PDA

Просмотр полной версии : 2.0 TDI (CLJA) после 125 000 км (много цифр в силу скрупулезности характера)))


svolochuga
05.09.2016, 18:03
Итак, друзья, прошел я рубеж в 125 000 км, сделал большое ТО с заменой ГРМ и помпы, пришло время написать отчет, помочь страждущим с номерами запчастей и подсчитать затраты (заранее соррьте за бигфото).

Дано: VW Tiguan, 2.0 TDI, комплектация Track&Style, 08.11.2011 г.р., модельный год 2012 (рестайл), код двигателя – CLJA, код коробки передач – MKD.

Хронология:
25.12.2011 – куплен.
11.01.2012 – покупка ковриков в салон – 2 120,89
01.04.2012 – замена лобового стекла по КАСКО.
08.09.2012 – ТО-15 (дилерское) – 7 563,54 (15к.км)
10.10.2012 – диски Yamato Kataki R16/6.5J PCD 5x112 ET33 ЦО 57.1 – 2 850 х 4 + болты = 12 000
27.11.2012 – переходник на питание радара и регистратора (от штатного плафона) =325,37
09.11.2012 – 08.04.2016 - всякие хотелки: комплект для подкрашивания, заглушки, лишние сайленты и т.п. = 1 694,61
15.12.2012 – шины Dunlop Winter Ice 01, 215/65R16 – 5 000 х 4 = 20 000
гарантийная замена опорного подшипника стойки левого колеса (20 к.км)
гарантийная замена заднего сайлента рычага переднего правого колеса (22 к.км)
гарантийная замена стойки стабилизатора переднего правого колеса (23 к.км)
30.01.2013 – доработка задней двери (автоподъем) = 1 160,50
30.04.2013 – ТО-30 (дилерское) – 10 008,50 + гарантийная замена кардана, Украина (Харьков + 920 км) = 10 008,50 (30 к.км)
12.08.2013 – переходник на свет в багажнике (от штатного плафона) = 229,14
02.09.2013 – покупка защиты баков Матадор = 2 904 (42 к.км)
11.11.2013 – покупка антифриза – 455 +++
22.11.2013 – ТО-45 (не дилерское) - 3 033 по регламенту + 4 097 вне регламента: замена масла в Haldex4 + колодки задние = 7 130 (45 к.км)
25.12.2013 – конец гарантии, гарантийная прошивка АБС, гарантийная замена задних сайлентов рычагов переднего правого и левого колеса (46 к.км)
13.03.2014 – замена АКБ – 6 646 +++ (51 к.км)
04.04.2014 – замена стойки стабилизатора переднего левого колеса – 941+++ (52 к.км)
25.04.2014 – проставки-1200 + схождение-2000 + покупка теплозащитного экрана подвесного подшипника - 1 448 + замена опорного подшипника стойки правого колеса-510 +++ + задний сайлент-431 +++ = 5 589 (53 к.км)
11.07.2014 – ТО-60 (не дилерское) – 4 482 по регламенту + 3 182 вне регламента: замена ATF (7 л) + = 7 664 (60 к.км)
20.08.2014 – Шины Viatti Bosco A/T V-237, 235/55R17 – 3 860 х 4 = 15 440 (60 к.км)
28.09.2014 – ТО-75 (не дилерское) – 3 537 по регламенту + 2 583 вне регламента: колодки передние = 6 120 (75 к.км)
04.11.2014 – ремень 6PK1069 Dayko обводной поликлиновый – 300 + ролик натяжителя от ШНивы– 300 = 600 +++ (78 к.км)
15.01.2015 – замена переднего сайлентблока рычага переднего правого колеса – 710 +++ (82 к.км)
17.04.2015 – ТО-90 (не дилерское) – 3 438 по регламенту (90 к.км)
18.04.2015 – программное отключение ЕГР – 9 000 + дорога 3 раза по 2 500 + заглушка 300 = 16 800 +++ (91 к.км)
25.04.2015 – замена подшипников ступицы – 3 шт. по 3897 = 11 691 +++ (91-92 к.км)
16.06.2015 – срывные пластины шкива компрессора конди (шкив 101.107) с доставкой – 1 630 + фреон с UF- 2000 = 3 630 +++ (95 к.км)
27.06.2015 – мойка радиаторов с рассоединением сэндвича = 0 руб. (95 к.км)
16.07.2015 – срывные пластины шкива компрессора конди (шкив 101.107) – 1400, + подшипник шкива компрессора конди NSK 355220 – 800 + ремень 4PK845 обводной поликлиновый короткий – 280 + Ремень 6PK1069 Dayko обводной поликлиновый - 300 + фреон 500 = 3 280 +++ (96 к.км)
19.09.2015 – ТО-100 (не дилерское) - 3 808 по регламенту + 8 416 вне регламента: колодки задние + замена переднего сайлентблока рычага переднего левого колеса (837р) +++ + замена ATF (4 л) + замена масла в Haldex4 = 12 224 (100 к.км)
19.02.2016 – замена лобового стекла, переднего бампера и решетки радиатора по КАСКО.
24.02.2016 – замена опоры АКПП+задних сайлентов в сборе (опор) рычагов перед прав. и лев. колеса – 12500+1000 работа = 13500 +++ (110 к.км)
21.04.2016 – ТО-115 (не дилерское) – 2 909 фильтры + 3 100 масло = 6 009 (115 к.км)
30.05.2016 – замена шкива компрессора конди –2 550 б/у компр с доставкой + 500 заправка + 465 ремень поликлин. (обводной) = 3 515 +++ (118 к.км)
26.07.2016 – шины BFGoodrichUrbanTerrain, 225/65R17 – 7020 х 4 = 28080 (125 к.км)
19.08.2016 – вне регламента: замена ГРМ и помпы (16 400 комплект ГРМ с помпой+ 4 500 работа) + замена задних тормозных колодок (1 599 колодки + 500 работа) = 22 999 (125 к.км)
01.09.2016 – ТО-125 (не дилерское) - 3 262 по регламенту + 5 628 вне регламента: замена шестигранника маслонасоса (351 шестигранник, 21 стопор,2 000 работа) + замена передних тормозных колодок (2 756 колодки + 500 работа) = 8 890 (125 к.км)
ПОДИТОГ на 01.09.2016: расходы составили 244 194,55 руб. за 4 года и 8 месяцев владения авто, из них:

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ – 0 рублей, т.е. бесплатно (для статистики - на что VAG сам себя наказал): замена опорного подшипника стойки переднего левого колеса, замена заднего сайлента (в сборе) рычага переднего правого колеса, замена стойки стабилизатора переднего правого колеса, замена карданного вала в сборе, замена задних сайлентов (в сборе) рычагов переднего правого и левого колеса, гарантийная прошивка АБС.

ХОТЕЛКИ (расходы, какие можно было и не нести): 18 609,62 руб. (диски для зимней резины R16, питание радара и регистратора от штатного плафона, автоподъем задней двери, свет в багажнике, проставки с последующей контрольной регулировкой развала + всякие хотелки: комплект для подкрашивания, заглушки подкрылков и рейлингов, лишние сайленты).

«НЕОБХОДИМЫЕ» РАСХОДЫ: 26 472,89 руб. (коврики в салон, зимняя резина R16, теплозащитный экран подвесного, защита бака),

РАСХОДЫ, НА КОТОРЫЕ МЕНЯ «КИНУЛ» VAG(то, что умерло при эксплуатации, хотя не должно было, – выделено +++): 63 546 руб. (антифриз, АКБ, стойка стабилизатора пер.лев., опорный подшипник стойки пер.прав., левый сайлент рычага, того что «якорь по колее» зад.прав.колеса, ремень обводной поликлиновый и ролик его натяжителя, передние сайленты и задние опоры в сборе обоих передних рычагов, отключение ЕГР в Москве с дорогой, 3 ступицы, опора АКПП, эпопея с 3 срывными пластинами и подшипником шкива компрессора кондиционера, включая 3 перезаправки фреона).

ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (ТО + не регламентные работы: обслуживание АКПП, Haldex4, замена расходников, колодок): 92 046,04 руб. + 2 комплекта резины R17: 43 520 руб., итого 135 566,04 руб.

Конечно, можно устроить холивар на тему отнесения тех или иных запчастей/работ к расходникам или косякам ВАГа, но это личное дело каждого и я своё ИМХО определил именно так.

Кроме того, поставил себе программулину на телефон, считающую расход топлива и стоимость пути. Для статистики – расход средний у меня за последние 35 ккм (с момента, когда была установлена программа) составляет 9,4 л/100 км, а стоимость 1 км пути – 3,33 руб., что в пересчете на 125 ккм даёт 416 250 руб. затрат на топливо. Грубо, конечно, да и соляра в 2012 году была дешевле на 30%., но всё же.
Эта лирика – так, мысли вслух о стоимости владения авто, не считая еще стоимости 4 лет КАСКО в среднем по 50 круб, ОСАГО и прочих мелочей, типа штрафов, шиномонтажа и прочей автомобильной рутины.

Кому нужны номера замененных частей – добро пожаловать под спойлер – они в картинке (лень переделывать таблицу), либо во вложение – в вордовском файле всё тоже самое, но в «копировальном» виде.




http://s020.radikal.ru/i703/1609/a5/49afd1228ef5.jpg (http://radikal.ru)



Под спойлером список запчастей для переходника на питание радара и регистратора (от штатного плафона). Фоток переходника к сожалению нет, но, думаю, что человек, способный отличить «+» от «-» в автомобиле, разберётся – что к чему).



N 103 358 07 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=N%20103%20358%2007)Разъем электропроводки - 1
N 103 361 05 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=N%20103%20361%2005)Корпус разъема - 1
000 979 131 E (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=000%20979%20131%20E)Корпус разъема электрического - 1
000 979 132 E (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=000%20979%20132%20E)Разъем электропроводки - 1
3B0 972 724 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=3B0%20972%20724)Корпус разъема - 1
3B0 972 734 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=3B0%20972%20734)Корпус плоского разъема - 1
ИТОГО: 325,37

Плафон снимал так –

http://s020.radikal.ru/i712/1609/75/d3e43253cefb.jpg (http://radikal.ru/big/bb65a8841630427ba181784914767a74)



Под спойлером список запчастей для доработки задней двери (автоподъем)

Jp Group 827635002 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1290&pcode=827635002)Амортизатор багажника, (донор шариков) - 1
Magneti marelli 4307 19036 800 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=192&pcode=4307%2019036%20800)Амортизатор багажника, газовый - 2
VAG 2K0 827 439 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=2K0%20827%20439)Штифт упора капота - 2
ИТОГО: 1 160,50 руб.

