соответствии с инструкциями и надежными средствами (неплохо, например, зарекомендовали себя препараты Hi Gear и Wynn’s).

10.Покупаешь дизельный автомобиль second-hand — имей про запас средства на возможный капитальный ремонт.

==(из статьи Дизельные двигатели 16.01.2006)
Между тем заводское российское дизтопливо может быть вполне приличным. Например, современный ГОСТ ТУ для топлива марки ДЗЭЧ (дизельное зимнее экологически чистое) регламентирует достаточно высокие физико-химические характеристики. Так, предельная температура фильтруемости (начало парафинизации) должна быть не выше -25°С, механических примесей и воды не должно быть вовсе, а самый критичный показатель качества — массовая доля серы не должна превышать 0,05%.

Надо сказать, не самый высокий по сере параметр, если сравнивать с лучшими зарубежными сортами, однако прогресс очевиден. Скажем, при соответствующих моторных маслах такая солярка приемлема для любых современных дизелей японского и европейского производства, обслуживаемых в установленные сроки.

С одной лишь оговоркой, что до розничной продажи топливо доходит именно в таком качестве, доставленное и складированное по всем правилам, проверенное в лабораторных условиях, с подлинным паспортом качества на соответствие ГОСТ, ТУ и т.д. Кстати, зимнее дизтопливо выпускается по более дорогой заводской технологии методом специального фракционного отгона. А «бодяжники» его «выпускают» путем смешения летней солярки с более легкими продуктами, проще говоря, с бензиновыми фракциями. Фильтруемость в этом случае как-то можно обеспечить, однако смазывающие свойства топлива и цетановое число будут потеряны, да и грязь с водой при таком смешивании будут присутствовать наверняка.

Потому, наверное, наученные горьким опытом дизелисты теперь не полагаются на «всеядность» двигателей, а стараются определиться с какими-то проверенными АЗС.
====
=По поводу ТО на дизелях 7,5, 10, 15 ткм. Правильно читать - замена масла и фильтра каждые 7,5 ткм т.к. дизель очень требователен к чистоте масла. От этого зависит способность масла проникать к предназначенным для него трущимся поверхностям и поверхностям для отвода тепла. Несколько раз при большем пробеге (иногда до 8-10 ткм)замечал что динамика притупляется. После замены все стаёт на свои места, разгон как не ракете. Качество масла также влияет не способность смывать серу которая откладывается в ненужных местах (соляра у нас не идеал и евро 4 не везде). Куплю Тигуан напишу больше. На дизеле 3,5 года (хундай портер 130 ткм) и выбор бензин/дизель однозначно - ДИЗЕЛЬ!
=Фирменные как правило большие, много колонок 6-10. А ЧП-шники как правило 2-4 колонки, да именно 2, много таких в городе где 1 колонка 92 + 1- 95й и все. Ну и по чеку можно определить, на фирменных название "ЛУКойл-Уралнефтефтепродукт" АЗС номер такойто. По трассе когда ездил, соответственно вместо Урал, региональные подразделения.
=На сколько я осведомлен, официально сейчас франчайзингового Лукойла нет....
=Если диз,топливо не отвечает требованиям Е-4, то смена масла в 7,5 тыс. км. Если отвечает, то в 15 тыс.
=Если так написано в мануале немцами, то им я верю. Хоть и скрепя сэрдцем и непониманием как они добились чтобы турбинированный двигатель не закоксовывал отработанное масло
=Для справки. Смена масла на большегрузных дизельных машинах (MAN, Skania, MB, Volvo, Renault...) 80000 - 12000 км. Именно сто двадцать тысяч, это не лишний нолик. И там турбина тоже присутствует.
=Эксплуатация большегрузых авто отличается от наших гораздо меньшим количеством вкл-выкл двигателя да и режим нагрузок у них ровнее. Хочу сказать что моменты выключения дизельного двигателя самые неблагоприятные для его "организма", и именно в эти моменты та дрянь котрая содержится в масле пытается прилипнуть на стенках,особенно в районе турбины. Есть конечно турботаймер (не у всех) и инструкция что после остановки нужно дать поработать дизелю на ХХ не менее 1 мин. которую выполняют далеко не все (человеческий фактор). Если бы на "MAN, Skania, MB, Volvo, Renault... " увеличить число непродолжительных поездок (в булошную, на дачу, к тёще по вечерам и.т.п) то ресурс масла сократится в разы.
На северах дизеля многих грузовиков не глушатся всю осень-зиму-весну (иначе не заведуться) так и масло там в порядке.
=Возник вопрос, а сколько массовая доля серы в ДТ ЭКТО сорт С, вид 1- это то, чем я кормлю болевара. В паспорте качества, взятого на заправке, указано 37,9 мг/кг. Так вот, сколько это PPM? В сервисной книжке написано, что если ДТ содержит серы свыше 2000 PPM, то тогда смена масла через 7500 км. Я думаю, что 37,9 мг/кг = 37,9 PPM.
=Выхлоп дымный не по тому что нет катализатора и т.д а потому что в камере сгорания и выхлопной трубе конденсируется влага, она и испаряется при начале работы. И то это может происходить при высокой влажности воздуха. Кроме того, дымление допускается не более одной минуты, если мне не изменяет память.
=Тиг 2,0 ТДИ 1300 км задымил сегодня как камаз, уж не знаю что и думать. Заправку не менял все 1300км одна и также. Доехал до места, заглушил.... вернулся завел все ОК... В ответ в моей ветке написали что Тиг каким-то образом периодически прочищает сажевый фильтр????
В общем то процесс нормальный. Что бы такого не было, необходимо раз в неделю проехать со скоростью более 60 км\час не менее получаса без перерыва. Тогда фильтр самоочищается без дымного выхлопа. У меня зимой стабильно раз в 2 недели дымил. Сейчас каждые выходные езжу на природу, так что фильтру есть где очистится, уже 3-й месяц не дымил вообще не разу.
=Ох и сомневаюсь я относиттельно пользы всех этих "примочек". С точки зрения химика-обывателя процесс добавления присадок сродни эффекту освежителя воздуха в туалете: запах дерьма не исчезает, просто его перебивает запах другого дерьма... из баллончика. В "нашем" случае качество топлива этими "колпачками" на 10 л. не улучшат его состав ИМХО (серы от этого меньше на станет, к примеру). Такие присадки сродни тетраэтилсвинцу, которым пользуются на некоторых "заправках", чтобы повысить октановое число бензина, при этом сам бензин как был г... так им и остался. Пользы от таких присадок не больше, чем от азотом накаченных колес. Лучшее средство для дизеля - хорошее топливо. МАКСИМУМ, что может быть полезным для дизеля хороший керосин (или присадки на его основе) для эксплуатации дизеля при низких температурах, чтобы топливо не "парафинилось". Все остальные всякого рода "стимуляторы" цитанового числа - это от лукавого.
=Наступили холода, переобул резину. И стал жрать мой тиг соляру 10-11 литров в городе. при таком же "летнем" режиме езды в 8,5-9 литров укладывался. на трассе еще не делал замеры. Замер делал старым дедовским способом, а не по компу.
=А никто не в курсе, когда привозят зимнюю соляру, это вообще от расположения филиала компании зависит? (интересует Лукойл) как принимается решение?
Сегодня залил 20 литров летней, показали распечатку, говорят до -7 тянет без проблем, до -5 рекомендуется. ОД сказал присадки не лить а уже -1 -3 вечерами...
=Для охлаждения воздуха у нас стоит интеркуллер, охлаждает "чем больше тем лучше".

На турбине вроде же нет радиатора?!
=я последние 2 года заправляюсь только Экто, так что разницы по идее не должно быть.
Опыт 3х-летнего использования дизелей говорит, что когда t падает до +5 и дальше - различия налицо.

=сегодня на АЗС расспросил:

сказали, что дизтопливо уже зимнее возят две недели как.
но из пистолетов какбе бодяга с летним льется. это типа "переходное".
получается оно путем смешивания нового зимнего и старого летнего в резервуарах. вобщем естественным путем вымещается.
(это АЗС Лукойл само собой. другого нормального ДТ унас взять негде)
=сли у них Евро4 , т.е. стандарта EN-590, то без проблем.
если обычное ДТ... то лить можно. двиг не развалится. только интервал ТО уменьшать.
это всё есть в мануале.
=Сегодня завел машину после почти 3-х недельной стоянки, с третьего раза. Сразу выскочила спираль, помаргала полминуты и погасла. Ехал по трассе, -17, опять заморгала сцуко, и пропала тяга. После остановки заглушил двигатель на 5 мин., завел все в норме. Имхо, перемерзает саляра либо в районе топливопровода, либо топливного фильтра. В сервисе (атлант-м) говорят смените заправку. Заправляюсь только лукойл
=зимнее евро4 до -34С, если по сертификату смотреть, фильтруется. т.ч. до -30 можно не вздрагивать даже
=Это не соляра. У меня было такое на трассе в начале зимы. Была ошибка по датчику ЕГР (рециркуляции выхлопных газов). Тоже думал на соляру, пока не утеплил моторный отсек и не закрыл радиатор.
=ну, мигнула лампочка, записала ошибку в память, едем дальше. потом на ТО разбираемся. там пишется постоянная это ошибка или случайная. случайную стираем. с постоянной разбираемся. как-то так наверное.
чего паниковать то, Закрой радиатор. Это датчик придувает на скорости.
=Короче и меня постигла таже участь. Сегодня на трассе загорелась спиралька, заглушил-завел. После 3го раза загорелся чек, и еще 5 раз загоралась спиралька. Глянул сам, ошибка по клапану EGR. Заехал к ОД, говорят, что уже 3 такое обращение. И у всех по трассе в мороз. Якобы течение трубки маленькое и замерзает там.
=Я вот ездил в среду в Финку - на границе было -32 - загорелась и моргала спиралька, двигатель работал ровно, правда, остывал при работющем вентиляторе (на границе, как всегда 1,5 часа без движения) - заглушил - завелся - все пропало.
оказалось, что спиралька моргала, т.к. не мог догреватель включится - потом все в норму пришло - очень понравилось - в Финке -32 было - стоишь на таком морозе, печка работает, а двигатель не остывает - догреватель помогает - супер!!!
=Вчера решил для себя эту проблему.
Снял решетку и закрыл полностью весь радиатор строительной фольгированной шумоизоляцией. В нижней части сделал прямоугольное отверстие размером примерно 200Х150 мм для доступа воздуха.
Прошел по трассе 220 км. со скоростью 100-140 км/ч в мороз -26, -28, -34.
Полет нормальный!
=пополнил ряды спиральщиков! Ехал по трассе (мороз в районе -20, солярка до -20, антигель не лил), замигала спиралька, пропала тяга. Остановился выключил-включил пропала и потом 800км проехал спокойно. По дороге дозаправлялся и уже бухнул антигель, т.к. было до -24. Приехал уже под домом стоял минут 5 опять замигала. С утра -23 прогревал, опять начала мигать. Поехал к ОД, проверили компом, сказали критичных ошибок нет, а эта какая-то случайная ошибка связанна с догревателем, типа не вовремя запустился. Поездим посмотрим, морозы у нас еще несколько дней в районе 20 обещают.
=подскажи как снял решетку закрывающую радиатор, если можно то с фото, а то я боюсь что либо сломать. За рание благодарю.
Сверху откручивает 2 болта и 1 саморез "под звездочку". После этого аккуратно отделяем пластик бампера от решетки в верхних углах. Потом аккуратно тянем на себя решетку, она на направляющих.
=Ездил на выходных 460 км, по морозззццуу в -30. Скорость 120-130. Как писал выше, у меня решетки закрыты фольгированным утеплителем, так как у Alex999 (только я не оставлял внизу отверстие под доступ воздуха). Полет абсолютно нормальлной, ни единой проблемы. При скоростях в 120, держит примерно 80 гр. А если гнать под 140-150 то в районе 90-95.
Соляра залита Лукойловская, та, что до -30 работает.
=Alex999, Добрый вечер, сам когда то жил в Кемерово, знаю какие там морозы, но сейчас живу на Кубани и всё произошло при плюсовых температурах- спиралька, после 3х перезапусков +чек, когда начинает моргать спиралька, машина тупит, вообще не разгоняется, снял прочистил ЕГР и воздушную заслонку, т к раньше сталкивался с этим на Т5х, ничего не изменилось, диагностика неисправностей не выявила, все форсунки работают в норме, всё связано с недостаточным давлением наддува, но чем это вызвано неизвестно...

Alex999,в связи с этим вопрос-удалось точно определить причину? методом научного тыка не хотелось бы... да, ещё, нет характерного звука работающей турбины, т е она, скорей всего не работает, но почему? шток движется, на холостом опущен, крыльчатка не заклинена (снимал патрубок, смотрел), как ещё можно определить состояние турбины, не снимая с двигателя? Спасибо.
mmsu, добрый вечер, столкнулся с такой же проблемой- спиралька, машина перестаёт тянуть, после 3-4 перезапусков+ чек, удалось достоверно установить причину и устранить? если да, то что это было и как лечить?
=Вот блин, это конечно хорошо что помогла картонка тюнинг, но ведь енто не серьезно. Теперь на 100 % уверен, что лапша дилеров про некачественную саляру это лапша. У меня спираль больше пока не вылазила, но и по трассе долго не гонял. Может как то организоваться "спиральщикам" и накатать коллективное письмо в ВАГ? Ведь явный конструктивный недостаток. Или пущай картонка-тюненг в стандартную комплектацию включают, или жалюзи какие на радиатор ставят как на старых УАЗах Было бы смешно, еслиб не было б так грустно
=На трассе при-32 со скоростью 120 появилаь мигающая пиктограмма "спираль", сбавил скорость и не сразу понял что пропала тяга, глушить не стал "в поле". Доехал тихим сапом до Липецка к ОД. Отнеслись с пониманием, сразу на диагностику: ошибка с датчика рециркуляции отработанных газов - сбросили. Сказали что датчик замерзает- выход один утеплить моторный отсек. Так что Аlex999 прав! Больше проблем не было, если не считать отсутствие взаимопонимания с подогревателем-капризный страсть и не могу подобрать к нему ключ! Но это другая тема.
=Условия запуска догревателя
t Правильный тип двигателя (дизель/бензиновый)
t Клемма 15 (зажигание) подключена
t Число оборотов двигателя > 300 об./мин
t Температура охлаждающей жидкости < 69 °C
t Кнопка ECON не нажата и выбор температуры установлен не на „kalt/холод“
t Наружная температура < 5 °C
t Не в режиме резервного питания
t Нет управления от блока бортовой сети
t Нет аварийного отключения
t Отсутствуют записи в памяти ошибок, препятствующие запуску

Условия запуска подогревателя
t Правильный тип двигателя (дизель/бензиновый)
t Автономное отопление запрограммировано через межсетевой интерфейс
t Нет отключения из-за пониженного напряжения
t Не в режиме резервного питания
t Нет аварийного отключения
t Отсутствуют записи в памяти ошибок, препятствующие запуску

Функциональное описание Thermo Top V
Температура на Датчике температуры -G18- меньше 50°.
Температура на Датчике внешней температуры -G17- меньше +5°.
Дополнительный отопитель включается и переходит в режим готовности. Включаются Свеча накаливания с датчиком пламени -Q8-, Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- и Циркуляционный насос -V55-. Через 30 секунд включается Насос-дозатор -V54-, а Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- отключается на 3 секунды. Затем Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- запускается в два этапа в течение 56 секунд приблизительно на полную мощность. После фазы стабилизации (постоянное число оборотов) длительностью 15 секунд Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- еще раз запускается в два этапа в течение 50 секунд приблизительно на полную мощность.
После достижения максимальной подачи топлива Свеча накаливания с датчиком пламени -Q8- отключается, а Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- переходит в режим полной мощности. В течение следующих 45 секунд и в нормальном режиме горения Свеча накаливания с датчиком пламени -Q8-осуществляет контроль наличия пламени. Теперь начинается автоматически регулируемый режим отопления. Если пламя погаснет или произойдет отрыв пламени, то прекращается подача топлива, происходит аварийное отключение с задержкой отключения Вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6-. Если во время нормального режима горения происходит отрыв пламени, то система автоматически перезапускается.

Режим дополнительного отопления
После подъема температуры охлаждающей жидкости до 84° блок управления переключает систему в энергосберегающий режим неполной нагрузки. После подъема температуры охлаждающей жидкости до 88° блок управления переключает систему в режим регулируемой паузы. Если температура охлаждающей жидкости во время регулируемой паузы опускается ниже 76° (но не ранее, чем через 900 секунд),то отопитель запускается, при температуре охлаждающей жидкости ниже 76°, и переходит в режим полной мощности.

После ручного выключения или через 60 минут работы или после подъема температуры охлаждающей жидкости до 84° горение прекращается и начинается завершающий этап. Циркуляционный насос -V55- и Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- продолжают работать, чтобы охладить отопитель, и выключатся автоматически.