Реализовано по инструкции вот отсюда - http://tiguan-wiki.ru/pages/avtomaticheskoe_podnya (по 1 варианту с штатным упором на кузове и новой удлинённой опорой на двери)



Под спойлером список запчастей для переходника на свет в полке багажнике (от штатного плафона), фотки и ссылка на инструкцию.



Запчасти для переходника на свет в багажнике (от штатного плафона):
1J0 971 972 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=1J0%20971%20972)Корпус разъема электрического - 1
3B0 972 712 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=3B0%20972%20712)Корпус разьёма - 1
N 103 358 07 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=N%20103%20358%2007)Разъем электропроводки - 2
N 103 361 05 (http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=8&pcode=N%20103%20361%2005)Корпус разъема - 2
ИТОГО: 229,14 руб.

Выглядит в конечном виде вот так:

http://s018.radikal.ru/i500/1609/ea/836849f7715e.jpg (http://radikal.ru/big/0a1f1908c33d403f8b595cc89b89e124)

Цепляется вот сюда:

http://s017.radikal.ru/i406/1609/42/29e9111932fb.jpg (http://radikal.ru/big/41e5f00f6c904f6daac3efccb82d604a)

Дальнейшее подключение полки и протяжка светодиодной ленты по инструкции с сайта tiguan-wiki.ru:
http://tiguan-wiki.ru/pages/podsvetka_bagazhnika

svolochuga
05.09.2016, 18:21
Если кому интересно, то под спойлером фотки и список того, что мы имеем в оригинальной коробке ремкомплекта ГРМ 03L 198 119 F:

1. Ремень ГРМ VAG - 03L 109 119 B(E) = Contitech - CT1139 (показывает их онлайн каталог для CLJA);

http://s017.radikal.ru/i444/1608/db/951e951e7a19t.jpg (http://radikal.ru/fp/fbae24d8acc946c894ebc1c7be7f3536)

http://s020.radikal.ru/i711/1608/68/fa814034de22t.jpg (http://radikal.ru/fp/69099cfaeba54bf494ddd88b5c388ed8)

2. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 E(J) = INA - 532 0582 10 (показывает их онлайн каталог для CLJA);

http://s020.radikal.ru/i710/1608/08/b87fb0cbfda6t.jpg (http://radikal.ru/fp/6893d987f94a412f88ec8efa3662d888)

3. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 D = INA - 532 0161 10 (показывает их онлайн каталог для CLJA);

http://s019.radikal.ru/i610/1608/29/0098ab41cb31t.jpg (http://radikal.ru/fp/9bd66d4456d84083b8951614fb4e81b2)

4. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 G(H) = SKF;

http://s09.radikal.ru/i182/1608/fa/e40a8e1b94a7t.jpg (http://radikal.ru/fp/7c2703828e5d49a6a6ff18a98725e661)

http://i079.radikal.ru/1608/85/9c6bc0ef4dcat.jpg (http://radikal.ru/fp/097c263b891048c1b8415ce3240485cf)

5. Ролик-натяжитель ремня ГРМ VAG - 03L 109 243 B(F) = какой-то Litens на подшипнике Koyo DAC40622I-IRR9Z, либо SKF - VKM 11269 (показывает их онлайн каталог для CLJA);

http://s017.radikal.ru/i441/1608/dc/e3b84b492864t.jpg (http://radikal.ru/fp/fa55912222b94094ad1afdd101ba890a)

http://s016.radikal.ru/i335/1608/1e/991fa04b8ab9t.jpg (http://radikal.ru/fp/513b8381479142879b9267c64fb3f4b0)

6. Комплект болтов без номеров.

svolochuga
05.09.2016, 18:22
+ помпа Hepu P662 (фотки)


http://s019.radikal.ru/i616/1609/e2/d1e7c47aa30e.jpg (http://radikal.ru)

http://s017.radikal.ru/i438/1609/f4/2a042a3a5ac5.jpg (http://radikal.ru)

http://s16.radikal.ru/i191/1609/c7/cd98792f13bc.jpg (http://radikal.ru)

http://s018.radikal.ru/i515/1609/d2/65856987cd6d.jpg (http://radikal.ru)



Как видно, сайт Hepu предлагает к установке на CLJA помпу Hepu P655 (7 крыльев), однако и P662 (8 крыльев) встала без вопросов.

svolochuga
05.09.2016, 20:27
Под спойлером фотки и список того, какой набор ГРМ и помпа установлены калужским ВАГом на мой CLJA при сборке в 2011 году, и их состояние через 125 ккм пробега.


1. Ремень ГРМ VAG– не опознан. Состояние отличное на вид - ни трещин, никаких признаков, заставляющих напрячься;

http://s017.radikal.ru/i407/1609/0e/a48cbc9b6b43.jpg (http://radikal.ru)

2. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109244 B(производитель GMB). Состояние отличное на вид. Имеется еле различимый радиальный люфт наощупь;

http://s41.radikal.ru/i093/1609/07/0ae0caac5611.jpg (http://radikal.ru)

3. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109244 D(производитель INA). Состояние отличное на вид. Имеется еле различимый радиальный люфт наощупь;

http://s50.radikal.ru/i129/1609/d1/2e7ec9f86297.jpg (http://radikal.ru)

4. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109244 G(производитель INA). Состояние отличное на вид. Имеется еле различимый радиальный люфт наощупь;

http://s017.radikal.ru/i432/1609/05/1551fe47d36b.jpg (http://radikal.ru)

5. Ролик-натяжитель ремня ГРМ VAG - 03L 109243 B(F) (производитель Litensна подшипнике Koyo). Состояние отличное на вид. Люфтов не нащупал.

http://s019.radikal.ru/i629/1609/40/758676888818.jpg (http://radikal.ru)

6. Помпа 03L 121 019(производителя я не определил). Состояние на вид так себе, ибо сопатить начала, однако антифриза доливал всего пару раз за все 125 ккм грамм по 200-300. Люфтов не нащупал.

http://s019.radikal.ru/i626/1609/b3/9c35eefc0ca2.jpg (http://radikal.ru)

http://s008.radikal.ru/i305/1609/7a/03f4a8bf7b30.jpg (http://radikal.ru)

http://s019.radikal.ru/i621/1609/1a/7999fc57b076.jpg (http://radikal.ru)



Заменен шестигранник маслонансоса.
Менялся по этой инструкции с пассат-форума: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174275
Резьбы не имел, потому вынимался магнитом.
Износ был, но микроскопический. Пятно контакта видно по фоткам, но ощутимой выработки нет, по крайней мере, ногтем не чувствуется.
Фотки под спойлером.


http://s018.radikal.ru/i501/1609/4d/d9e1d2a9698f.jpg (http://radikal.ru)

http://s017.radikal.ru/i430/1609/40/20ed8d3f6df3.jpg (http://radikal.ru)



Добавлено через 2 часа 0 минут
UPD
Касаемо мотора, ТТТ, никаких проблем с CLJA не испытывал, окромя ошибки по EGR, от которой избавились. Масло не ест от слова совсем (даже забыл, когда подливал последний раз). Разве что если под конец 15 к.км пробега между ТО погонять его выше 4000 оборотов, тогда уровень может чуть и подснизиться. Списываю это на усталость и угар масла. Лью только оригинал, что из таблицы видно (не адепт, но 1000 руб. разницы не сильно манит сменить масло).
При замене шестигранника маслонасоса при мне снимался поддон. На мой взгляд-там все норм. Слесарь же сказал, что это "очень чистый поддон и блок даже для дизеля".
Надежен ли Тигуан при таких расходах и частоте подкладывания свиньи различных размеров? - вопрос риторический, думаю.
Ведь большинство "поломок" пришлось на ходовую часть, хотя и началось всё это с новья почти самого.
Как-то так. Катаем дальше :-)

MakarSP
05.09.2016, 21:34
смотрю тут "моноспектакль", спасибо за подробный отчетец.
задумаваешься при этих цифрах - может водителя нанять?! когда сам катаешь- нет ощущения, что дорого обходится.. наслаждаешься эксплуатацией достойного авто...

svolochuga
05.09.2016, 21:56
моноспектакль
Типа того) Выкладываю - вдруг кому понадобится, как мне в своё время. Не зря ж собирал)
Да, даже сейчас, оценивая эти затраты нет какого-то сожаления. Рулежка и комфорт перекрывают всё с головой, не давая даже мысли закрасться о смене авто, а уж тем более водителя нанять какого)

Arkady
05.09.2016, 22:21
Прочитал, поломки соответствуют пробегу, кардан только расстраивает на таком пробеге, а так как и у всех +-

svolochuga
05.09.2016, 22:54
Прочитал, поломки соответствуют пробегу, кардан только расстраивает на таком пробеге, а так как и у всех +-
Ну объективно - кардан самая дорогая поломка и та улеглась в гарантию.
Также обидно за ЕГР и 3 ступицы. Остальное - именно +/- и "всему своё время"

Гашек
06.09.2016, 22:17
Ну объективно - кардан самая дорогая поломка и та улеглась в гарантию.
Также обидно за ЕГР и 3 ступицы. Остальное - именно +/- и "всему своё время"

тоесть ремень грм спокойно ходит 125 тысяч?

Arkady
06.09.2016, 22:56
тоесть ремень грм спокойно ходит 125 тысяч?

Спокойно, не спокойно, но тоже менял на 120, визуально все в порядке было

Rathenn
06.09.2016, 23:17
тоесть ремень грм спокойно ходит 125 тысяч?

ещё и по времени прилично отходил, я менял на 85 тык и возраст у машины меньше, а состояние было хуже (все в трещинках и сухой), а тут у svolochuga, вроде посимпатичнее выглядит.

ZZZ
07.09.2016, 01:08
Масло не ест от слова совсем (даже забыл, когда подливал последний раз).
Слесарь же сказал, что это "очень чистый поддон и блок даже для дизеля".

Масло не ест, поддон чистый. Уровень не падает и это не означает: не ест. На самом деле еще как ест.

Разве что если под конец 15 к.км пробега между ТО
Вероятно при таком интервале топлива в масле уже прилично и поддон отмыт топливом попадающим в масло.