Задержка выключения Циркуляционного насоса -V55- и Вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- зависит от режима работы, при котором произошло отключение дополнительного отопления.
Задержка выключения составляет: 175 секунд при выключении из режима полной мощности и 110 секунд при выключении из режима энергосбережения.
В зависимости от версии программного обеспечения блока управления указанные времена задержек могут немного различаться.
=хочу сказать в защиту TDI / я лично опыта не имел перед покупкой Tigua дизеля , но со временем пришел к выводу , дизель не медленный и не прожорлив как раз на семейный движок по моему мнению тянет.Чтобы не быть голословным , пробег с 20 Января 6400км не завелся с первого раза , а со второго 1 лиш раз сам виноват (когда сел с сразу повернул ключ ) надо дождатся пока "погаснут все лампочки"боше проблем не было на температуру не обращал внимания (за 3 года ФФ 2 заводился в любой мороз)так как избалован немцами и не закорачивался.Далее установлена сигнализация с запуском(до стоянки 5-10 мин )и всегда через 30 сек отчет что ДВС завелся (оставляю перед уходом климат на 29 С и подогрев сидений) приходиш сидения теплые салон теплый. Я в шоке от того что пишут на форуме .все греется, все работает!!!Про скорость, (зимой ) ездил 100-120 кМ/час как раз то что нужно,бак на 64 литра на 900км хватает, быстрее на меньше,и штраф за превышении 300руб(из опыта на торговле с ГАЙЦАМИ тратишь больше времени ),меня раза 3 обгоняла Калина и каждый раз стояла на постах ГАИ , в итоге я сэкономил денег на топливе ,на нервах и приехал на 1 час раньше

=140 лошадей на дизеле это не тоже самое, что 140 лошадей на бензине! Дизель хорошо тянет за счет момента!
=Машина у меня ночует на улице. Живу в Челябинске. Зимы бывают разные, но конкретно прошедшая была довольно суровая снежная и холодная. Вебаста доработанная (три тьфу) не глючная , Топливо Лукойл евро4. Время от времени, по рекомендации дилера лью Castrol TDA, не в качестве антигеля (а им это средство и не является), а в качестве профилактики (время покажет, правильное было решение или нет). Может быть секрет успеха и в этом, доказывать не берусь и не собираюсь. Машина больше суток практически не стоит, постоянно езжу, возможно это тоже сказывается на легком зимнем пуске.
Кстати насчет присадки. Лью не потому что дизель, а вообще, т.к в нашей раше топливо не самого лучшего качества. Раньше и в бензиновую время от времени заливал присадку связывающую воду и моющую форсунки, т.к однажды простояв на морозе сутки машина не завелась, насос жужжал, стартер крутил, а бензин непостуал к топливной рампе. немного оттаяв в боксе, завелась как ни в чем не бывало. Надо сказать, что проблем с топливной системой на прредыдущих моих машинах не было, я не буду доказывать что это от присадок, но у меня сложилось такое мнение что от них... как говорится, лучше профилактика кариеса, чем его лечение в запущенном виде.
И на последок. В мануале написано, что температуру машина уверенно держит до -24, так и есть и даже с бОльшим запасом. Так что TDI довольно морозоустойчив. А там где экстремальные температуры конечно же нужны другие движки. Хочу сказать, что на многих бензиновых авто, тоже прописан именно этот порог -24, а дальше производители не гарантируют уверенный пуск. Также, на некоторых, а в частности на пежо 309, есть датчик, который при температуре ниже -24 просто не дает запускать двигатель (у нас есть конторы, в которых процедура обхода такого датчика стоит в районе 1,5 т.р.).
=Меня интересует моментальное ускорение при обгоне по трассе, момент TDI хорошо грязи месит.
практически всегда хватает, иногда (очень редко) переключаешь в "S" или в ручной режим.
=выше 100кмч на дизеле при обгоне лучше коробку перетыкать в С или педаль в пол не нажимать тк толку не будет от этого особо
=подскажите камрады может ли такое случиться: спиралька загорелась в феврале в 3й раз на ходу. ехал по трассе со скор.прим 120. t - 21, как всегда машина тут же затупила. больше 70-80 не разгоняется, а в горку и не более 60. доехал я таки до места вспоминая разными нецензурными словами ВАГ(слава богу 40 км всего оставалось) загнал машину в гараж теплый. наутро завел - как ни в чем не бывало. ну думаю, в памяти то машины останется сообщение о данной проблеме. вовремя попасть к дилеру не смог, пришлось уехать на работу на месяц. когда все же попал в "керг уфа" там сказали, что новых ошибок в памяти компа нет! ... разве так бывает? или брешут черти
=Было такое. Ни с чего загорелась спиралька. Помогло выключение зажигания несколько раз. Некоторое время потом горело изображение двигателя. но потом и оно исчезло. Думаю, что мозги помнят некоторое время ошибки, потом стирают.
=СПб, заправки Лукойла на некоторых ДТ продается на колонках вместе с бензом, а на некоторых колонка вынесена в отдельную под солярку только. В чем подвох?
Отдельные колонки - для фур. Там пистолет толстый, чтобы быстрее лилось. Он в наш бак не лезет.
Я первый раз когда приехал на заправку, подрулил к отдельной колонке, а за мной дальнобой подкатился.
Я пробку открутил, хвать пистолет - а он не лезет
А дальнобой сидит хихикает у себя в кабине
= за полгода владения дизелем одни положительные эмоции (ттт). Накатал 20,5 тык. Динамики хватает. На обгоне за 100 тоже очень уверенно. Но все же эффективный диапазон разгона у дизеля конечно меньше, чем у бензинки. У меня 100 кмч это примерно 2100 оборотов на 6-й. До 3-х тыс очень уверенный разгон, а это примерно 140 кмч.

Что касается зимней эксплуатации, то у меня штатно шла вебасто, которую я доделал до предпускового подогревателя. Машина не знает холодных пусков. Лью Лукойл без всяких присадок. В новогодние праздники ездил в Киев, заправлялся на Роснефти под Брянском в -28, в Киеве на ТНК в -18. По трассе никаких проблем.

Правда, при владении дизелем нелишним будет менять масло чаще, чем предписывает регламент, так как все же с качеством топлива за пределами МКАД не все хорошо. Расходники на дизель дешевле, топливо дешевле, жрет мало. У меня в смешанном режиме 7.8 (Москва + симферополька 50 на 50) по трассе замерял - получилось 5.1.

Конечно, конструкция дизеля гораздо сложнее и капризнее, чем бензинки, но думаю, что на новой машине за это переживать не стоит. Главное - лей качественное топливо и следи за маслом и расходниками, что в принципе применимо к любому типу двигателей.

До Тиги тоже не было дизелей, тоже пересел с ФФ2, только с меньшим объемом. Сравнивать эти машины имхо вообще некорректно. А насчет сомнений, так почитай форум - тут было много холиваров на тему Дизель vs Бензин.
p.s. Сейчас зажигальщики подтянутся, и начнется новый Сталинград
=поясните пожалуйста - каким образом качество ДТ может влиять на частоту смены масла в двигателе??
==Помимо смазки ДВС, у масла еще как минимум функции охлаждения и абсорбирования всякой бяки. Так что чем больше в топливе бяки, тем чаще надо менять масло.
===Сама по себе соляра сгорает более "грязно" и эта фигня маслом смывыается, поэтому если топливо некачественное, то и продуктов сгорания больше, соответственно масло загрязняется быстрее... У меня на Ауте масло до замены остается полупрозрачным на щупе, а у жены после 5 тык уже черное. Так что меняй чаще, хуже не будет.
=но вопрос исключительно к дизелистам.
Приобретен S&S 2.0 TDI. Первый дизель в экплуатации, поэтому и возникают подобные вопросы (извиняюсь, если повторюсь, не нашел по тексту прямых ответов).
1. насколько целесообразно и необходимо использование разнообразных присадок: профилактических, антигелевых и проч? какие плюсы и минусы?
2. Каким образом "готовиться" к переходу на зимнее/летнее топливо? не заливать полный бак летней/зимней в межсезонье, использовать все те же антигели? еще какие-нибудь советы бывалых имеются?
3. Боюсь резкой реакции, но все же задам вопрос: как в москве прошла зима 2009/2010 на дизелях без доп.оборудования (вэбасто и проч.)?
==катайся и не заморачивайся, если точно не знаешь что лить за присадки- не лей вообще, лучше хорошей солярки еще ничего не придумали, если сильно холодная зима будет, поставлю подогрев солярки-писал и выкладывал фото-вещь проверенная, помогает, все остальное по регламенту.
Особо не парьтесь. Если АЗС проверенная, то без проблем. На всякий пожарный перед зимой заливаю в бак присадку для связывания воды (конденсат из воздуха). Если сильные морозы не предвидятся. то заливаю полный, если впереди морозы, а топливо не ахти, то бак держу половину для лучшего перемешивания. Тогда и можно присадочку применить.
Без догревателя зимой ездил. Немного дольше греется салон, но не критично.
=присматриваю себе тигуан на замену гольф плюс 1,9 TDI
хочу дизель, но есть сомнения в ресурсе 2,0 TDI - много нареканий пассатоводов на пьезофорсунки двигателя BKP - ресурс 60-80 тыс, стоимость форсунки запредельная
например http://forum.seat-club.net/viewtopic...=12563&start=0
2,0 ТДИ Тигуана тоже вроде с пьезофорсунками - никто не сталкивался с такими проблемами?

===PPD форсунки - немного "лирики" (BKD и BKP) 19 апр 2010, 12:54
Интересная теория, взято с моего "родного" фв-клаба
Итак, начнем, пожалуй. В форумах владельцев дизелей от VW в последнее время появилось достаточно много нареканий на работу пьезофорсунок. Оно бы ничего, но двигатель останавливается вдруг и естественно в те моменты когда этого бы не хотелось. Я выписал аккуратненько все сообщения проанализировал и стало видно, что частота отказов увеличивается заметно после пробега в 80 тыс. В чем дело? Обратимся к теории, вот здесь описано как работают форсунки:http://doc.vw.org.ua/injector/diesel/nasos-forsunka_rus.pdf Обратите внимание на то, что форсунка имеет 5 циклов прыска за один оборот коленвала и пять дигностических циклов за следующий оборот коленвала. Итак за каждый оборот коленвала пьезопакет форсунки срабатывает 5 раз, что составит при 2000 об в минуту 10 000 раз. Все бы это хорошо, но есть одно но.... если ознакомиться с принципом работы самого пьезопакета, здесь: http://www.elpapiezo.ru/actuator_ injection.pdf , то станет ясно что пакет имеет ресурс на количество срабатываний!!!!! Кто хочет почитать и вдуматься глубже, пожалуйста, остальные принимают аксиому, что ресурс составляет 1 миллиард срабатываний. Это реалии, а они и в Африке реалии. Так целый миллиард это много или мало? Как сказать... итак мы имеем, что наша форсунка за минуту срабатывают 10 тыс. раз, а если за час? Умножим на 60 итого уже выходит, что за один моточас 600 000 раз Ну и дела... Так какой же ресурс? Теперь делим 1 миллиард на 600 тыс и получаем 1666 моточасов
Теперь предположим, что за час мы пробегаем 50 км., то методом несложных подсчетов получается 1666Х 50= 83 333 км. А это значит, что форсунки расходный материал и менять их надо комплектом или не удивляться если остановились. + к этому нагрев-остывание, вибрации, зажигание до ограничителя оборотов жизни не добавляют. При получении сообщения от сканера ошибок о превышенни времени по какой либо форсунке мы должны понимать , что в этой форсунке УЖЕ зафиксирован момент начала разрушения пьезопакета, смерть близка. Предпринимать дальнее путешествие я бы не советовал…===
==сильно в тему не вдавался, но по вашей ссылке ж вроде пишут: проблемы именно с пьезо-насос-форсунками....

=Давайте беседовать конструктивно!
А это значит отстаивать свое мнение и свой выбор не эмоциями (моя твчка самая клёвая, потому что ее выбрал(а) Я) и не обсуждением личности оппонента (сам дурак), а здравыми рассуждениями и фактами, ибо против фактов нет аргументов.
=А как у нас действует подогрев топливного фильтра не дизеле? Кто знает раскажите поподробней. В мануале ничего нет.
Там 4 патрубка. Топливо входит, фильтруется, выходит, а тёплые излишки возвращаются обратно в фильтр, лишние идут в бак. Пока движок холодный, никакого подогрева нет.
=Лучше надёжной заправки ничего ещё не придумали. А в плохую саляру что только не лил, не помогает. Или фильтр забьётся, или насос накроется.
=Насколько я успел заметить, фен сам включается при холодном двигателе только при внешней температуре менее +4 градусов.
Если температура больше +4, то фен включить можно только поставив регулятор климата в положение Hi.
Вообще, при нынешней утренней температуре +1...+2 фен начинает гнать теплый воздух буквально через пару минут. Думал он вообще греть не будет. Кстати двигатель на тиге греется гораздо быстрее чем на пассате. Думаю это потому что антифриз не гоняется по системе отопления салона при работе фена + нагрузка на двигатель повыше, из-за веса.
=Хорошо ещё до холодов спирт для связывания воды в баке ливануть, чтобы льда небыло.
=я дизелист с 2007 года - сначала 2,0 SDI на Кадди, с 2008 г 1,9 TDI на гольфе - каждую зиму добавлял ликви моли в солярку при температуре ниже 10 (вне зависимости от типа солярки на заправке!) Насколько я знаю, на Украине зимнюю делают из летней как раз добавлением антигелей. Но что они туда льют, какого качества, по какой технологии и сколько чего кто сворует на всех стадиях - могу только догадываться! Поетому зимой заправка под пробку, перед заправкой - антигель в бак (концентрация указана на баночке - есть разные концентраты) - и ноу проблем (при -29 заводился без проблем) В уже запарафиненную солярку лить антигель бесполезно - только до заправки (чтобы лучше перемешалось)
=Внесу свою лепту по Антигелям. Никакой антигель не сделает из летней солярки зимнию, максимум до -20 на банках с антигелями это указано : Предельная температура фильтрации и Начало кристализации.
На дизелях с 2005 года. обьездил на них всю Сибирь, антигель лил только когда шол на трассу, или с ребенком далеко собирался. Ни разу не замерзал. С собой зимой всегда вожу бензиновый кирогаз ШМЕЛЬ и 2 литра бензина про запас ведь в дороге нетолько ДТ замерзнуть может. С солярой в Сибири дела болие мение , зимние значит зимние, а вот в европейской части нашей родины можно нарваться.
=Это как раз объясняет обратное, а именно - почему на дизеле автозапуск при отсутствии догревателя есть ненужный девайс. Просто при сгорании бензина температура отработанных газов (сгоревшей смеси) значительно выше, чем температура сдетонировавшего дизельного топлива (у него как таковой процесс горения отсутствует, есть микровзрывы). Почему я и говорю, что никто из продавцов сигнализаций с автозапуском не сможет объяснить физику процесса прогревания дизельной машины на холостом ходу.
=Свечи накаливания стоят у нас по одной в каждом цылиндре. Включаются они по сигналу с датчика температуры топлива, который стоит в ТНВД , примерно когда температура окружающей среды опускается до +3-+4. и чем холоднее тем больше и дольше они нагреваются. Я ,в сильный мороз -25 и болие прокаливаю их 2 - 3 раза а только потом пуск. Заводиться гораздо быстрей.
=По моему убеждению в ТДИ нет топливного насоса в баке, топливо засасывается ТНВД.
Сам катал до остатка в 20 км. всё в норме.
=вроде бы в этой самой теме и писали, что на TDI нет ТНВД. Сам я устройством этого двигателя не особо интересовался, т.к. принцип работы у них у всех один и тот же, а ремонтировать сам что ТНВД, что плунжерные пары (правда с учетом их изготовления четко друг под друга - я про плунжер и втулку - я вообще не припоминаю, чтобы их ремонтировали, вроде меняется пара в сборе), что еще какую-нить железяку в Тиге не полезу
=ТНВД есть, одноплунжерный работает с удвоенной частотой КВ по моему. Вот только не понятно зачем ему ещё два электрических насоса. 1-й в баке, 2-й повышающий давление перед ТНВД. Стоит рядом с фильтром топлива, бочёночек лежащий горизонтально.
=Думаю, что первый - для того, чтобы топливо по магистрали до второго докачать, второй - чтобы в ТНВД было топливо под давлением. Ну, а ТНВД - стандартно...
=тнвд есть- справа около акумултора висит... в баке- насос тожэ есть только он подающий....да кстати и дозирующий насос тоже есть только слева у стакана с труьками....
=прошедшим летом менее 20 км (по показаниям компа) не было, но после каждой подобной заправки ни разу проблем не возникало.
завоздушивание моя машинка поймала только на ТО, когда спецы меняли топливный фильтр. "Старший" потом ругал "младшего" что тот дал мало поработать машинке после замены. Пришлось им через VAG принудительно включать насос и прокачать систему в течении максимум минуты - потом все завелось и больше ничего подобного небыло
=Хочу внести ясность про топливную систему: Согласно "Руководство по эссплуатации" в топливном баке есть подкачивающий насос. Его возможно использовать для удаления топлива в течение 30 сек. ТНВД так же присутствует.
=Знакомая ситуация Большинство грамотеев меняет фильтр, не залив в него солярки, а потом удивляются, что машина не заводится.
=Цитата из документации (403_Двигатель TDI 2,0 л CR пдфник взят из фака форума): Привод ГРМ осуществляется от коленвала с помощью зубчатого ремня и зубчатого шкива на распредвале выпускных клапанов. Привод клапанов осуществляется с помощью роликовых рычагов с малым трением, снабжённых
гидрокомпенсаторами.
Посмотреть док. про TDI.
=вот, кстати, пикча мех-за ГРМ http://clip2net.com/s/zP3q
"Привод механизма газораспределения имеет конструкцию привода зубчатым ремнем.
К нему относятся зубчатый шкив коленчатого вала, приводная шестерня впускного и выпускного распределительных валов, приводная шестерня насоса высокого давления, насос охлаждающей жидкости, натяжной ролик и обкатные ролики.
В настоящее время не определен интервал замены ремня привода газораспределительного механизма.
После 180 000 км пробега необходимо первый раз проверить состояние ремня привода газораспределительного механизма."
==наоборот
http://clip2net.com/s/zP67
"Как и у двигателя TDI 2,0 л/125 кВт с насос-форсунками, эти поршни не имеют проточек для клапанов.
Благодаря этому уменьшается объём камеры сгорания и улучшаются условия для вихреобразования в цилиндре. Под вихреобразованием понимается круговое движение потока вокруг оси цилиндра.
Это движение оказывает значительное влияние на процесс смесеобразования.
Для охлаждения области поршневых колец внутри поршня имеется кольцевой канал, в который с помощью специальных форсунок впрыскивается масло.
Камера сгорания поршня, в которой впрыскиваемое топливо перемешивается с воздухом, согласована с расположением форсунок и, по сравнению с поршнем для двигателя с насос-форсунками, имеет увеличенную ширину и более плоскую форму. Тем самым улучшается однородность топливной смеси и снижается образование сажи.
Полость камеры сгорания поршня в двигателе CR 2,0 л имеет значительно более широкую и плоскую конструкцию. Камера сгорания поршня не имеет большого выступа, как в двигателе PD 2,0 л, что обеспечивает большую свободную длину струи впрыскиваемого топлива. Благодаря этому на выступ камеры сгорания поршня попадает меньше жидкого топлива. Это позволяет обеспечить возникновение меньшего количества локальных жирных зон в этой области и улучшить смесеобразование. Минимизируется образование сажи во время сгорания, посредством этого также уменьшается выброс твердых частиц."
=Я еще не встречал ни одного описанного в форумах VW случая обрыва ремня грм на 2.0 TDI. Ремень дольше живет из-за малых оборотов дизеля.
Редко кто крутит постоянно до 3000 оборотов дизелек. Обычно в городе ездят в диапазоне 1500-2500 об.
=У меня немец и сажевого фильтра нет, а у друга из первой партии есть, но когда он у него накрылсягде то на 65 тысяче, морочили голову ему долго, потом что то с датчиками возились , меняли на нем, но вначале мозги полоскали и случай признавали не гарантийный, мол солярка плохая. Наличие фильтра можно проверить визуально, под капотом, с лева от двигателя за турбиной, торчит такая здоровая колбаса типа глушителя, я смотрел, у меня нет и компьютер ничего не показал(пытались проверить сначала по компу степень загрязненности фильтра).
=у друга на октавии турбинка завыла на 75 тысячах, поменял по гарантии, от сумы, тюрьмы и замены турбины не зарекайся, так гласит украинская пословица.

=Угольный фильтр - это фильтр салона Он отношения к топливу не имеет А сажевого нет.
Насчет масла - большинство тут льет масло у официалов (т.е. с 507 допуском), а кто берет не у официалов, те покупают рекомендованное ВАГом, т.е. все с тем же 507 допуском.
=А я вот дважды в неделю заправляюсь, как раз, как пол-бака выкатываю. По 10 км стремно оставлять, так как воздухом насос смазывается и охлаждается гораздо хуже... Плюс влага для дизеля не есть хорошо (я про точку росы). К тому же, сейчас уже каждое утро включаю вебасту, а ей тоже важен уровень топлива в баке.
=Друзья, не забывайте, что при каждой заправке Вас обманывают! И чем чаще заправляетесь, тем больше. Лучше заливать полный бак и выкатывать его.
Это опыт из личной жизни. Заливал в 5 литровую канистру, недолив почти литр. С 20- литровой. Тот же литр.
=На расход кстати влияет не столько сезонность резины, сколько ее ширина.
На узкой зимней резине (215.65.16) расход меньше чем на широкой летней (235.55.17)
=есть пословица - кто быстро ездит, того медленно несут
=дизель прогревается только в движении.
webasto не ставят на заводе с января 2010. (сейчас ставят только фен. чтобы сразу тепло в салоне было)
заводи, покури минутку и в путь без резких разгонов
в движении двигло быстрее прогреется.
=оптику оставить линзованную а блоки розжига и лампы сменить на температуру свечения поярче !!!! штатная 4300к-мертвая по непогоде! хотябы 6000к
http://www.avto-xenon.ru/article-20
и вот -------
Цветовая температура ксенона - это характеристика источника света, определяет ощущаемый глазом цвет. Каждому цвету соответствует своя температура, измеряемая в Кельвинах. Глаз человека лучше всего видит при дневном свете.
Цвет ксенона представляет собой модель, которая говорит, как должен быть нагрет газ внутри колбы, чтобы лампа светила тем или иным цветом. На выбор множество производителей предлагает ассортимент из трех основных видов цветовых температур:
4300 Кельвинов - "Бело-Молочный"
5000 Кельвинов - "Белый"
6000 Кельвинов - "Голубой кристалл"
Чем выше температура, тем больше она будет отдавать в голубой свет, а чем меньше, тем в желтый.
Так же есть такая зависимость, что чем Выше температура ксенона, тем меньше яркость излучаемого света.
Штатный ксенон, который ставится непосредственно на заводе имеет цвет свечения ксенона - 4300 Кельвинов. Если Вы устанавливаете ксенон с целью максимально добиться лучшей видимости мы Вам советуем ставить ксенон с цветом 4300К. При установке ксенона с цветовой температурой 5000К потеря в яркости минимальна, около 100-200 люмен. Поэтому многие устанавливают среднее по цвету - 5000К.
При цвете свечения ксенона 6000К показатель освещенности сильно падает, и в плохую погоду (дождь, снег, слякоть) освещения будет не хватать.
Какая температура ксенона лучше?
Всем своим покупателям мы советуем выбирать между двумя цветовыми температурами ксенона: 4300К и 5000К. При установке ксенона выше этих цветовых температур Вам не будет хватать яркости на дороге.
но это не про линзы я так думаю.... в линзах 6000к отлично светит!
=Много я видел побившихся в туман/дождь/снег и прочие осадки. Основная причина, которую они называют, - "нифига не видел, ощущение, что ехал без фар". Потому что уже давно доказано, что глаз человеческий лучше всего реагирует на желтую и зеленую части спектра, соответственно, 4300К - это оптимальная температура для всех условий.
=Ставил -переставил ксенонов на свои машины тьму, после аварии выкинул со всех машин, китайский ксенон, особенно 6000, особенно в фару,, для ксенона не предназначенную - преступление на дороге, сам ничего не видишь и встречных слепиш еще больше- проверенно и не обсуждается.

Наш ксенон светит классно в любых условиях, если ксенон не стоит на тиге с завода-китай ставить нельзя, потому как и линзованной оптикой там не пахнет.
=возьмите 6000, все берут и тд. светит 6000 красиво, но бестолково. поверь, наездился на нем достаточно, все прошедший этап, лучше тиговского ксенона, пока не встречал, с китай-кореей не сравнить.
=Если аккумулятор разрядиться за месяц простоя, то или его пора на свалку или в электрике непорядок и надо искать неисправность.
Для исправного автомобиля месяц простоя не срок. Должен легко завестись. Нет, ну если месяц был мороз или еще хуже мороз с оттепелями тогда варианты возможны, но и тогда новый исправный авто должен завестись без проблем. У Тигуана мозгов много, но современная электроника в спящем режиме потребляет столько, что от батарейки типа CR2032 будет год работать, а уж от автоаккумулятора..
=В диапазоне от 20 до 90 градусов температура масла практически никак не влияет на работу двигателя (можно конечно "теоризировать" по поводу изменения его текучести ), главное чтобы оно на морозе не загустело, а при езде по буеракам не перегрелось. В машине стоит защита от перегрева масла, обороты двигателя падают и он не хочет ехать и как раз на этот случай и выводиться на дисплей температура масла, что бы юзер знал, что стало причиной нежелания машины месить грязь или снег...
=По моим сведениям будет выпускаться мотор CLJA с экологическим классом 4 но без фильтра твердых частиц. Все характеристики, как у старого-доброго CBAB.(12.10г)
="Про рестайлинг:
Мотор - евро 4;
АКПП - без изменения;
Движок особо не изменился, за исключением: впускного коллектора, топливный фильтр стал больше, изменилась конструкция масляного радиатора турбины, несколько патрубков охлаждения, изменился клапан низкого давления...короче ничего не изменилось.
По кузову: новая морда как у нового туарега, и как у туарега стал более примитивный и дешевый рычаг переключения передач, остальное мелочи.."
Это взято с другого форума от человека, который работает на заводе в Калуге
=ucky, расскажи про переход на S. , как переключаешь в движении??
Например я еду по тихонько ползу грею, появилась температура и как , нужно остановиться или можно сразу, через кнопочку, Или же сразу на С греешься? Я греюсь на титроне или на Д
==Неужто так сложно поясняю??? S всегда юзала в горку и на разгоне...теперь буду еще и в пробках. Втыкается легко, хош стоя хош в движ. одним пальчиком... Да, резкий разгон в дизеле особенный...врубаешь спорт, плавная тапка...после 60-70км.ч переход на D...летит, шо глухонемая...
А греть на S не надо! Чуток на D и на R. На типтрон уже забИла...пару раз забывала перейти на D, так и выруливала...прозревала только от воя...чуть коробку не угробила.
=Меня и интересует калужская сборка. Если стоит только фен, возникает вопрос - зимой при постоянных коротких поездках по городу дизель фактически не будет успевать прогреваться. Т.е. фактически всегда езда на холодном двигателе. Как это отразится на ресурсе двигателя?
я бы ответил так - калужская сборка гораздо хуже отражается на ресурсе дизеля, чем езда на короткие расстояния зимой.
А серьезно, такой режим на любом двигателе плохо отражается, но при этом у дизеля ресурс в принципе больше.
==ГРЕТЬТ ДИЗЕЛЬ ОДНОЗНАЧНО!!!!!! неслушай местных *умнеков* нажравшыхся мануала......
===самая низкая температура была- 19 салон прогревается нормально минут за 7-8,2-3 километра со скоростью 40-50 км,и уже выскакивает рабочая температура можно и стартануть но до 90 так и не доходил самое большое 89 тем.масла,одежду можно снять., 2дня машину специально ставлю на улице сегодня -6,10минут прогрев, климат на авто, то есть заводишь машину а вентилятор одно деление 10минут грею и сажусь в машину вентилятор уже сам показывает 3 деления и поехала,буквально 2км и вуаля 53т.м тепло уже через 3 минуты,но под колёсами каша был обильный снегопад , машина греется быстрее
=Про замерзшую соляру. Ездил на этой неделе в Германию на дизельном VW Мультивен. Водитель имеет опыт на дизелях от Краза на Певеке и до нынешних дизелей. Температура в Польше и Германии была до -20. Он мне рассказал, что он в VW Мультивен (автобусу уже 6 лет) всегда в мороз при заправке доливает 95 бензин (до 10%), а лучше всего доливать чистый керосин (до 15%, но это накладно). Только надо доливать уже после заправки дизелем, а не до заправки. Это лучше любых антигелей. Для удаления влаги из бака он иногда доливает спирт (сколько наливать не спросил), так как вода связывается молекулами спирта, то она вместе с топливом выводится из бака при работе двигателя.
=кстати заметил вчера одну полезность в управлении стеклоочистителями если взять рычаг дворников опустить 1 раз вниз то машина махнет дворниками 1 раз (цикл) в обычном режиме а если нажать его вниз и придержать на 2 сек то будет бешенно махать ими без переррыва пока неотпустиш.... полезно однако !

Солянка сборная дизельная, но много воды и рекламы вебасто. Конкретно по теме - ничего. В печь и сжечь!

Замечательная компилляция. Огромное спасибо!!!:ay:

Одна вода!!!
Если автор и пытался собрать самое важное, то у него ни хрена не получилось!!!
Очень много букаф и вода, вода, вода...
И еще постоянная реклама Вебасты :ag:

Перед тем, как продолжить кратко отвечу: сколько людей-столько и мнений...; да, остаток не совсем сухой, так как в этой ветке сплошная вода, а главное, что мой конспект для таких как я -начинающихся-сомневающихся-знающих цену времени...

2011 год
=Подскажите как правильно заводится и начинать движение!?
Опишу как начал делать я (первые дни владения авто)
Сейчас утром температура примерно - 20-25 вставил ключ подождал когда погаснет спиралька и так 3 раза. Затем запускаю двигатель заводится сразу но слышен какой то непонятный треск или шум в из под капота первые 5 сек так же плавают обороты то вверх то вниз.
Далее жду мин 5 и начинаю потихоньку
==НЕПРАВИЛЬНО!!!!!! угробишнахъ матор........ особенно в такую темп.
вышэл поьаловался спиралькой...... завел и пусь тарахтит минут 10 при таком говне! темболее если ты говариш про треск и плавание оборотов!!! (за треск панятно фарсунки громыхают по холоду) но вот за плавание оборотов??????? хз хз....... небензинка веть! отключи все энергопотребители ненужные! оставляй только обогрев текла или зеркал или жопогрейку если в машыне сидиш..... потом после 10 мин тарахтения можеш замкнуть воздух по кругу кнопкой на климате и потихонечку включить печку....незабуть приоткрыть окно штоп оно непотело.... и перед движением включи автохолд и ваткни селектор кпп на D и пусть так постоит минуты 3....... все патом вали куда хош при длительных стоянках в процесе перемещения по городу процедуру повторять! при стоянке менее 3 чясов достаточно 5 минутного прогрева...... в топливо добавляй антигель лики молли согласно дозировке http://forum.tiguans.ru/gallery/show...imageuser=3953
и раз в 2000 км кондинционер для дизтоплива..... http://forum.tiguans.ru/gallery/show...imageuser=3953 можеш чередовать но лутше тот што слева....
==да ну нафиг не пугай парня, как только устаканились холостые обороты можешь ехать, обороты только не поднимай выше 2000 первый километр. Это ж дизель ему ваще вредно на хх работать более 20 мин. Вон у янки дизеля глохнут после 20 мин работы на хх, если надо дольше , то спец кнопка которая поднимает обороты выше 1000 (у таких движков и моторесурс 2мил.миль)
==кстати вовремя прогрева сиди в машине и придержывай педальку газа так шоп он чотко 1000 оборотв держал.....
===Не прикалывайся я уже 23 дизеля откатал и тучу зажигалок. Сбился со счета когда километраж перевалил за 1,5 мил.км и никогда машину не грел кроме тех случаев, когда движек на воде был(карбюратор)
=тебе надо самому думать на эту тему. Тут есть поклонники присадак, есть так же те кто их не приемлют. До -20 зимой (не в конце осени, когда можно летней ливануть) я присадками не пользуюсь, ну может только Кастрол ТДА для улучшения смазывающих свойств. Но вот если ехать на межгород, если температура -25 и ниже, тогда лью Ликвимолли или антигель от Астрохима
=В посте 1732 я хотел сказать про кастрол TDI видимо запарился и написал от WV.
Дайте пож. пояснения - Машину прогрел -поехал, до работы 10.5км. при температуре -20-21 двиг прогрелся (стрелка встала вертикально) только перед тем как проехал 8 км. пути.
Днем ездил по городу на не большие расстояния стрелка не понималась вертикально (не доходит 2-4 деления) так ездить можно???? Да и на долгих светофорах может опускаться на деление
А то страшновато как то...
Двигатель не прикрыт ни сверху ни спереди (ни одеялом ни картонкой)
Это нормально. У меня прогревается до 90 за 5 минут при-17, но при работающей подогревалке. На светофорах и в пробках то же падает, если не догревать
=Народ у нас перед пуском ченить подогревается? Ну фильтр там топливный или воздухан? А то че то на рабочей спиралька на холодную когда заводишь горит долго потом тухнет типа можно заводить а на тиге тухнет тут же в любой мороз! Если ни чего не подогревается то нахрен тогда она вообще перед пуском загорается? Или у меня че то не работает?
Штано перед пуском ничего не греется. У меня тоже тухнет очень быстро- хоть холодный движок, хоть прогретый гидроником. Но заводится, самое главное, сразу
==греются только свечки, когда спиралька горит, когда она гаснет, свечки греются ещё секунд пять.
===У меня время горения спиральки зависит от температуры ( по опыту). Сегодня, например, при -12С горела секунды 1.5-2, при -18С горела секунды 3. А когда теплее, то буквально долю секунды горела.
=Только что жену отвозил. Всё отлично, заводится мгновенно, спиралька горит секунды 2, тёплый воздух из фена - минуты через 2 + попогрей. Конечно, первые 2 км тяжеловато идёт (идёт-то без труда, но не хочется движок холодный насиловать). Единственное, что беспокоит - раза 3 уже после ночи (в холодном, тент-укрытие стандартный) гараже выскакивает жёлтая (Р), после перезапуска тут же гаснет.
Заправка - только Лукойл, там сказали, что до -29С (+сам считаю, что градусов 5 обратка добавит), так что до -30С вообще не беспокоюсь. Ничего не лью - на прсадках обычно пишут, что до -31С ((где-то на форуме читал), так что при "правильной" соляре считаю, что присадки не нужны.
=вот сегодня с владельцем автосалона разговаривал. Советует дизель и не потому, что лучше, хуже, а потому что легче и быстрее потом продаётся. Со своей колокольни оценивает. Про зажигалки турбированные как говорят? да его гоняли!!!!
=как проверить(говорят, не на холодную), сколько залить...насколько опасен перелив...тогда запасусь мензуркой (масло лежит в багажнике, к дилеру снова ехать неохота, пора уже и свои ручки вымазать
==посмотри вотэту темкуКак Вы контролируете уровень масла в своем двигателе? насчёт перелива, лей 100 гр, потом ,замер , дай маслу в картер стечь
=Если по трассе пару часов летел, то минуты 3-5 можно остудить турбину, по городу-то и необязательно. Зимой так и вообще не стоит задумываться. А если все-таки решишь, что надо бы, просто спокойно до дома проедь последний километр, этого достаточно.
=2011 год=
=сейчас интересную инфу получил- антигели очень быстро убивают запальники на Гидрониках и Вебасто, поэтому в авты. оборудованные ППП крайне не желательно добавлять антигели. Слышал кто-нибудь про такое ?