Выводы делаю на основе того что вижу на щупе собственного автомобиля. Масло после интервала в 7.5 тысяч уже менее вязкое чем новое.

ДОН36
07.09.2016, 10:06
Отличный отчет!

svolochuga
07.09.2016, 10:21
тоесть ремень грм спокойно ходит 125 тысяч?
Да ходит, что ему будет?
Ну, я не первый на форуме, кто поменял к такому пробегу.
В профильной теме глянь - там даже на последних страницах еще 2 клубня отписались по-моему с похожим пробегом.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17560

Добавлено через 2 минуты
вижу на щупе собственного автомобиля. Масло после интервала в 7.5 тысяч уже менее вязкое чем новое.
Возможно и подъедает, конечно, бодяжа соляркой, но тогда бы и уровень в + шёл, а он стоит практически. Да и на щупе разительной разницы в вязкости между свежаком и после 10 к.км я не вижу. Да, черное, с сажей, но без нее никуда.

av1230
07.09.2016, 15:03
я успел поменять на 99 т, ремень был весь в надрывах. еще бы чуть чуть и хана. при этом дилер сказал все нормально, жаловался на посторонние шумы из района ремня грм, ролики свистели. Сам снял кожух и ахнул.

svolochuga
07.09.2016, 19:21
на 99 т, ремень был весь в надрывах
Странные дела.
Встречал тут, на нашем форуме, еще отзывы, что к 100 к.км ремень в какаху превращался и был близок к разрыву.
Равно как и случаи, сродни моему - можно было бы еще ездить и ездить...
Что это - непостоянное качество запчастей?
Или настолько разнящиеся условия эксплуатации??
У меня эксплуатация преимущественно городская - с работы/на работу около 20 км в день, правда почти без пробок получается, + на дачу через выходные ~ 100 км наматывается, на Х.Х. его не мучаю.
В принципе - эксплуатация как эксплуатация, ничего особенного, чтоб можно было сказать "Фу, да это ж пробочный авто...", равно как и "Ах, да это ж покоритель трассы, ни разу города не нюхавший!".
А у тебя как, av1230? Да и у остальных как с ГРМ и эксплуатацией дела обстояли? Есть какие мысли?

Мех
19.09.2016, 23:08
Отчёт супер, спасибо за информацию.

Стажёр
03.10.2016, 23:43
Хороший отчёт :ay: я вот тоже грм на 125 поменял. Чип, пробки, да и просто высокие обороты (а для чего нужен чип?:bp:) показали офигительные ролики, без скрипов, зазоров, а ремень был как у, простите, сволочуги. Можно было ещё 10-20 тыс накатать спокойно. Сам конечно трясся за грм "90.000 и менять", ан нет, что поставили на заводе обладает запасом прочности и надежности, считаю лучшим и аналогов ему нет.
Теперь хочу поменять шестигранник м/насоса но партнеры озвучили - 3.500 работа и сам шестигранник ~500. Считаю дох... хотят ребятишки, в выходные буду масло менять махну и шестигранник. А какой герметик нужен для поддона?

svolochuga
04.10.2016, 10:19
какой герметик нужен для поддона?
Мой слесарь, а по совместительству друг, который менял мне шестигранник, прётся от герметиков Loctite. Но и с ABRO работает, говорит - хороший.
Если нужен конкретный номер, могу уточнить, хотя там по описанию, да и в инете инфы много.

Стажёр
04.10.2016, 23:13
Лактайд значит лактайд!:az:

Добавлено через 10 минут
А ещё номерок шестигранника этого можно?! Он у нас 77 или 100 мм?

svolochuga
05.10.2016, 10:10
номерок шестигранника
Стоял - 03G 115 281 E (http://www.autodoc.ru/Web/price/art/03G115281E?analog=on)
Проверив по ЕТКе, его же и купил. Честн - длину не замерял. Мотор CLJA, как у всех нынче.

Кольцо стопорное шестигранника маслонасоса купил на всякий - N0122942 (http://www.autodoc.ru/Web/price/art/N0122942?analog=on). А то, говорят, ломается/теряется.

Стажёр
25.10.2016, 00:31
А пару слов о замене шестигранника можно? Сложно самому поменять? Или снял поддон и вот он красавчик ...?!

svolochuga
25.10.2016, 00:42
В 4 сообщении есть ссылка на пассат-форум
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1503405
Оттуда мануал брал.
Вкратце - да, скинул поддон и вот он, под шестернями, на фотках видно.
Самому менять легко, если с герметиком обращаться умеешь.

Стажёр
25.10.2016, 09:56
Спасибо! Ссылку видел, просто там пассат, думал может по другому что;) а за что берут 4.000 за замену? Там же всё просто!?:confused:
А что значит с герметиком обращаться?

svolochuga
25.10.2016, 11:56
Всё там тоже самое. У нас даже проще, т.к. в поддоне нет датчика масла, потому и снимать фишку с него не надо.
4000 - я х.з. за что.
Там по сути делать нечего.
С герметиком работать - правильно обезжирить поверхности и нанести нужное количество, чтоб внутрь не выдавило и щелей не было.
Я собирался сам менять шестигранник, и поменял бы, если бы там была прокладка, а не герметик. С герметиком очканул, потому доверил человеку, который с ним каждый день дело имеет)

LEXX156
31.10.2016, 23:50
Спасибо за отчет!