Добавлено через 1 минуту
==антигель из керосина на 50% состоит... што там им можно уьить кроме ьлохъ?? гггггг неслушай ахтунгов...
===Ерунда все это. Есть знакомые на лукойле. В этом году я летнюю соляру выкатать не успел. Обратился к ним, они сказали, что до -20 не замерзнет. Эксперементировать не стал. Разбодяжил зимней и антигеля залил. У нас немного холодно бывает. На паджерике несколько лет назад я ездил до-38, в этом году на Ку7 на датчике было-43. И ничего, соляра нигде не замерзла. Машинка ехала и ехала. Так что ваши ВАЖНЫЕ дизелисты что вам не то впаривают.
=Клубни, не поверите, но сортировать саляру на летнюю- зимнюю стал только года два назад. В то время ездил на Опелье и VW Т-4. Всегда был запас дома на пол-года. Да, случалось вставал на трассе в сильные морозы, но по собственной глупости. Если подмешивать в сильные морозы немного бензина или керосина, ездить можно спокойно. Но с утренним подогревом и хорошим АКБ.
=Может ли двигатель заглохнуть при пробуксовке?
Забуксовал немного ехал по снегу 15-20см глубиной и двигатель заглох!
==недолжэн!!! ну развешто на холодную только но ето тожэ извращение!!
=С ГазпромНефти езжу без всяких антигелей, в этом году двигался при макс температуре - 40,5 градусов по трассе , всё нормально. А вот в болие теплых регионах,можно нарваться на бодягу или если поехал далеко и есть риск заправиться полу -летне зимней ДТ, вот для этого и надо с собой иметь АНТИГЕЛЬ или нахудой конец ТОРМАЗУХУ.
=асход должен снизится после обкатки, но что-то аппетит у него сильный, может просто мороз , у меня при обкатке был 10-10,5, сейчас 9,7, Решётка закрыта, греемся быстрее в -25, и остываем дольше ,заходишь салон ледяной,а двигло тёплое,поехала и в салон сразу же пошёл тёплый воздух, решётку закрываю только когда опускается ниже-15, намордник съёмный
=я несколько раз пытался замерить у себя разгон до сотни... Должен сказать что всегда при этом в авто было 3 чел и около половины бака. Лучшее время - 13сек
Может конечно на европейской солярке на ровной дороге с водителем в 70 кг и будет 10,7
==12,1 сек и 11,8 на S режиме как то так Но точно не быстрей мне хватает.
===разгонять дизель надо специфически...вначале плавная тапка на S, после 60км.ч переход на D...а вес, не мне тебе говорить, дизелю не помеха...а вот соляра...эт да...разница чувствуется так же, как и на бензе
=Заправляюсь почти всегда на Центральном стадионе, иногда напротив теоремы, присадок не лью. до -27-29 нормально. Позавчера, Ниже уже все, даже вебаста не запускалась, аккумулятор живой, стартер маслает, но не схватывает. Стоило только "потеплеть" до -24-25 заводится, как ни в чем не бывало. вполне может быть, что машина промерзает. за 2 года эксплуатации не смог завестиь 2 раза. 1 раз после НГ 2010, мороз был под -25-27, машина тогда простояла 4 дня. и позавчера на завелся, после 3х дней простоя, на морозе от -20 до - 31. В остальное время нормально, и машина обычно стоит часов 8-10.
=Кастрол ТДА не обладает функциями антигеля. неплохой тест"За рулем " в прошлом номере. В морозы на него не надейся.
=Мне интересно а какие болячки есть у двигателей СВАВ ???
Мажет кто раскажет?????
форсунки? так их от части можно считать расходниками, согласен, что не дешевые тыс по 18 за шт!
Но вот самое больное место это АКПП, а она что у нас, что у бензинщиков одинаковая, конечно это не 09G (сталкивался не очень хорошие воспоминания) но все же ближ родственник, а как извесно ...гены
==АКПП-НИРАЗУ НИЧО НЕСЛЫШАЛ ЗА НЕЕ стоит сеье и крутит фрикционы..... движок - аналогичный с предедущего транспортера.... почти аналогичный....
=Прием нового автомобиля у официального дилера - список для проверки авто (PDF)
=Дизелисты подскажите номера расходников для ТО двиг СВАВ
Интересуют фильтры
Воздушный
Салона
Топливный
Масленый
И сливная пробка
==зайди в экзист, выбери марку авто и выбери "расходники для ТО"...
Спешал фор ю: http://exist.ru/cat/TO/Cars/VW/6397?EngineID=F9E00010
==У нас масло сливную пробку не требуют просто твою тебе на место и закручивают, сказали при износе только замена ,а так нах её менять, вооббще незнаю зачем заставляют ее каждый раз менять она не пластмассовая . Гады разводят.
=С ABS нельзя педаль качать, только хуже. Это на жигулях надо было качать. Точнее не качать, а нажимать и отпускать, чтобы можно было рулить. А качают в другом случае
АБС сама качки делает при нажатии на педаль. Это её работа отпустить колодки-зажать, чтобы колесо не блокировалось, а прокручивалось. А если при этом ещё педаль отпускать-нажимать, только хуже.
==1. резина это 4 маленьких пятна которые связывают машину с дорогой, другой связи нет.
2. АБС срабатывает только при полной блокировке колёс...
так что можно сколько угодно говорить про плохие тормаза или плохую проходимость - без привязке к резине все эти разговоры ничего не стоят
===Да АБС сама делает "качки", но у Тиги она их делает так быстро и настолько рано что есть ощущение что лучше их делать самому
==По-моему дело явно в АБС. Слишком быстро блокирует и слишком медленно разблокирует. вот вам и юз. Надо у европейцев у наших узнать- может калужский глюк ?
=Читаем то, что я писал еще месяцев 8 назад. Повторюсь: после того же Акцента тормоза на Тиге просто убойные, он тормозит как вкопанный. По сравнению с другими машинами, оборудованными АБС и ЕСП, - никакие. Там, где TLC200 нормально тормозит, на Тиге тупо стрекочет АБС и продолжает ехать. А насчет "умения ездить" - поговори об этом с профессиональными водилами, которые по 30 лет уже всяких боссов катают, и расскажи им, какие хорошие тормоза на Тиге.
==Тига тормозит только в одном случае: если тормозить на грани срыва в юз и включения АБС. Вот тогда он останавливается. В случае включения АБС он тормозить практически перестает, т.к. настройка АБС отвратительная. Хотелось бы верить, что это можно исправить перепрошивкой.
= Может пора уже отказаться от Большой Глупости под названием Шипованная Резина? Или еще есть упорствующие типа "а мне в лом наледь у гаража счистить и я на раз на шиповке въезжаю и все ок
==Я ездил на липучке и знаю о чем говорю. Не держит она дорогу при шквалистом ветре на стекловидном льду. А шипы - вполне себе.
===писал для жителей Мск и области, которые 90% зимой катят по асфальту, а на нем шипы дают тормозной путь на 30 % больше.
=На Тиге всего 13 тысяч за 10 месяцев. Из замечаний - неадекватные тормоза (АБС) на льду, грохот в передней подвеске при сильных морозах. Правда, аналогичный грохот появился и на МБ Вито, но на нем пробег около 30 тысяч за полтора года. В остальном проблем не замечено. Ну, если не считать замерзшую "незамерзайку" в форсунке заднего омывателя
=Что добавлять в бак чтоб заводился при -20 с гарантией?
==Лейте соляру зимнюю. На лучке зимняя до -39. Будет заводиться всегда.Снимайте и заряжайте аккумулятор пару раз в год - перед зимой и зимой.
=Юз - это скольжение. С работающей АБС идет не скольжение, а качение, так как колеса не блокируются как раз для того, чтобы не было юза.

=Ложка дегтя: дважды на трассе были не приятные моменты с торможением на тигуане, а именно - длительное движение без нажимания на педаль тормоза, по снежной каше с частыми обгонами и пересечением этой самой каши. Так вот, наступает момент когда нужно экстренно затормозить а тормозов просто нет(нет то есть нет совсем ни стрекота АБС ни замедления), эффект как проехал по глубокой луже и начал тормозить(думаю был у всех после езды по глубоким лужам) первый раз с таким столкнулся. Будьте внимательны!
=Дизелисты, которые зимой утепляют (закрывают) переднюю часть автомобиля (видимо у кого фен, а не догреватель): увидел в Финляндии специальную штуку для этого. Покупают прям в салоне, ставится буквально за минуту и вид машины не портится. Если кому интересно, видимо уже для следующей зимы, скину фото.
=про тормоза спросил потому, что нигде не нашол темы правильной , дизель жду у дизелистов и спрашиваю, можно ведь и мотором тормозить ? ) дизельным, получается у кого ?
==Не только можно, но в некоторых случаях даже нужно! Быстро переводишь рычаг КП в ручное управление и скидываешь передачу-именно это я имел ввиду под "торможением головой", но...некоторые настойчиво качают педаль и ругают АВС..!
=Номерка, конечно же, нет! Я ведь просто увидел это и сделал фото. Покупают в салонах, это же неоригинальная вещь, а как и любят скандинавы, используют то, что удобно.
Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Копия DSC03190.JPG
==Да такое можно и жене заказать , чтоб сшила из дермантина, которым двери обивают, как в старые добрые времина, да и у самих наверное не у всех руки под х....заточены, только лекало с машины срисовать
==Так и есть, можно самому. Только там "крутилки-защелки" под решетку удобные. Если бы требовалось сие "чудо"-купил не раздумывая, но и без этого все ОК.
=Я следую нескольким нехитрым правилам заправки:
- По возможности заправляться на проверенных заправках (у каждого конечно свои проверенные)) у меня: несте, шелл, лукойл. Хотя лукойл все таки один раз меня подвел продав некачественное топливо, которое на утро замерзло при -20-25 град.
- Стараться не заправляться вечером в пятницу и выходные дни (была передача по ТВ про проверки заправок на качество топлива, смешно конечно, но черт его знает)))
- Заправляться не под крышку, а оставлять литров 10-20 пустого бака для разбавки и заливки антигеля если что..
И кстати последнее время склонен думать, что всё написанное в мануале про нерекоммендованность присадок в топливо данного авто, к нашей стране врядли относится)
=Так вот уже на побережье вытекло у него масло. Думал тоже АКПП. Из ближайшего посёлка ( 25 км) пригнал колун (зил157), закатили на него и к "мастерам" местным. Оказалось всё проще - шрус открутился. Это конечно не в тайге и не зимой, но.... Всякое бывает.
=Стоит ли накладки на пороги брать , что бы их не царапать
Если это вопрос, то моё мнение - да. Причина в женщинах на шпильках и в женщинах в резиновых сапогах на мойке, которые любят туда становиться, когда вытирают крышу
=Полно тем про эти накладки на форуме. Стоят они 4500-5500 в Exist в зависимости от региона. У дилера стоят 6500 примерно.
Нерж на пластиковой основе.
=Всем!!! После проблем с карданом Умер подвесной подшипник на кардане ( началось что то невообразимое.
Сначала полетела дросельная заслонка. Послегарантийка, оплата ЗЧ с завода 70% от стоимости. Моя часть порядка 1500 грн. Потом полетел перепускной клапан на турбине. Послегарантийка, 100% оплаты ЗЧ заводом, моя часть порядка 300 грн. за замену. Потом полетел клапан EGR. Послегарантийки нет! Обошлось в 3120 грн. Итого по окончании гарантии в течении 6 мес. я потратил на ремонт машины порядка 5000 грн.(630дол.) Я столько денег не тратил за все 2 года на 10 летнюю Тойоту которая у меня была до этого! Я полностью разочарован в Фольце. Если кто хочет сказать что проблема в солярке - это неправда! Клапан EGR, который отводит часть газов из выпускного коллектора во впускной, был практический чистый. И это после 70 000. В клапане явный заводской деффект. Он завис в цетральном положении и не двигался. Тоже самое могу сказать о всех остальных клапанах. На всех явно прослеживается заводской деффект. В общем вывода два. 1-й Тигуан сырой. Как был сырым первый Туарег. 2-й качество немецких машин упало значительно, и платить за них такую высокую стоимость нецелесообразно! Былая слава надежности ушла в прошлое и не вернется!
Да, завод кое что оплачивает. В соответствии с законом о Защите прав потребителей. Почитайте на досуге. Очень полезная вещь! ОД можно душить на раз при спортных вопросах: -за чей счет ремонт?. Закон по большей части на стороне потребителя.
=Главное чтоб АКБ был полностью заряжен и емкость АКБ на дизеле должна быть 72-75 АМ/Ч. Заводил зимой в -35 после 10 часов стоянки спокойно 3 раза свечи накаливания прогрел и на старт. . Умну на 60 АМ/ч АКБ стоит. Прогревается на таком морозе, при укрытом двигателе и решотке радиатора до рабочей температуры на холостых за час.
=И я в свое время писал подобное... Предпусковой подогреватель сумерклассная вещь, НО постоянное "высасывание" АБ приводит к его периодической зарядке, а то и замене (менял лично после каждой зимы), плюс ко всему блокировка догревателя. Слишком хлопотно за эти деньги. Поэтому на Тигу решил поставить автозапуск. Пусть говорят, что это прошлый век и так далее, зато НИКАКИХ проблем, всегда тепло и сухо, с заводом вообще нет проблем-выставил на -20 градусов, в самые лютые морозы, ночью бывает по 3-4 раза сама заводится, прогревается, а утром даже снега нет на машине. Поэтому щетку и не покупаю даже..!
Но как и во всем, каждому свое...
=с спб:Проездил всю зиму без вебасто, встроенных фольксвагеновских подогревателей (машина 2010 года, уже ничего не шло в комплекте) и пр. подогревателей. Никаких проблем и нареканий. Не пойму о чем волнения.
Я бы конечно поставил вебасто, но жаба душит если честно платить 1500 штуки, за теплую задницу и возможного продления рессурса из-за теплого пуска авто.
Честно говоря я бы и движок в тигуан воткнул 6.0 TDi что бы быстрее, и шкатулку музыкальную с балериной в торпедо
=Допуск VW 504 00/ 507 00 - первый для бензина, второй для дизеля. А я покупаю Castrol для VW(допуск VW 504 00/ 507 00) по 500 руб литр и на нём катаюсь. Ваген сам не выпускает масло, а заливает в свои канистры Castrol.
= из чего он сшит и если не секрет во сколько обошлось?
Нет лекал у них нет,обмеривается прям на месте,лекало делается из обыкновенного целлофана прикладывается и чертится прямо на целлофане фломастером, потом примерка вот так как на снимке девушка примеряетhttp://forum.tiguans.ru/gallery/file...0160_thumb.jpg, изготовлен из сверху дермантин а внутри поролон и мягкий трикотаж,карман под эмблемму на липучке можно открыть если жарко цена у нас 700руб
=Что-то дешёвая канистра 5 литров эа 1000 руб. Подозрительно. Надо обязательно смотреть на канистре допуск VW 507 00 для дизеля.
я же писал что для бензина. это цена уже с инвойсом.я 2 года таким маслом из финки предыдущую машинку кормил. Обнаружил на сайте этой же финской конторы что она торгует в том и оригинальными маслами и антифризом для концерна WG.Вот только цен нету.Приеду домой позвоню-узнаю насчет цен.
=Ставь намордник в холода ниже -15 и, может, дополнительный фен электрический в салон, их сейчас полно продается. Но все-таки Вебасто и Эберспехер для дизеля самое лучшее
=А где эту (0TD,1SK,7X9,8T2,8WS,9AK,P13,PAP,PJD,PXE, REC,WD2,WHA,WL5,WW2,PM1)расшифровку найти?
в конфигураторе на сайте диллера http://www.avtosojuz.ua/models/tiguan там посмотри, скачать надо
=Была инфа про намордник (кто то видел у финов) Что то прояснилось как и где купить??
Ребята, да я уже писал, у кого руки оттуда растут, купить кусок дермантина (любые цвета есть ) на строительном рынке, из мягкого картона сделать выкройку какую хотите, , тонкий паралон, и немного ума и сообразительности. И в тихий субботний денек на даче пока жена в грядках копается вы под вишенкой (или еще где в тенёчке) смастерите как нечего делать....
==ДА она навешивается спереди на решотку радиатора, пропомощи резиночек пришитых и крючков на самой решетке с зади, и недает быстро остывать радиатору и охлождающей жидкости, которая быстро остывает с включенной на полную печкой климата
=ВОТ ПРОШЕЛ 5000 и тоже начали прослушиваться сверчки....
==попробуй обработать уплотнительные резинки на дверях и багажнике силиконом. Так же смаж замок задней двери в месте соприкосновения с кузовом (когда дверь закрыта). Мне помогло.
==Мне кажется, если ставить намордник, то для Москвы подойдет только пластиковый- предстовляете, что будет с "тряпочными" после наших реагентов ? Даже если материал прочный, то нитки все равно это не выдержат и будет расслоеный большой тряпка
==я просто снимаю решетку и ставлю утеплитель за нее. Имхо, так гораздо лучше и красивее, чем лепить что-то снаружи.
=ехал по трассе - загорелась спиралька. машина перестала ехать. остановился - заглушил - завел - спиралька не горит - но горит чек энжин. говорят что какой то клапан надо менять? завтра поеду к дилеру - чего ему сказать то? сейчас чек энежин не горит... и машина вроде как тупее стала ехать ...
==подключат к машине комп и сами все увидят, что когда и где ошибка была, а потом будут искать причину, если она у них не высветилась, то методом тыка, "вначале один дотчик поменяем, ------а опять горит, значит вот этот поменяем.......... ах опять не то" так было у меня на несане.....надеюсь VW лучше специ в этой области.....
===Съездил к дилеру - ошибки стерли (за 800 р.) и сделал ТО 45 000 (плюс дополнительно поменял воздушный и топливный фильтр) - никаких косяков не нашли. Машина летает как и прежде