KostikSpb
01.11.2016, 11:37
Не так и много имхо ) за 5 лет то )

svolochuga
01.11.2016, 11:56
Не так и много имхо ) за 5 лет то )
Не так много чего?
Замененных запчастей?
Проведенных часов у дилера/сервисе?
Пройденных километров?
Потраченных денег?)

Честно сказать - всего перечисленного достаточно, чтобы об этом задуматься.

KostikSpb
01.11.2016, 12:08
Денег не много

svolochuga
01.11.2016, 12:25
Денег не много
Ну если не брать в расчет затраты на ТО, расходники и иное обслуживание для продления жизни Тигу (135 566,04 руб.), то расходы в 63 546 руб. - чистейшее кидалово с ВАГа. Много или мало это - понятие относительное. Смотря с чем сравнивать. Если с логаном, то - безумно много)

Стажёр
14.11.2016, 21:04
Сегодня поменял ступицу и шестигранник м/насоса. Шестигранник был конечно хорошо разработан. На фото видно. Износ большой конкретно, пальцем чувствуется.


Ссори за фото, большие не могу выложить;(

Стажёр
14.11.2016, 21:05
Пробег 130 кстати.

Стажёр
14.11.2016, 21:09
Поддон чистый. Есть фото, но маленькие картинки не айс:aq:
дроссель тоже чистый. Вердикт - менять 100% нужно.

Maroc
29.09.2017, 11:26
хороший, полезный отчёт.
С компрессором кондиционера, это распространённая проблема ?

svolochuga
29.09.2017, 20:46
С компрессором кондиционера, это распространённая проблема ?
Да как сказать. Не повальная, но периодически появляются на форуме люди с такой проблемой.
Ее и проблемой-то назвать сложно. По факту - у меня просто начал подклинивать подшипник на шкиве компрессора и, по итогу, рассыпался. Компрессор уже 162000 км пробега - все родной молотит.
Тема есть -
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9140
но там собраны разные проблемы по кондею.

ZoRRRRo
10.10.2017, 16:27
Сегодня поменял ступицу и шестигранник м/насоса. Шестигранник был конечно хорошо разработан. На фото видно. Износ большой конкретно, пальцем чувствуется.
Вот у вас на 130к этот шестигранник сильно изношен. А у svolochuga (http://forum.tiguans.ru/member.php?u=14254) при примерно таком же пробеге он почти как новый. Почему так? Нифига не понятно, менять ли этот шестигранник превентивно или не менять. И на каком пробеге это делать? В какой момент срабатывается этот самый шестигранник? Я думаю в момент пуска двигателя, имхо. Или я не прав?

svolochuga
10.10.2017, 22:09
менять ли этот шестигранник превентивно или не менять. И на каком пробеге это делать?
Даже у товарища Стажер выработка не большая по сути. До 200к, думаю, пошел бы без вопросов. На 130к замена - это уже превентивная мера, поскольку на CLJA этот шестигранник уже доработанный и не стирается так быстро, как на старых дизелях вага (тут в теме есть фотки). Так что менять его на таких побегах - лишь для успокоения души.
А от чего стирается - да, как правило при запуске двига, а также зимой, пока масло густое, особенно если оно плохо соответствует климатическому району.

Стажёр
10.10.2017, 22:51
svolochuga, про успокоение души - согласен полностью! При пробеге за 100.000 это мелочь, в сравнении с последствиями его проворота. Другое дело это работа по замене - при стоимости шестигранника ~400₽ отдавать даже клубным "проверенным" сервисам от 4.000₽ просто жалко. Тем более там работы на час максимум.

svolochuga
10.10.2017, 23:49
svolochuga, про успокоение души - согласен полностью! При пробеге за 100.000 это мелочь, в сравнении с последствиями его проворота. Другое дело это работа по замене - при стоимости шестигранника ~400₽ отдавать даже клубным "проверенным" сервисам от 4.000₽ просто жалко. Тем более там работы на час максимум.Да, жаба, конечно, присутствовала при замене, хотя в нашей деревне мне обошлось это значительно дешевле)
Хотя, по сути, самое сложное в этой процедуре - нанести герметик на поддон так, чтобы при затягивании его внутрь не выдавило. Потому для рукастых парней там проблем вообще нет.

Стажёр
11.10.2017, 09:58
svolochuga, мне гаражные умельцы тоже за 1.000 сделали:az: сложнее было оторвать поддон:D так что работа плюс герметик плюс шестигранник вышли в 2 рубаса!:ay:

svolochuga
29.12.2017, 00:39
В общем, с последнего отчета о ТО-125 произошел с моим тигой ряд событий.
Итак, по порядку.