=есть одна опасность для водителя - дизель на одной скорости жужжит мягко и ровно - легко уснуть.
=как посмотреть температуру масла в двигле? Нигде не нашёл.
температура масла в цифрах показана на дисплее Компа, почитай мануал , чтоб увидеть кнопочки по нажимать надо
==В настройках БК можно настроить, что показывать... И, по-моему, по-умолчанию галочка с "Температуры масла" снята...
=Мини отзыв, Дизель решил брать после первого тест драйва. катаюсь год с небольшим- пробег 42000, Масло меняю через 7500тыс, на 15000тыс с заменой фильтра. Топливный меняю раз в 15000тыс все это моё ИМХО. Сам решишь че и как. Зимой, укрыт мотор кашмой и спереди решотка радиатора закрыта, в машине жара. Максимально гонял в мороз -42 градуса по бК показывал, без проблем 300км проехал. За водился сам после ночи стоянки, максимально что пробовал -34. Прокалил 3 раза свечи накаливания и на пуск. Проблем с машиной пока нет тьфу 3 раза. Сразу после покупки заряди аккумулятор не дома, а в проффесиональной конторе, так как они через одного севшие. Мой сперва даже в -19 крутить не хотел. Но судя по твоему адресу половина этих проблем тебя не коснется. Сейчас расход при 120км/ч 8 литров, Зимой при120км/ч 9,5-10 литров по трассе .Хотя когда гнал его из Москвы видел расход 5,3 литра качество ДТ влияет. догревателя и вебасто -НЕТ!.
=Дизель радует своими характеристиками крутящего момента, движок летом в пробках не кипит, хорошая тяга на низах.
Единственное - это зимой надо утеплить его и все будет ОК.
=У меня к моей машине нормальный подход. Я не мешаю технике работать. Не знаю я, что вы там все доливаете и почему у вас всех масло "подъедает". Ни разу за свои 100 000 пробега масло не доливал. Проверял три или четыре раза и все время уровень масла был песередине между минимумом и максимумом. И эксплуатирую я своего Тигу по полной программе - не жалею. Тигуан - не жигули.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Jkman Посмотреть сообщение
Прошу меня извинить уже гдето тема поднималась, но я так для себя и не уяснил, почему с ночи уровень масла по щупу меньше чем на горячем двигателе после того как он минут 30-40 постоит? ведь за ночь ВСЕ масло стекает в картер и в теории уровень на щупе должен быть выше чем на горячем.... звонил на горячую линию фф там сказали что они будут думать. Через три дня перезвонили и сказали что "Масло можно мерять и так и так" проблема вот только в том что не сказали каким замерам (утренним или вечерним) доверять...
Да никак не мерить. Датчик есть уровня масла. Загорелся - долил. А уровни могут быть разными, потому что от температуры, все таки, масло немного расширяется, а при охлаждении сжимается. Вот и все. Физика.
=Подскажите нормально такие обороты на дизеле
==у меня 800 оборотов. Зимой во время прогрева 1000, потом 800.
===я включаю климат на полную и ближний у меня обороты растут где то до950-1000 а при всем выключенном строго 800
=Машине 9 месяцев. Прошла 20 тыщ. Не единого вопроса. Ни запаха, ни вибрации не чувствовал. Первый месяц панорамная крыша потрескивала, поскрипывала — сейчас не слышно. Ехал 180 — полет нормальный, но больше не экспериментирую — страшно. Рабочая скорость 140-150, при этом расход — 8,7-9 литров. При продолжительной езде со скоростью 80-90 расход поражает — 5,7 - 6.
=Был у ОД по поводу стрекота движка (ранее ссылку на видео выкладывал). Сказали, что нормально. ТНВД так работает. При диагностике ни одной ошибки. Без верхней крышки звук со стороны ТНВД. Посоветовали в пробках в режиме "S" ездить, масло (при нормальной заправке) менять на 15 тыс. Присадок не лить, тока зимой антигель....
=Рано утром (главное чтобы похолоднее было) заведи мотор и поставь печку на максимум, без кондея, если обороты поднимутся за 1000, то фен начал нагреваться, даёт допнагрузку. У меня именно так происходит.
=скажите кто знает сколько стоимость форсунки одной ?
От 17200 до 23000 рублей-это цена в интернет-магазинах
У ОД будет намного дороже
Номер форсунки 03L130277J
=Плюсы VW Tiguan 2.0 TDI нежели 1.4(2.0) TSI (для меня):

1. 140 л.с. для меня пенса =140 руб. годового налога.
2. Меньшая стоимость заправки, чем 92-го бензина
3. Меньший расход (дальше едешь, реже посещаешь заправки)
4. Ниже стоимость ТО
5. Больше тяга с самых низов
6. Теплый воздух в салон с момента запуска двигателя (зимой быстрее стекла отогрею феном)
7. Нет проблем со свечами, по причине их отсутствия (в обычном понимании)
8. Дольше проживет аккумулятор (гипотетически нужен только чтобы завести двигатель)
9. Может буксировать прицеп массой до 2.5 тонн
10. Если врезать дополнительно SEPAR 2000, то иногда не страшна левая солярка (не реклама)
11. Ремень ГРМ через 180000 только посмотрят стоит ли менять
12. Экологичнее зажигалок, с 2009 года соответствует требованиям евро 5
13. Дольше проживет двигатель, т.к. за одинаковое количество пройденных тыс.км. совершит меньше оборотов
14. На дизель почти не влияют включения бортовых потребителей типа кондиционера
15. Все равно какие катки ставить хоть 16, хоть 20 ему все равно
Ну и от бывшего трофиста: глубина брода зависит от высоты воздухозаборника (не зальет свечи- ).
Может что пропустил, а может чего и загнул лишнего.
У TSI свои плюсы
==6. не факт
10. Да но лучше ненадо
11. нет пораньше его меняют.
12. нет у нас стоит евро-3. В Европе да.
14. кондей + ПТФ + музыка -900грам в час. на холостом 600 граммов.
15. думаю чуток подскиснет
Ну и по последнему +
=1. Ремень ГРМ через 180000 только посмотрят стоит ли менять
Откуда данные???
На Тигуаны ставят двигатели Common Rail????
Моя сервисная книжка гласит-"каждые 210т.км.- Замена зубчатого Привода ГРМ только для дизельных двигателей Common Rail 1.2TDI, 1.6TDI, 2.0TDI."
На сайте же ОД написано каждые 90т.км.
Где правда???
==мне сказали 90 тысяч, лучше не рисковать, впрочем, у меня через пару дней кончается гарантия и выбирать мне, посмотрю что по чем и буду решать.
=10. почему не надо? чем аргументируешь?
11. В брошюре для повышения квалификации персонала vw (по Тигуану) от 2007 года сказано, что периодичность замены ремня ГРМ на тот момент (07.2007) не была определена, но через 180 000 км. рекомендовалось его посмотреть. Сейчас периодичность определена в 90000 км. Запас солидный, я накатаю столько лет через 7.
12. вопрос сажевый фильтр стоит? если стоит, то соответствует евро 5 (еще в 2007 соответствовал евро 5, но тогда действовал евро 4)
14. и 15. откуда данные?
просто хочу до всего докопаться, да и другим интересно коли столько страниц исписали.
==проехал - остановился - борт.комп на показания мгновенного расхода:
1. работает только двиг - всё остальное выключено - 0,5-0,6 л/час показывает.
2. включили музыку - 0,6-0,7 - в зависимости от громкости (но реально громко не слушаю, поэтому увеличения практически нет).
3. включил фары - 0,7-0,8 - ближний-дальний
4. включили кондей, тоже зависит от режимов - показания 0,8-0,9 л/час
==Сажевого у нас нет Это евро-3, Левое топливо только с запрравки всмысле с пистолета, на 5р дешевле- Да , а с бака Камаза нет. Даже через Сепар. Сепар сам не юзал но занимался этим вопросом для другой машины. Чем больше резина и диск, крутить её становиться тяжелее, расход ростёт. Сам планирую менять на 120-140 тыс гарантии уже небудет , а пробег такой примерно через 2 года будет если не продам.
=а еще некоторые товарищи льют прямо в бак "двухтактное" масло....
==Точно, я к этим товарищам отношусь. Потихоньку экспериментирую. 100граммов на бак. Субьективно тише не работает ( мож миша на ухо наступил). Думаю на старых яповских дизелях отличия болие заметны. Даже темку подумывал создать ( Добавление масла в дт) на всех форумах такая тема присутствует. Ну как говориться давайте обсудим.
=на территории РФ действует ГОСТ 52368, соответствующий требованиям Европейского стандарта EN 590 по всем показателям. Этот нормативный документ ограничивает содержание серы до 350 ppm (дизельное топливо евро 3), 50 ppm (евро 4) и 10 ppm (Евро-5)
==ИМХО, особо плохо движку от двухтактного масла не будет. Особенно учитывая что на наших машинах нет сажевого фильтра. Правда открыт вопрос с форсунками. А не загадятся ли они таким образом быстрее?
Этот вопрос остается и при применении присадок. Поэтому я их использую сравнительно редко.
=суммируя инфу из инета ,чтобы как минимум не навредить , в том числе и сажевому фильтру :
- масло должно быть двухтактное и обязательно низко дымное (low smoke),минералка или синтетика роли не играет
- оптимальная доза 1:200
- все присадки лучше добавлять сначала в канистру , дать отстояться , потом в бак ( от некоторых присадок может быть осадок)
- в гарантировано хорошее топливо лучше ничего не добавлять , там уже все есть
- большинство присадок связывают воду и как следствие она не задерживается в топливном фильтре
- смотреть срок годности присадок обязательно
- легко купить подделку
- сложность дозировки на азс при неизвестном остатке в баке
Как результат головная боль при не очевидном результате
Имхо , присадки имеют смысл только в межсезонье, антигеливые ( и только в канистру)

= классная идея про масло!
== классная идея про масло!
=если честно, я бы сейчас наверно взял бензин... Ибо он дешевле, быстрее, зимой без гимора. Тем более сейчас дизелек идет без штатной вебасты.
Летом конечно дизель только радует, особенно в дальних дорогах (расход, запас хода), но вот с приближением холодов я уже почуял приближающийся мандраж: а может сменить аккум? может в ноябре сменить топливный фильтр? а может поставить Сепар или подогрев топливного фильтра (тем более уже куплен)? а где у меня прошлогодняя "картонка" на морду?
=АКБ на эту зиму взял Варту 77/780 E44 ибо штатная с приходом морозов прикажет долго жить (делал диагностику).
=А мне всё равно, какая машина понравится, такую и возьму, я уже писал, что по началу посматривал на бензинку, до этого был икстрейл(30), с двигателем 2,5л и к расходу в 10-11 литров я привык, но попался мне дизелек по приемлимой цене, его и взял, проехал уже 80 тысяч, капот открываю что бы омывайку залить. в прошлую зиму поставил на подстраховку подогреватель солярки, но морозов у нас не было. Да иногда не хватает динамики на 150 и выше, но ездить так у нас почти не где и не безопасно(много всякого колхоза и пердунов слепых на дороге), штрафы и гайцев даже не обсуждаю. еду по трасе 100-110, по селам(что на трассе) 80- у нас до 20 км можно безнаказанно превышать. Иногда позволяю себе погонять с кем то по трассе пустоватой, мне и моего дизелька хватает.
=я думаю о выборе сожалеть не стОит. В "минусах" гипотетические проблемы морозной зимой. Но в сильные морозы и на бензинке лучше не ездить. Резинки и амморты ведь одинаковые. Зато в позапрошлое экстремально-жаркое лето на моем дизельке не было ни намека на перегрев. Под +45 ездил на очень малой скорости по высоченной траве в лесу, за температурой следил по климатронику. Даже до 100 не нагрел. И еще: что в гору, что с горы; что с климатом, что без; что один в салоне, что впятером - динамика практически не меняется. Очень радует момент!
=При -30 и ниже вообще считаю не стоит насиловать авто, если нет острой необходимости и можно воспользоваться городским транспортом или такси. А вот при -20 комфортное использование автомобиля для меня очень важно. Закрыть картоном радиатор для меня не проблема. Больше все таки волнует вопрос быстроты нагревания салона так называемым феном. Одни говорят что фен рулит и через 8 минут в салоне уже тепло. А кто то пишет, что фен полезен только при -12. При -20 от него нет толку. Поэтому хочу окончательно разобраться с этим вопросом. Как долго прогревается салон при температурах -18...-20 градусов чтобы можно было снять верхнюю одежду?
А вообще резинкам и аммортам эксплуатация при низких температурах здоровья не добавляет и на KIA
При - 30 не гарантируется работа электронного оборудования, в частности, полупроводников и электролитических конденсаторов, сериййно устанавливающихся на гражданскую автотехнику и размещеннуюв неутепленных местах. Правда, не знаю, есть ли у нас такие места ? ЭБУ под торпедой, ост. электроника под капотом, у меня сразу глючить начинает ХОЛД. Это по сведениям лаборатории Мосготранса
=Если прогревать дизельный двигатель регулярно, то на клапанах остаются остатки нагара и смол, которые при накоплении могут привести к неплотному прилеганию клапана к седлу и даже его стопорению. Но, тем не менее, турбодизели нуждаются в недолгом прогреве на холостом ходу для избежания поломок турбины.
=скажу по опыту двух последних зим: автозапуск можно поставить на запуск двигателя, тогда штатная вебаста будет быстро догревать двигатель и салон, либо автозапуск на вебасту с отопителем салона, тогда будет греться движок и салон, но АКБ сдохет после 2-3 дней утренних запусков, если будут короткие поездки и тогда штатник заблокируется. И третий вариант - автозапуск только на вебасту, без отопителя салона. Будет легкий запуск движка в мороз, а штатная вебаста потом быстро догреет салон. Для этой зимы выбрал третий вариант.
=Самое уязвимое для запарафинивания место- это топливный фильтр. И работоспособность мотора во многом зависит от места его установка. В нашем случае фильтр стоит в достаточно "тёпленьком" месте, достаточно небольшого прогрева двигателя и топливо в фильтре будет нормальной температуры.
=Ну что, как думаете, летнюю соляру -2-3 не прихватит ? Или залить антигель для подстраховки ? Вообще-то глупо лить антигель в октябре....
Летняя до -5 на деле до -9 может протянуть, днём ещё полюбому будет + поэтому можно лить, просто концентрацию поменьше делай. Ну а если не эконмить и не париться то лей по полной зато уверен будешь.
=Технология такая: припасается солярка литра полтора. Отворачивается крепеж крышки фильтра, крышка поддевается и аккуратно снимается. Вынимается фильтрующий элемент, вычищается от остатков топлива и грязи стакан фильтра. Устанавливается фильтрующий элемент, в стакан заливается доверху солярка, меняется резиновый уплотнитель на крышке фильтра и крышка закрывается. На время работ очень желательно под стакан фильтра напихать старых тряпок чтобы не залить топливом подкапотное пространство. з.ы. Наш од никаких тряпок не использует. После их работы вся правая часть двигателя в том числе ремень были залиты соляркой. Пришлось мыть двигатель.
=Масло с артикулом 507 00 имеет ресурс около 500м/ч работы
двигателя, что примерно соответствует пробегу 20000км,
стоит ли менять через 7500?
А топливный фильтр при нашем качестве топлива в 15000 уже
никакой, его как раз лучше менять почаще.
=на понельке регулирования климотом есть клавиша AUTO на ней 2 режима как я понял,но за что каждый отвечает загадка для меня. Если нажать загорается левая подсветка на клавише ,если еще раз нажать загорается правая. А вопрос такой : для чего это сделано и как работает?
==левая лампа - рециркуляция воздуха внутри машины
правая - забор воздуха извне - догнал чадящий Камаз - автоматически включиться внутренняя циркуляция.
Вроде так - если я правильно понял какая кнопка
==Просто ускоряется вращение вентилятора, на 1 деление с сохранением авто режима Ю просто бывает в авто вентик дует не так как хочется. Правая лампочка тише дует левая быстрей.
=На рестайле ДСГ стоит?
==Нет, классический автомат. Вчера проехал 60 км со ср. скоростью 20 км/час. Расход был 9.7 л по компу.
=Созрел законный вопрос про обязательное ТО для дизеля.
Прочитал статью: http://www.tiguans.ru/obsluzhivanie-...sebja-obmanut/
Выдержки:
Кто-нить может прокомментировать по своему опыту?
1. Спрашиваешь про дизель - а статья про бензинку.
2. у Фольца ТО-1 - 15000 км, а в некоторых других марках - 1500-3000 км
3. в статье умалчивается что межсервисный интервал 15000 км (или 1 год), в отличии от других (тойота и иже с ними) - 10000. В итоге годовая стоимость владения существенно ниже.
4. топливный фильтр на дизеле - через 30000.
5. то что дилеры о многом умалчивают, так это везде. У меня друг взял Хундая Тушкана: как известно у Хундая каждые 60000км на всех двигах надо менять ремешок - 5000-6000 рэ. Летом он ездил также как и я на Черное море, и один дилерский центр в районе Урала (менял масло по регламенту 50000 км) сказанул ему про новый регламент - ремешок менять на 90000 км. приехал домой. щаз подходит 60000 км - он звонит местному нашему дилеру - Новокузнецк - те грят - менять ремень - он - а типа новый регламент - они - покажи-не видели.
Вот теперь он репу чешет - шо делать? послать или менять.
6. салонный фильтр и воздушный лучше каждый раз менять - за 15000 км грязные - шо пипец... цена вопроса не большая. твоё здоровье и семьи важнее
=Куланц - уникальная система послегарантийной поддержки от VW
08 октября 2001
Куланц (kulanz) - это выражение новаторского духа Volkswagen. Следуя философии "Первым делом - клиент!", концерн Volkswagen даёт Вам возможность не оплачивать либо оплачивать только часть расходов, связанных с ремонтом Вашего VW в Сервисном Центре дилера Volkswagen в послегарантийный период. На чём основывается такая уникальная возможность?
Многолетние исследования качества и надёжности узлов и деталей автомобилей дают концерну Volkswagen основания гарантировать безотказную работу важнейших систем и узлов автомобиля VW при его правильном обслуживании на срок, намного превышающий общую 12-месячную гарантию на новый автомобиль (в нашем случае на срок от 2 до 10 лет в зависимости от узла или аггрегата). Поэтому, как и в гарантийный период, по истечении гарантии концерн Volkswagen оплачивает существенную часть расходов по устранению неисправностей Вашего VW и тем самым поддерживает свою репутацию лучшей системы сервиса.
=Залейте с АЗС топливо в баночку и поставьте на мороз. Если топливо качественное- то мороз не страшен. А если топливо под вопросом, то два выхода; Менять АЗС или лить присадки.
Ну судя по месту проживания, -25 это нормальная заводка.
=на всех дизелях система комон реил , никаких насос форсунок нету
=http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7258
=Сегодня у нас навалило снегу -2 градуса, поехал по вечерней Москве тестить Тигуан по неубранной дороге )
Шины шиповка Бриджи 7000 новые обкатанные.
1. Действительно со скорости 60-705 км в час с расстояния 80 м. люди перебегали дорогу , тормозил в пол тормозит скажем так,не очень, я йца пару раз звякнули, успею или нет успел за 15-20 метров )
А вот с включенным оф роуд намного интересней и лучше процентов на 30 %.
Это как кнопка на опеле у меня была, зимний режим коробки.
=смазкой в дизельном топливе является сера. Каким образом фильтры в тепловозе солярку обезсерят? А даже если так то зачем лить масло? Есть же присадки смазывающие от Ликвимолли или Кастрол (TDA)
==это у нас...а там, где сера противозаконна.
=В последнее время подсел на лукойл экто, во время ТО смотрели фильтр- девственно чист. По слова заправщиков- в экто добавляют американские присадки . На слух мотор шепчет, стоит ли в эктовскую солярку еще что то лить?

Автору книги писать надо, а он на форуме прозебает!!!

Цены бы не было этому если бы упопядочили и яйца отделили от легких а проблемы дизелей от проблем электрики и пр. А так проще в теме искать по слову или словосочетанию чем вытаскивать смысл из винегрета

=====2012 год====
=Соляра - тяжёлое топливо - топливо сатаны
=на бензинке замена топливного фильтра стоит порядка 8-9 тыс., так что фильтрующий элемент дизеля это просто копейки, ТО дизеля не дороже 10 тыс, на бензин значительно дороже по таблице которую я смотрел
=Пробег 91 тысяча, с дизелем проблем нет, все больше по ходовой- ну нет у нас нормальных дорог , все больше колдобины да их латки, сейчас вообще расход упал, пока не понял чего, то ли масло хорошее залил, то ли солярка, может все вместе. Ехал по трассе по правилам- один раз 5,6л, другой раз 6,1л правда дождик. Сегодня прогнал в Харьков 400 км немного гнал 100- 130, туман , дождь после Полтавы то вышло 6,5 по компу.
=Чудес не бывает, теплый двигатель запускается гораздо легче холодного текучесть масла теплого гораздо выше, масло быстрее прокачивается по двигателю , меньше нагрузка на акб . По приколу посмотри расход топлива при холодном двигателе и при прогретом- сразу перестанешь верить в сказки маслоторговцев
=Я ставил себе следующие вопросы:

1. Помогает вебаста экономить топливо на холодном пуске? Конечно нет, поскольку сама жрет топливо.
2. Повышает ресурс двигателя? Вероятно, незначительно повышает. В период эксплуатации 3-5 лет это не может быть заметно.
3. Комфорт? Однозначно.
4. Помогает завестись в мороз? Слишком узкий диапазон температур, когда вебаста помогает. До -30 дизель и так заведется, после -35 вебаста не включится, потому что топливо замерзнет в тонком шланге. Цифры требуют уточнения практикой, но взяты не совсем с потолка.
Мотивы установки вебасты (сравниваем с ценой 40-70 т.р):
- приятно сесть в теплый салон, пробежавшись в футболке от подъезда до машины, и стекла чистить не надо;
- цена вопроса не имеет значения, "как у всех" ;
- надежда на экономию топлива, ресурса двигателя, запуск в любой мороз.
Меня из этого интересует запуск в любой мороз. Но не верю в чудо вебасты. Для обдуманного выбора нужно оценить автономные и внешние электроподогреватели насоса, шлангов, фильтра (Номакон, DEFA).
=1) Вы где смотрите температуру двигателя?
Исходя из того, что говорите про 90 градусов, видимо верите на слово показометру на панели приборов?
Он показывает "90" при реальной температуре ОЖ в 75 градусов.
2) Прогрев двигателя до 30 достаточен для нормального расхода, если жи жа в коробке тоже прогрета до 30.
Если коробка холодная, а двигатель +30 - расход повышенный.
3) При выключенной печке (совсем выключен климат) и без вебасты прогрев двигателя на холостых до +30 занимает:
-15 градусов - 5-7 минут
-25 градусов - 13-15 минут
-30 градусов - 15-20 минут
4) Вебаста жрет 0,6 литра в час
Как предпусковой подогреватель вебаста у меня работает очень редко.
Как предпусковой подогрев она нужна при -30 и ниже, до -30 дизель заводится сам.
Зато в качестве догревателя вебасте просто цены нет!
Без нее при -25 в пробке двигатель остывает, и приходится одевать шубу, шапку и варежки.
Короче в московском климате вебаста не нужна.
=Случилась неприятность на трассе. кончилась солярка
Авто выключил двигатель, я откатился на обочину, зачем-то попробовал завести, естественно ничего не получилось. Поймал попутку съездил на заправку за топливом, залил, начал заводить не завводится, покрутил еще начало начало подхватывать, и после третьей попытки завелось.
И тут я вспомнил про воздух и форсунки
Вопрос вот в чем: Мог ли воздух попасть в форсунки? Как это определить? И когда сказываются последствия попадания воздуха, сразу или со временем? Ошибки двигателя машина не выдает.
И еще получается такая фигня , что мануал врет об остатке 7 л, топлива после 0 км, т.к машина проехала от силы 25 км.
==Вообще "по сухому" вредно работать для ТНВД ибо он сам смазывается соляркой...
То, что мотор заработал- большая удача. Значит воздух в трубках высокого давления продавило топливом. Обычно в этих случаях приходится откручивать гайки у форсунок для стравливания пены и доливать топливо в фильтр. если всё завелось, то можно забыть про проблему и не допускать в последствии.
Воздух все таки попал но совсем чуть-чуть, ииначе не завелся бы, если хорошо завоздушило. Счастливчег.
=Утром завелся с первого раза без всяких проблем.
Под радиаторную решетку засунул кусок пенофола размером примерно 800*200 фольгой к радиатору. Видно белое пятно, дружище назвал это улучшайзингом
=у нас аккум с большим стартовым током...не ровня бензинкам...3 года должен отпахать без проблем...правда, на форуме есть случаи подсовывания слабой батареи..
Поменял свой аккум вчера,родной отработал 2 года без проблем,но до этого на морозы особо не попадал, но он мне никогда не нравился- самая дешевая варта 72 Ач. Брал себе на фирму варту 100Ач три штуки сильвер динамик-самая классная варта из простых аккумов (есть еще блудинамик и блэк-самая дешевая похоже это у нас такая) , мне предложили варту 70Ач стоп-старт плюсhttp://akym.com.ua/2904.html по очень умеренной цене -взял,давно хотел классный аккум на Тигу поставить. Вчера утром при минус 20 испытывал аккум сильвер динамик-автобус простоял всю ночь -аккум его движок крутил очень резво- завел.(кстати до этого стояла родная черная варта ,но она сдохла при -19 днем раньше.)
= у меня сейчас стоит Варта Блюдинамик 74Ач с размерами:
Длина [мм]: 278
Ширина [мм]: 175
Высота [мм]: 190
Стоит в штатном утеплителе и вообще по размерам полностью идентичен.
з.ы. всетаки лучше будет взять Сильвердинамик в 77Ач с пусковым током в 780А (штатный 640).
вот вот Это и есть наши стандартные размеры нашего аккума, ну и емкость от 70 до 77 Ач
=не экономьте на салонном фильтре, ставьте угольный.
=Дизелитсы, котороые прошли уже более 30ткм. Как фильтр воздушный после 15ткм выглядит? Стоит менять, или каждые 30ткм нормально???
==если по городу в основном то плохо выглядит, если не поменять то хоть воздухом сжатым продуть не помешает
==На пробег не стоит ориентироваться, можно и за 2 т.км убить фильтр, смотря по каким дорогам ездить.
Зимой у меня запросто на 30 тысяч хватает, а летом 15-20.
Короче я заглядываю раз в тысяч 10, если нормальный, то просто похлопаю и обратно поставлю.
=Дворники реально напрягают- у нас их нет нигде в наличии(оригинала) да и цена - 470 гривен - 60 дол, за комплект не радует. пробовал не дорогие (в сравнении с ценой оригинала), корейские или какие там - то они реально не чистят стекло и оставляют полосы.
==поднимаются они у всех одинаково, у меня до этого Джетта была, точно также все... В Москве нет проблем с не оригинальными, чистят очень хорошо....
=ДВОРНИКИ СТАВЯТСЯ В СЕРВИСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ ТУБУСА ВНИЗ!
=Вообще машиной довольны.немножко напрягают дворники и фонари заднего хода (они очень очень маленькие и, при движении задним ходом в темное время суток, сзади автомобиля абсолютно темно).
=Правда она должна гореть секунд 20-30?
==Спираль горит на морозе 3-4 сек, на прогретом полсекунды. Я если запускаюсь без ППП, прогреваю камеру- 2-3 раза включаю накал.
==Не правда
===правда что греть надо 3- 4 раза = 20 секунд
===по поводу прогрева камеры спиралью(свечой накаливания), лично я никогда не грел камеру больше 1-2 раз, что 10 лет назад что сейчас, всегда заводился, если АкБ не замерз или срок службы не подходил к концу. При включении зажигания, свеча накалилась 3 сек. нагрелась, отключилась.Вы опять ее накаливаете 2 попыткой(смысл не понимаю),она не успела еще остыть вы ее опять накалили(сократили срок службы), отключилась быстрее чем в первый раз.
===Когда вспомню то 2 раза прогреваю, вспоминаю только после -20
===согласен с Tatung, у меня уже второй дизель (первый был форд фокус 2): 2-а раза греть свечу - смысла нет, уменьшаете ресурс свечей. Даже в морозы дольше чем 3...5 сек лампочка прогрева не горит; более того, свеча сразу после заводки двигателя не отключается, а остается теплой, т.к. камера сгорания еще холодная и в течение нескольких минут нужно обеспечить нормальное сгорание топлива.
===В программе самообучения по двигателю говорится, что свечи накаливания менее, чем за две секунды разогреваются до 1000 градусов. Быстрый запуск обещают до минус 24, а потом, как фишки лягут. Отключаются ли они сразу после того, как гаснет «спираль», не совсем понятно. По крайней мере, сразу после запуска двигателя они продолжают работать определённое время. Кто то и аккумулятор перед заводкой пытается погреть включением фар.
= У всех такие образования под резинкой лобового стекла?
== конечно у всех. Постоянно когда чищу стекло то прочищаю там щеткой
это странная задумка для тех кто на десятках не ездил. на дикане таких резинок не было на первых выпусках и вся грязь с ветрового стекла летела на боковые стёкла . а немцы молодцы продумали
=ребят не советую особо с этими чудо оксами баловаться…вскройте их ради интереса…там дай бог чтоб что то еще было кроме пару резисторов,так еще просто тупо скрученных руками(не бейте сразу за что купил за то и продаю как говорится)/сам ранее интересовался этим вопросом много форумов прочитал/(весь тот результат что вы получаете происходит из-за обмана сигнала получаемого от датчиков) так вот:раз уж жаба душит салонам за чиповку платить(перепрошивку мозгов двиг,турбины и коробки-это один блок)есть еще один вариант заказ блока из германии примерно 25 тыс есть еще такой американский по дешевле яб его е брал/немецкий он же родной у них там нет двиг 140лошадей а диг один итот же/
скажу сразу сам пока не чипован(друг артачится через которого можно это заказать по дешевле а точнее из проверенных источников) /по этой же причине стремаюсь сам его заказать/ну и как основное денег свободных нет/ желаю удачи…
а и еще один момент вспомнил: после реальной чиповки как не странно но расход уменьшается…
=вы знаете чем отличие крутящий момент и лошадиные силы???
блин не могу сформулировать мысль/то что чем больше крутящий момет тем лучше тянет на низах,а вот лошади чтоб запас был больше при высоких скоростях это и так всем понятно/суть не могу выразить
вобщем меня греет надежда что с чипом тупить и думать будет меньше в виду других настроек а не разницы в 30 лошадок а гонять и скорость меня мало волнует