04.11.2016 – пытался на льду уйти от столкновения с Шумахером в дворовом повороте и левым передним колесом поцеловал бордюр. Итог – чуть погнул диск и рычаг. Из наличия в нашей деревне был только SIDEM 63974 - рычаг переднего левого колеса в сборе с сайлентами (передним и задним) и шаровой. Выглядел неплохо, хотя мысленно я уже готовился к скорой замене обоих сайлентов на нем, т.к. они были без опознавательных знаков. Но ничего, на момент написания поста рычаг в сборе прошел 44 000 км и пока все хорошо. Весь маневр в бордюр мне обошелся в 10 000 руб. – сам рычаг за 5 660 и 3 300 вышла его замена, регулировка развала, правка диска. (129 к.км)
10.11.2016 – после бордюра ожидаемо загудел ступичный подшипник переднего левого колеса. Поставил вновь FAG 713610610. С заменой вышло 5 660 руб. (129 к.км)

26.01.2017 – ТО-135 масло + фильтры = 5 822 руб. + работа по замене тормозной жидкости 500 руб. = 6 322 (135 к.км)

16.02.2017 – на пробеге в 138 к.км застучала правая стойка стабилизатора переднего. Поддался рейтингу оценок на экзисте и заказал стойку стабилизатора 5114723 фирмы NK – дешево (354 руб.) и 5 звезд ей выставили покупатели. Так вот – говно эта стойка редкостное. И 3 месяцев не прошла, как застучала. Из-за чего 29.04.2017 пришлось покупать Lemforder 2677401 за 892 руб. Вроде пока ходит. Итого эксперименты обошлись 1 246 руб. (143 к.км)

12.05.2017 – неожиданно в дороге загудел и почти сразу захрустел ступичный подшипник заднего правого колеса. Удалось в какой-то деревне по дороге у гаражных мастеров поменять его на б/у, дабы доехать – с работой вышел 2 500, а потом дома поменял на SKF VKBA3643 – 5 082 с заменой. Итого 7 582 руб. (145 к.км)

06.07.2017 – ТО-150 масло + фильтр = 3 020 руб. (150 к.км)

30.08.2017 - постигла меня неприятная участь – на приборке стрелка уровня топлива периодически падает и не поднимается обратно. Помогает перезапуск мотора, но не надолго. Кариста показывает ошибки 9460251 и 9459739. Гугление ошибок говорит о необходимости чистки контактов на поплавке левого датчика в топливном баке. Подглядел вот здесь - https://www.drive2.ru/l/10315306/ и здесь https://www.drive2.ru/l/7257868/. Вкратце – скидывается заднее левое сидение, откручивается левая крышка бака, вынимается эта крышка с трубками и датчиком уровня топлива (насоса в левой части нет). Датчик уровня топлива разбирается, контактная площадка чистится, контакты бегунка – поджимаются для лучшего прилегания. Проблема пропала сразу и пока не беспокоит совсем, ТТТ (158 к.км).

04.10.2017 – зашумел подвесной подшипник кардана. Поставил SKF 30х55х13. Заодно устранили выбешивающие щелчки при отклонении руля от нулевого положения на 5-10 градусов: приспустили подрамник на болтах, выкрутили с рулевой рейки левую пробку, вынули закисший поршень, почистили, толкнули туда смазки и собрали обратно. Счас тишина. Вышло вместе с работой - 3 500 руб. (163 к.км)

15.10.2017 – ТО-165 масло + фильтры = 4 428 руб. + заменил обводной поликлиновый ремень на CONTITECH 6PK1070 – 500 руб. (т.к. старый трещинами пошел) и ролик его натяжителя. Напомню, что на 78 000 км заводской ролик натяжителя был заменен на ролик от ШНивы (номера не помню). Тогда купил их сразу 2, т.к. думал, что развалятся быстро, но нет. ШНивский ролик прошел 87 000 км и был заменен таким же превентивно – при замене ремня почувствовал небольшой люфт подшипника. Не свистел, не кряхтел и с этим люфтом может и еще х.з. сколько прошел бы. Итого – 4 928 (165 к.км)

03.12.2017 – наконец-то закончилась моя эпопея с потеющей раздаткой и эмульсией в ней вместо масла. Начиная с осени 2016 года мной было замечено запотевание на стыке раздатки и правого привода. Залез проверить масло – а там эмульсия кофейно-молочного цвета и отвратительного запаха. Поменял масло, стал наблюдать. Потеющий ореол расходился все больше, а масло каждый раз при проверке уровня выглядело как та же эмульсия. Как она там образовывалась – для меня загадка, ибо в лужи не нырял. Масло в раздатке за все это время я поменял аж целых 3 (!) раза, но эффект тот же. Лил Castrol 4671900060. В конце концов было замечено запотевание на стыке раздатки и АКПП, в связи с чем были куплены и поменяны все 3 сальника на раздатке, поменяны пробки и масло, а на сапун надет шланг и выведен под капот (на всякий случай). Покуда подрамник был снят – попросил сделать разборным крепление стабилизатора к подрамнику, т.к. скрип как от телеги начинал есть мозг уже не только утром на лежачих, но и позднее.
Втулки переднего стабилизатора менял сам. По советам с пассат-форума брал Ford 1715440 – они шире наших и выходят за пределы скобы крепления. Пока тишина. Радуюсь). 4 масла + 2 пробки (N90281802) + 3 сальника (0A6409189E, 0A6409529D, 0A6409399B) = 5 591 + 2 000 работа = 7 591 вышла раздатка + 954 втулки стаба. Итого - 8 545 руб. (169 к.км)

15.12.2017 – перегорела лампа адаптивного освещения левой фары, из-за чего блок управления выключает и правую, а на приборку выдаёт желтое сообщение об этом. Что интересно – сама лампочка очень просто выдергивается из фишки с проводами – не надо разжимать металлическую скобу на этой фишке (как это сделал я), т.к. велик шанс поставить эту скобу обратно неправильно и тогда в фаре она не защелкнется. Поставил VALEO 032009 (цоколь H7, 55 Вт, РХ26d) - от родной правой не отличить – 106 руб. (170 к.км)