=НО усвоил одно у нее много всяких защит…
к примеру в мануале описан метот быстрого старта(откл аср,жежим коробки спорт или ручной,левой ногой на тормоз,правой газ до 2500 оборотов и отпускаеш тормоз)
попробывал первый раз удачно, а вот во второй раз пока отмажку дали(затянула), вмешалась электроника и сбросила газ/получилось у меня старт а она не сместа и гас нет реакции…
=="быстрый старт" это для ДСГ!!! В мануал Тигуана с гидроавтоматом попал по недогляду.
Я кстати особо сильной разницы в динамике с бензином до сотни не заметил. Но это только если уже на ходу сравнивать. При старте с места дизель в разгоне до 100 сливает. Большая пауза у педали газа на старте, ИМХО. Ну и на скоростях за 100 динамика у бензина тоже лучше - сказывается большая мощность бензинки. Если динамика настолько критична то только чип!
==зимой я все время езжу в "S". Реакция на педаль быстрее, тормозит двигателем лучше, обороты двигателя выше а значит быстрее прогреется и напряжение зарядки аккумулятора выше. После Д конечно работа двигателя на высоких оборотах бьет по ушам, но вскоре привыкаю и не замечаю.
===А мне режим спорт нравится по трассе и оборотами не напрягает и на обгонах быстрый отклик на нажатие педали газа, в городе все больше Д, лишь только изредка включаю спорт.
=так они оба сцепление спалили.выдернул вместе с сугробом,правдо все троса порвал. А потом вспомнил что на автомате таскать не рекомендуют. Так ли это? Или это в смысле на длинные расстояния?
==если таскать нельзя, то на фига на эти машины фаркоп ставят, как причал для чайников, о разрешенная масса буксируемого прицепа до 2.5 тонн, все можно, но с умом.
===машину с автоматом таскать не рекомендуют, а в качестве тягача, только в путь.
=После запуска двигателя, генератор усиленно возмещает израсходованную энергию АКБ. При ослабленном ремне возникает проскальзование. Отсюда- свист.
==Ну если только в самом начале свистит,то не критично...а вот если всё время начинает,то уже нехорошо...
А вообще пальцем понажимай на ремни-сильно продавливаться не должен..
==100 % не ГРМ. Или ремень гены или в худшем случае подшипник. есть такие баллончики - "кондиционер ремней" Пользоваться ими глупость, я считаю, а для диагностики самое то - прыснул на ремень и поверил - свиста нет- точно ремень.
=Если при замене топливного фильтра на дне корпуса будет чисто- не соглашайтесь на промывку. - развод.
==Не мешай машине ездить- промывать без нужды не надо на 24 тыках
===Машину мыл с шампунем? Похоже на то, что вода с шампунем попала на ремни и теперь при увлажнении будет свистеть, даже в сырую погоду. Было такое на машине родственника, уже собрался ремни менять на Форде. Пока шампусик не смоется, а он с полиролью и другими присадками типа тефлона, будет ремень свистеть.
===Когда нет возможности поменять ремень, а он проскальзывает, во время вращения натираю его канифолью. Она от трения плавится и увеличивает трение. (очень старый способ).
=да не двести ,а через 90 тыс. кажется/причем вместе с помпой(потому как вторые 90 она не выдерживает)-слова менегера который друга с грмом на ремонт принимал
==ИМХО, если на машине планируешь ездить больше 100ткм то лучше ремень заменить на 100ткм... Уж слишком последствия обрыва страшные
=у нас все в два раза быстрее заставляют делать- масло менять и ремень, по маслу вроде понятно- солярка попадается плохая , а вот по ремню- зачем- честно , понять не могу, особенно если ремень и помпа и ролики еще заводские, если кто понимает-приведите аргументы!
==двойная работа= двойная оплата
==а если посмотреть с технической точки зрения? Мне на 90 тыках тоже советовали у ОД менять ремень и все что там с ним прилагается- я решил еще 15 тыков поездить и потом думать, а есть мнение опытных продавцов запчастей, что если первая замена- то 150 тыков и не париться а после уже решать от того какого качества поставил расходники.
==Да нет никакой технической точки зрения-только дополнительные навязанные работы .
=а обычно на какой скорости включается 6-ая? у меня на 65 км\ч
=если кому интересно, то вот http://www.zr.ru/archive/zr/2011/09/stavim-na-zero#126 результаты тестов солярки, проведенные журналом За рулем ( на всякий случай № 09 за 2011год стр 126.)
=все соответствует, смотрите кнопку экто а не Дт
=кто на какой заправке заправляет дизель?)) интересует только город Санкт-Петербург)
==95% на Лукойле, 5% - Neste. Проблем не было.
==АЗС от Кириши - лучшие у нас тут в СПб. Мне просто неудобно специально ехать до их АЗС в нашем районе, поэтому пользуюсь услугами ближайшей от Лукойл. Да и по трассе Скандинавия их несколько - вроде ни разу не подвели за 3 года, даже в зимнее время. У меня проблема больше в аккуме, но то известная проблема - редкие пробеги приводят к посадке аккума зимой, штатный аккум не выдерживает режима "молчания"
===Газпромнефть. На границе - Neste
===Пробег пока около 2500, но заправляюсь только на Лукойле (Экто).
===у меня уже 11000 с 13 января газпрома. И тоже никаких проблем. На таких пробегах проблема может возникнуть если только летней солярки зимой залить или бензина вместо диз.топлива. Основная проблема отечественных заправок (и в очень большой степени Лукойла), что каждая заправка на самом деле автономна. И её хозяи может химичить. И полного контроля над ними нет. В результате получается, что важней не брэнд (Лукойл), а порядочность хозяина и тех, кот принимает машины (не берёт "левака"). Немного общаюсь внутри таких компаний на уровне сисадминов. И вот знаю, например, что у того же Газпрома очень жёсткая, полностью своя, логистика доставки топлива. Они возят только своим транспортом со своих перерабатывающих. А вот Neste закупает на тех же киришах, но льёт свои добавки и типа выполняет свой последконтроль качества.
===Лукойл давно не работает на франчайзинге. Прежде чем писать, проштудируйте вопрос. Какой хозяин заправки на луке?! "Хозяин" заправки там "попка-оператор".
===да про Несте в курсе, что это Кириши с присадками. Даже если у Лукойла и есть франчайзинг (спорить не буду, просто не в курсе.. но знаю, что существуют левые заправка стилизованные под Лукойл, во всяком случае раньше существовали), то по чеку можно его определить и больше на сомнительной АЗС не заправляться. Насколько я понимаю, "левых" Лукойлов в СПб и ЛО нет, на официальном сайте есть перечень всех заправок. На чеке должно быть что-то типа "Лукойл Северо-Запад блабла" или как-то так.
=Вопросец есть, почитал по разным форумам что добавляют в солярку 50-100 грамм двух тактного масла, кто что на это скажет.
==обычно так делают когда соляру разбавляют керосином чтобы уменьшить t замерзания . Льют примерно около 10% от объема . Топливо при этом становится более сухим , смазывающие свойства компенсируют маслом для 2-х тактных дигателей , которе имеет свойство полностью сгорать. Есть у ликвимоли присадка аналогичного действия . Актуальна для сухого Евро4\5 .По идее поставщик топлива должен туда доливать смазывающую присадку, а что он туда льет или льет ли вообще - одному Богу извсестно. Лил на своеом Туареге ликвимоли, ибо там топливная система была в зоне риска из-за проблемного ТНВД , при этом двигл начинал работать значительно мягче и приятнее . Но по большому счету если двигл беспроблемный , то никаких присадок , кроме анти депрессорных в переходный сезон , туда можно не лить.
=может подскажете что случилось если загорелось лампочка похожая на двигатель
==лампочка называется чек енжин. И говорит о том, что у двигателя проблемы. Конкретные проблемы вычисляются подключением компутера и считвэыванием кодов ошибок и тестами.
=охлаждение турбины предусмотрено вроде только на зажигалках - у дизеля нет...
Есть. В инструкции четко написано, что после нагрузок нужно дать поработать не меньше минуты на холостых.
=Туарег- это Кайэн для бедных
=Что то не пойму, нужно или нет заморачиваться на наших машинках с отключением ERG или нет?
==Критерии заморочки:
ДА
1. Если чиповать со 140 до 170 то лучше выбрать программу для блока управления двигателем с отключением EGR.
2. Ecли делаете машину под себя ставите допы и собираетесь эксплуатировать относительно долго (более 4-х лет из расчета 20 тыс.км. в год).
3. Если пробег на момент принятия решения составляет до 25-30 тыс ( для многих окончание заводской гарантии.)
4 Если гарантия кончилась и светит замена клапана по причине его износа (перепрошить блок и заглушить негерметичный клапан).
НЕТ
1.Если следовать принципу к которому нас толкают авто-маркетологи; нужно менять машину сразу после окончания гарантии т.е вы готовы расставться с 250-300 т.р, которые теряет автомобиль в первые два года.
2. Если пробег превышает 60-80 тысяч (поздно ).
3. Если реально отсутствуют знания в технических дисциплинах, позволяющих оценить масштаб катастрофы.
140-170 сил для двухлитрового TDI позволяют расчитывать на ресурс до 250 тыс. при отключенном EGR.
200-240 сил 2.0 TSI, если пользоваться этим потенциалом регулярно, прикончат мотор к 130 - 150 тысячам, не особо зависимо от EGR. Учитывая, что ЕGR в TSI наносит меньший вред ЦПГ, по сравнению с более грязным с точки зрения сажи и мазута выхлопом дизеля.
Предвижу критические рецензии на приведенные цифры Ваше право коллеги подвинуть их для себя ! на своё усмотрение, но сути это не изменит, не удивлюсь если в каталоге оригинальных з\частей могут отсутствовать ремонтные размеры на современные моторы. Напомню, были времена когда в оригинале существовал как номинал так и 1-й, 2-ой, 3-й, и 4-й ремонтный размер поршней колец и вкладышей - времена меняются собранный на роботизированной линии мотор дешевле ручной работы высококвалифицированного моториста.
=У VW, как и у многих современных европейских производителей, нижний блок позиционируется как "неразборный" и соответственно никаких ремонтных размеров. Что-то накрылось - новый блок.
=охлаждение турбины предусмотрено вроде только на зажигалках - у дизеля нет...
==Вчера делал ТО ноль снимал защиту в результате чего обнаружена электро-помпа, стоит внизу сразу за пакетом радиаторов т.е. после остановки двигателя при определенной температуре будет включаться циркуляция ОЖ в том числе и через турбокомпрессор, Вполне ожидаемое техническое решение единственное что делать категорически нельзя на турбомоторе это глушить с высоких оборотов. Рекомендации поработать на холостых вероятнее всего атавизм могли тупо переписать с древней инструкции или попытка подстраховаться для ОД, если клиент загубил турбину, ткнув пальцем в инструкцию. В общем вполне дуракоупорная система можно расслабиться турботаймер бесполезен на 2.0 TDI.

=Разве наша турбина не маслом охлаждается?
==Только им родимым и охлаждается, охлаждение антифризом только на бензиновом Тиге.
=Ну да вполне, на турбобензинке soft turbo (Компрессор TD-04 Mitsudishi c жидкостным охлаждением) лил Aral 5W50 интервал 10 тыс. 335000km никаких проблем.
Учитывая что, температура выхлопа у дизеля на 200 градусов ниже бензинки -W40 то, что надо для интервала 10 тыс. если топливо не ниже Е4, если Е3 и ниже то 7,5 тыс км.
Вполне возможно, что 504.00-507.00 даже вредно, так как для работы в LongLife обязано иметь более агрессивное начальное щелочное число, которое в процессе работы нейтрализуется окислами серы и азота из выхлопа. И щелочная и кислая среды особенно вредны деталям на основе алюминиевых и медных сплавов. Однозначный ответ может дать лаборатория измерив шелочное число нового и отработанного масел. Но все равно это будет индивидуальная (как максимум для региона) информация, так как она будет зависеть от количества серы в топливе.
Есть старый дедовский способ контроля состояния, отравленное масло в первую очередь теряет вязкость. Проверить вязкость в домашних условиях можно капнув каплю со щупа на большой палец после чего сомкнуть его с указательным и начать растягивать каплю в вертикальном направлении, Если капля растягивается более чем на 2,5 мм все нормально маслянная пленка в состоянии удерживаться на деталях и создавать маслянный клин в который упирается вал турбокомпрессора обеспечивая ему работу с минимальным износом втулок. По мере старения масла расстояние до обрыва будет уменьшаться. Т.е. вязкость пропорциональна расстоянию между пальцев до обрыва капли.
Надеюсь дамы с маникюром не станут повторять, хотя это не шутка конечно.
=какое масло вы считаете оптимальным для нашего (калужского) TDI?
==До 15-ти тыс.(Т.O. ноль 3-5 т.км) SPECIFIC 504.00/507.00 5W30. После 15-ти тыс. SPECIFIC 505.01-502.00-505.00 5W-40. Интервал замены в зависимости от качества топлива Е4/5 10 тыс . Е3 и ниже 7.5 тыс.
Лучшим вариантом было бы переключение бортового компьютера на гибкий интервал (коллега на бензиновой шкоде сам переключил шнурком , ОД даже ухом не повели). В нормальных системах гибкого интервала есть возможность выбора со щитка приборов: листа предписаний, вязкости масла и серы в топливе для правильного расчета интервала. Отсчитать интервал по пробегу можно и без компа. К сожалению не знаю способен ли наш российский щиток к гибкому ТО.
=Моторные масла классифицируются:
1. по SAE J300 вязкость для нижней и верхней границ температур для всесезонного использования в нашем случае две цифры до и после W
2. по API качество, в нашем случае производитель автомобиля установил собственную классификацию.
Вопрос собственно был про вязкость
Цифра перед W по сути температура холодного пуска без предварительного подогрева.
Цифра после W способность надежно удерживаться на поверхности деталей по-просту не стекать быстро при высоких нагрузках и температуре.
Вязкость моторного масла, является показателем его смазывающих свойств, так как от вязкости зависит качество смазывания, распределение масла на поверхностях трения и, тем самым износ двигателя. От вязкости зависят потери энергии при работе двигателя. Чем выше вязкость тем толще масляная пленка и надежнее смазывание, но тем больше потери мощности на преодоление жидкостного трения. Не стоит забывать и о зависимости от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления маслоприемного тракта и многих других конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов.
Палка о двух концах хотим больший ресурс платим расходом топлива. Маркетологам не нужны вечные моторы вот такая концепция.
Чем угрожает W40 относительно W30 это 1-4 % к расходу топлива зависит от износа двигателя на новом моторе больше, снижение на 2-3% максимальной скорости если не ограничена электроникой.
=странно мне все мотористы ругали кастрол
Притензий к Castrol и Mobil особых нет, есть некоторые сомнения в польском и финском розливе.
Motul и Aral льют на их родине цена всех четырех в PФ примерно одинакова 500 р\л. (VW льет Aral в коммерческие автомобили при первой заливке)
Shell - давно в руках не держал.
=Терми, подскажи мне на каких заправках на украине запрвляться дт
==я предпочитаю заправляться на Лукойле ДТ Экто, проблем не было и фильтра при замене чистые, обычный ДТ с Лукойла, они его еще Евро зовут-не нравится. Машинка не так шустро едет ,да и расход по более чем на Экто.
Если нет Лукойла по близости- доверяю ОККО- там обычно белорусская солярка стабильно высокого качества, следом за ОККО идет WOG. Там тоже белорусская солярка. Больше никаким другим брендам не доверяю, да есть еще ШЕЛЛ, но обычная солярка там среднего качества, а их брендовая (не помню названия) солярка качеством хороша , но непомерно дорога. Цена на солярку колеблется от 9,8-9,85 за белорусскую и до 10,6-10,65 за Экто. При заправке на Лукойле можно взять скидочную карточку, кот дает скидку в 15 копеек с литра, на всех остальных заправках играют в лохотрон с балами.Цена на топливо указанна в гривне ,курс валют http://www.udinform.com/index.php?op...id=1&Itemid=31 . При езде по Украине можете подвергнуться наподению наших Гаишников, ничего не надо бояться, они вам сделать реально ничего не могут, берут на испуг, советую купить правила дорожного движения и при остановке гайдонами не пугаться. Документы в руки им передовать не надо и выходить из машины не надо(записано в правилах п 2.4) .Если интересует вопросы общения с гаишниками рекомендую поизучать хороший сайт http://roadcontrol.org.ua/forum/index.php . Разделы Новости и статьи, Видео Активистов, Видеоролики из интернета.
=А чем у вас гайцы пугают?
==ну чем, типа сейчас проедем в райотдел, задержим и тд, лучше всего из машины не выходить, документы в руки не давать- показывать через стекло(это я делаю в очень крайних случаях-70%гайцев тупы как пробки и до этого не доходит) и не вестись на их провокации в ПДД пункт 2.1 четко сказанно что им надо показывать а они с вас начинают еще и таможенные доки требовать. Не давать обыскивать свою машину - для этого нужны очень веские причины-протокол задержания и протокол обыска с двумя живыми свидетелями, капот тоже не открывать-это тоже обыск-пусть составляют протокол обыска. При возниковении конфликтной ситуации смело звонить 102(это дежурный в участке) сообщать о конфликтной ситуации и требовать прибытия наряда. Простые менты гайцев не любят. Очень рекомендую иметь регистратор и при остановке гайцами Требовать предъявить служебное удостоверение (данные записать) затем требовать назвать законную причину остановки и суть совершенного правонарушения и фотовиде фиксацию оного,требовать составить протокол ( из машины не выходить доки в руки не давать- пусть корячица с протоколом рядом с машиной(переписывать данные ваши только в протокол а не на всякие листочки- это нарушение закона о сохранении ваших персональных данных) вести свою фотовидео фиксацию(работа милиции является гласной и запрещать с их стороны вести съемку-это вторжение в вашу частную жизнь) Запомните-гаишникам от вас нужны только деньги -наличка и ничего более и гаишники знают сотню не вполне законных способов их у вас отобрать. Ваша задача не дать им этого сделать. Отдельной статьей идет развод вас на 130 статью - пьянка там все по сложней и советую зайти на сайт Дорожного контроя - там имеются все рекомендации как себя вести. Гаишники- это бандиты в погонах, обнаглевшие от вседозволенности от желания отобрать у вас деньги. Если вас остановил гаишник то не стройте иллюзий- это бандит, остановивший вас ограбить. Да- разрешенная скорость у нас на трассе 90(+19не наказуемо) , на разделенной двухрядке 110(+19) в населенном пункте 60(+19) . Есть еще куча разных ограничений по скорости пункт правил 12.1- 12.9, но по всем этим ограничениям можно отбрехаться по пункту 12.10- админответственность наступает только если знаки ограничения скорости имеют внизу табличку дорожные работы. Ограничения по скорости лучше соблюдать,но если немного превысили то читай п.12.10.
=и еще зависит от общего пробега, масла ранее применяемого, вообще то дизелек чернит масло намного быстрее бензинки, не надо сильно заморачиваться и мешать машине ездить.
=Для эксплуотации дизеля в сильные морозы желательно иметь какой- никакой гараж.
Там и электроподогрев можно сварганить, да и ветром не так вымораживает.
Ещё следует иметь хороший АКБ И ЗАПРАВЛЯТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫМ ДТ.
=Наличие фена в Тигуане делает вебасто уже и не таким актуальным. По сути его ставят те, для кого наличие возможности сесть сразу в тёплую машину принципиально. Причём не зависимо от того дизель это или бензин.
=Зайди в раздел ГСМ и там всё найдешь и прочитаешь по маслу. Ибо как решили на форуме это вопрос религии. Да допуск нам надо 507 лить. А ты диллеру зачем будешь говорить что сам масло менял? Всё аккуратненько протер , собрал и всё. Я так и делал пока на гарантии был на 7500 сам менял на 15000 к диллеру гонял. А со своим Сажевым фильтром забудь про пенсионерскую езду, надо постоянно топать хотяб со светофоров и раз в недельку по трассе. Этим продлишь здоровье фильтру и своим нервам потом.
=507 - для сажевого фильтра, без сажевого CLJA - 505 01.
=Други, помогите.. я совсем запутался.
Судя по мануалу и по советам некоторых одноклубников, в наш TDI CLJA нужно лить масло 505 01 (типа без сажевого и не лонглайф).
Позвонил дилеру, пробили по вину, мол лить надо 504/507..
Так че покупать то в результате??? А то на носу ТО-1, а я в непонятках..
Ну и по поводу 5w30 и 5w40 вопрос тоже открыт..
==если открыть сервисную книжку, то там всё написано. Есть отметка GC0 - значит лонглайф и лить 504. Нет отметки - 505 01. На диллерской станции в Финляндии мне 505 01 влили. Отметки о Лонглайф в сервисной книжке у меня нет. ТО по километражу или времени
==ставит завод производитель, учитывая регион эксплуатации, все что производит Калуга, или поставляется в Россию (имеется в виду продукция VW), четко регламентировано 1 годом или 15т.км. пробега, вне зависимости от двигателя (бензин или дизель), о чем и написано в сервисной книжке, у меня QG0, и я не видел ни у кого QG1 сборки Калуга.
==стр.294 инструкции
масло для дизеля:
без сажи 507, 506 (лонглайф), 507,505 (НЕлонглайф)
с сажей только 507 (независимо - лонглайф или НЕлонглайф)
так что пофиг 507 или 505
с сажевым машин почти нет из Калуги и Вы ж не собираетесь ездить без замены масла 30000км...

=Че-то показания путаются.
Короче, посмотрел сервисную книжку - интервал QG0, далее смотрим мануал, там русским по белому написано, что двигатель CLJA и интервал QG0 (15 тыс.) - только 505 01! Причем без альтернатив! Также еще есть страшилка о том, что использование другого масла грозит поломкой двигателя.
Почему тогда дилер по ВИНу мне сказал, что Вам мол надо 504/507.. не понимаю.
Наверное, буду лить 505 01.. мануал явно умнее дилера.
=Хм, прикольно. Значит у нас разные мануалы.. У меня вот так:
http://webfile.ru/image?id=6090871
Авто апрель 2012г., CLJA
Короче, купил себе в Финляндии Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 505 01, отзывов, вроде, о нем еще не было. Посмотрим)) Сейчас на заводском масле отъездил 14500 км., масло ни разу не доливал, хотя уровень на минимуме.
=Я так понимаю, что CLJA это хитрожопый Euro4 без FPF и кроме как под калужскую SKD в другие места не поставляется.
=Я вообще не оч люблю капот тигуана открывать, так как там всегда почему то очень грязно.
Поэтому я сразу поставил защитные резинки.
= а резинки помогают?кто-то писал,что не очень.какие и куда ставил?
==Я поставил десяточный уплотнитель дверей на центральную пластмасску над радиатором и на черные железки над фарами. Плюс проклеил кромку капота. Результат меня устраивает. Не идеально, конечно, снизу прилетает немного, но таких ужасов, как на некоторых фотках, нету.
=Древнему дизелю с механическим ТНВД было действительно хорошо на всем, что горит. Вы наверное заметили современные дизели уже догоняют по максимальным оборотам бензинки. Разница между моторами остается в степени сжатия и наличии принудительного зажигания. Были двигатели, которым для смазки клапанов нужен был этилированый бензин и его заменяли добавкой масла.
Сейчас и дизель надо "крутить" хорошенько, чтобы не загубить. Сколько было убитых моторов у тазов любителями тошнить внатяг как на волге и москвиче с нижним распредвалом.
Все это атавизмы ничего кроме хорошего ГСМ не нужно, не будут современные машины ездить по 400 тыс. как не старайся.
=лить\не лить присадки, если да-то какие?
Осмелюсь добавить своё мнение по поводу добавки всяческих присадок и прочего.
Если заправляетесь на Лукойле,то всё это(смазывающие присадки) уже имеется в топливе.Не стоит перебарщивать.
На ЛендРоверском форуме уже про этот КастролТДА всё переговорено с приведением ссылок и тестов..http://lr-club.com/index.php?showtop...hl=castrol+tda Только надо регистрироваться,чтобы почитать.Но саму суть я уже озвучил выше.
Сам никакой бяки не лью,машине четвёртый год.Тоже первый дизель в жизни.Заправляюсь только на Лукойле.
За другие АЗС и их топливо ничего не скажу,ибо не в курсе.
А ещё есть антигели,но это из другой оперы и по другому случаю.Но и их не лью.
P.S.Лукойл не пиарю,наоборот, недавно в теме про заправки выразил им своё "фе".
=ребята хочу внести свою лепту на счет лукойла, у меня двоюрный брат работает гл.инженером на Лукойле, он мне уже устал повторять что в ДТопливе Evro5 добовляют все присадки для эксплуатации современого дизеля. Только запровляться надо обезательно на фирменом Лукойле где действует "дисконт карта"! Сам я работаю на мерседесе CDI, постояно запровляюсь на лукойле. До это нового мерседеса тоже был мерседес 2003г. за 9лет я на старом мерсе на ездил 485т.км по началу запровлялся где попало из-за этого летели форсунки, потом стал запровляться на лукойле паломок с топливной системой стало меньше. Я как бы с дольнабойщиками общаюсь часто и по рации слышу что лукойл и газпром лучшие заправки еще в некторых областях Роснефть. Так что как не нам водителям знать про ДТ, у самого уже как год жена ездиет на Тигуане tdi и как вы все тут пишете палет нармальный. Так много я не писал пора спать сегодня в ночь в рейс всем дизелистам удачи и не шутите с топливом современый дизель ошибки не простит!!!
=Господа, кто-нибудь находил аналог топливному фильтру 7N0127177 для двигателя CLJA
==Exist выдает Fram C11193ECO
==Конечно, у меня такой двигатель, менял на БОШ. Воздушный тоже БОШ.Разницы никакой.
Есть, F026402006 это топливный.
МАНовские еще не плохие, код тоже имеется PU825X
Воздушный: BOSCH 1987429404 высота 7 см.
MANN C351541 высота 7.8 см.
C35154 высота 7 см.
=Да кстати подтверждаю после Чита расход упал примерно на литр.
==Природа этого явления давно известна; чип изменяет калибровки топливоподачи, а для расчета расхода комп использует стоковые параметры, машина начинает ехать лучше и на газ мы давим чуть меньше отсюда и самообман. Законы физики никто не отменял не может движок питаться святым духом. Если начать считать пробег на полном баке, то заключение будет с точностью до наоборот, +1 литр, более мощный мотор провоцирует к более динамичной манере управлять прибавкой в 30 сил.
Для разгона за 8 секунд Тигуану на ручке потребуется порядка 420 Нм, что практически не достижимо для 140 сильного CLJA. На 170 сильном 2,0 TDI стоит более производительный турбокомпрессор и результат 7.5-8 сек вполне достижим после чип-тюнинга.
=На каких оборотах включается турбина ... Дизель 140 коней.
==Начинает на ХХ, уже поддувает, на буст (начало ограничения) выходит с порядка 2300 об\мин к\вала.
==Не понял это как с начало? И как это с 2300 начало ограничения? то есть после 2300 мы едем на максимальной возможности турбины что ли? так там же еще до 4 тыс зона .... ХМ а есть где нить кривая момента и лошадей?
===На 2300 начинает работать регулятор ограничивающий давление до этих оборотов объема выхлопа не достаточно для достижения максимального давления.
=При расчете разгона крутящий момент не фигурирует, разгон зависит от мощности. Правда не будем забывать, что мощность есть произведение момента на обороты
=А что ее искать, бери любой аккум, что подешевле, главное чтобы свежий оказался, не более 6 месяцев с даты выпуска, чем меньше тем лучше. Очень часто дорогие и именитые аккумы, которые из-за своей цены продаются хуже и пылятся на полках по нескольку лет, впоследствии сливают дешевым моделям из-за произошедших за время бездействия необратимых процессов
=Наш тигуан, как и Q3, создан на фольксвагеновской платформе A5(PQ35) ,на ней же собраны гольф, йети, А3, ТТ, леон, толедо, и еще несколько моделей.
Q5 собран на платформе А4, на ней же собирается А5
=много проехал на 505-м допуске?
==Считай 135 тыс. Начали с первого ТО-15тыс. лить.
Тьфу, что-то я совсем запутался. Не 505.00, а 504.00!
Глянул в допуски Mobil 1 ESP Formula есть там и 505.01: 504.00/507.00, 502.00, 503.00/503.01, 505.01/505.00, 506.00
А сейчас залили Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30: - VW 505.00/502.00/505.01
Единственно, что читал раньше, ESP Formula рекомендуется для двиг. с сажевым фильтром (сажевика у меня нет).
=хочу поставить на зиму новые литые диски и резину. Вопрос- можно ставить любые диски или только специальные, с датчиком давления в шинах??? или этот датчик никакого отношения не имеет к переобуванию? как быть????
==ам нет никаких датчиков соответственно переставлять ничего не нужно, измерение происходит черел датчики АВС
=В руководстве на рестайл 505.00 уже нет, только 505.01 и 507.00, значит требования поменяли уже минимум год назад.
=Ниже + 5 кондиционер не работает даже если и горит лампочка.
==курим инструкцию!:
1. Компрессор кондиционера не включится если за бортом t < +3°C
2. Компрессор кондиционера автоматически включится, если на климате стоит "обдув на стекло" и за бортом t > +1,5°C
3. Автономный догреватель автоматически запустится, если за бортом t < +5°С, а температура ОЖ < 70°С.
4. Снежинка на дисплее начинает мигать вместе со значением температуры, если t окр. среды опустилась и равна +4°С. Снежинка продолжает гореть, когда температура < +4°С. Снежинка потухнет при достижении t окр. среды +6°C и выше.
=Интенсивность работы нашего насоса определяется не каким-то датчиком а частотой вращения коленвала двигателя. Давление же в рампе определяется и поддерживается с помощью датчика, которого и обманывает тюнинг-бокс. Соответственно если что то и испытывает повышенные нагрузки так это топливная рампа, трубки высокого давления и форсунки. С рампой и трубками ничего не случится, а вот насколько критично повышенное давление для форсунок - вопрос. Очевидно что наши форсунки работают не на пределе, ведь производитель обычно закладывает запас прочности.
=Тигру - 2 года 3 мес.: пробег на сегодня - 65700 км. - заправлено 6090 л - затрачено 103400 руб.
Пересчитал на бензиновый расход в 12 литров - 7870 л - по 25 рэ (в среднем за 2 года) - 196800 рэ
ИТОГО: разница - 93400 рэ.
на момент покупки разница была ровно 30000 рублей.
если бы спокойно ездил - расход был бы меньше, но блин провоцирует машинка к активной манере вождения
=я много такого слышал и до сих пор не понимаю где такое топливо находят, кстати антигель никогда не залью в бак просто потому что это простой растворитель уайт-спирит
в 9 из 10 случаев топливо было залито давно, а машина не ездила, и соответственно не заправлялась зимним топливом, это так же просто как летняя - зимняя шина
=Лучше смотреть чем и где заправляешься, чем рекламу в бак совать
Оказывается что один из лучших фабричных антигелей есть просто смесь давно известных жидкостей для снижения температуры замерзания - бензина и керосина.Вот уж действительно
=вы чушь не пишите. Весь мир живёт исключительно экономией. Как Вы думаете почему самая востребовнная профессия - специалист по налогам? По тому. КАК СЭКОНОМИТЬ на налогах!

Умный человек при покупке всё взвесит. Сколько ежемесячный платёж по кредиту, каковы ежемесячныен затраты на обслуживание и так далее. Прежде чем покупать новый автомобиль. А глупый выложит полтора миллиона за машину, а потом ему 300 рублей на помыть машину каждую неделю не хватает.
Покупка - разовое действие, но от него сильно зависит ежемесячная расплата
=Машина всегда считалась не вложением денег (приносящим доход), а наоборот тратой! Поэтому все составляющие учитываются. Просто в зависимости от каждого конкретного случая, что то на первом месте по растратам, что то на последнем.... Естественно это зависит от объема двигателя, пробега и самой машины, потому как страховка, налог и топливо - одни из существенных составляющих, от которых никуда не деться, если говорить о новой машине... если не о новой, тогда уже встает вопрос о ремонте, ведь не зря покупая подержанную машину ее проверяют, чтобы не оказалось, что через месяц после покупки придется перебирать двигатель, к примеру.
=Мне, как параноидальному практику, всё-равно кажется, что смотреть и меряться цифирьками на БК по расходу - бесполезно. Даже усреднёнными. Не стоит забывать, что они, в не малой степени, реклама. Почти на всех предыдущих машинах считал реальный расход по чекам (хотя он тоже недостоверен, поскольку все одометры тоже занижают показания, чтобы скорость показывать завышенную). И он всегда был значительно больше, чем по БК. На мерсе примерно на литр. Поначалу и на Тигуане считал, убедился что такая ошибка тоже есть, и бросил. Всяко правды не узнаешь. Знаю только, что на мерседесе за неделю заливал примерно 35-40 литров 95-ого, а на Тигуане около 30-35. Хотя и ездить стал больше и дольше. Пробки теперь всегда - город разрыли в узловых точках зачётно.
И ещё, на мерсе с 50-ти литровым баком мне заправки хватало от границы скататься в Хельсинки и, теоретически, доползти до города (ни разу не рисковал). А на Тигауне я заправляюсь при выезде в городе и при возвращении из Хельсинки на той же заправке. Примерно 900 км за 60 литров диз.топлива.
Правда такой же расход на трассе у меня был на BMW 316i (E36). Но там бак был всего 40 литров. На ней я от границы до Тампере и обратно проезжал без тошниловки.
=Газпром под домом достаточно долго торговал соляркой "до-5", один раз из-за этого пришлось на Лукойле заправиться, потом завезли "до-15", а в это воскресенье уже заправился соляркой "до -29". Пока заправлялся, перебрал сертификаты на стенде: солярки "до-15" всего два завоза было. Кстати, цетановое число у низкотемпературного топлива ниже.