24.12.2017 - нашлось время для более полной замены масла в АКПП, ибо катаю в багажнике 9 баклажек Мобила 3309 с сентября. - 3 798 масло + 250 руб. штуцеры и шланг прозрачный + 68 руб. за 2 уплотнительных кольца штуцеров термостата АКПП = 4 116 руб. (173 к.км)


"Почти полная" замена ATF)


Делал по этому методу https://www.drive2.ru/l/477091015627374847/ с заливкой через пробку – самотёком.
Как слить ATF/помыть поддон/поменять фильтр+прокладку/залить масло обратно описывать смысла нет – в профильной теме давно все разжевано.
Поясню лишь про порядок более полной замены, т.к. она чуть отличается от той, что выше в инструкции на драйве2.
Итак, все процедуры из этой темы http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6141 и этого сообщения http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=896671&postcount=20 уже выполнены, в поддоне налито чистое масло, желательно чуть выше уровня (на глаз – на 0,5-0,7 литра, чтоб не жалко было). Уровень специально не выставлял, чтобы не смешивать масло лишний раз. К сливной пробке уже подключено устройство для закачки масла в коробку. Надо быть готовым – масло придется заливать еще около 4-5 литров.

Встаём со стороны переднего бампера и смотрим на АКПП – видим термостат. Он и трубки, входящие в АКПП держатся на 2х болтах под 12-лучевой торкс (ЕМНИП – стандарт зовётся SPLINE). Размер не знаю, к сожалению – откручивал самым большим 6-лучвым торксом из набора. Для сравнения рядом с болтом положил квадрат на 1/4 дюйма.
Для удобства проведения работ надо будет снять резиновый патрубок с интеркулера.

Открутив термостат и трубки от АКПП, выдергиваем трубки из АКПП на себя – они держатся только на трении уплотнительных резинок – см.фото, и отводим термостат в сторону.

Видим 2 образовавшихся отверстия. Так вот, левое (если смотреть на отверстия), оно же верхнее – это напорная магистраль – в этом основное отличие от того отчета на драйв2, т.к. там чел писал почему-то про правое отверстие. В это верхнее левое отверстие довольно туго вставляем обычный резиновый шланг внешним диаметром 13,1 мм. Для удобства контроля чистоты сливаемой жижи желательно на этот шланг надеть еще и прозрачный шланг – см.фото, который опускаем в мерную тару, покуда сливать будем по 800 мл, дабы маслонасос воздуха не хапал.

Далее нужен помощник – запускаем двигатель и ждем, пока через напорную магистраль и наш чудо-шланг не выйдет 0,8 л старого масла. Маслонасос на АКПП ооооочень производительный и наполняет эти 0,8 л буквально за 5-7 секунд, потому помощник по спецсигналу «Глуши!!!» должен успеть остановить двигатель. Заглушили мотор, залили в АКПП еще 0,8 л масла, снова завели на 5-7 сек. Процедуру повторять до тех пор, пока цвет вытекаемого масла не начнет удовлетворять, либо пока новое масло на долив не кончится. Я прогнал таким способом еще оставшиеся 4,3 литра, выходящее масло сильно посветлело, но если бы у меня оставалось новое на долив еще – я бы прогнал еще. Почему оно так долго светлеет – для меня загадка, т.к. схему циркуляции ATF по АКПП я так и не нашел. Если есть – киньте мне, пожалуйста.

По окончанию процедуры можно заменить уплотнительные колечки - N90666003 на штуцерах термостата – их 2 на трубках, входящих в АКПП, и 2 на трубках, входящих с радиатора в термостат (кстати, если снимать термостат полностью, то можно будет выдавить и масло с радиатора).
Собрать в обратной последовательности и выставить уровень ATF по мануалу.
Проехал уже 600 км. Все в норме.
Эффект есть сразу – пропал толчок при отпускании педали тормоза на светофоре, стали значительно мягче переключаться передачи.

svolochuga
29.12.2017, 00:56
Добавлю:
1. Фото изначально сливаемой через эту напорную магистраль жижу - выглядит прям чОрной.
2. Фото чудо-шланга.
3-4. Фото какой-то дряни, разъедающей алюминий и резиновую прокладку поддона АКПП с угла, ближнего к водительской двери. Счищается крайне трудно. Ни у кого такого не было?
Есть мысли - откуда это окисление и как с ним бороться?

morrison
31.12.2017, 12:26
[B][SIZE=2]Далее нужен помощник – запускаем двигатель и ждем, пока через напорную магистраль и наш чудо-шланг не выйдет 0,8 л старого масла. .

Помощник при этом должен переключать акпп P-R-D и обратно. Сливать можно не 0.8 , а литра 1.5-2 , предварительно залив примерно литр выше уровня ( это допускается ). Свежее масло при этом заливаем не через сливное , а непосредственно в отверстие от термостата акпп ( IN ) , куда приходит масло из радиатора. Сливное используется только в самом конце для выставления уровня. Для того чтобы масло пошло чистым на выходе надо около 12л .

Добавлено через 16 минут
оно же верхнее – это напорная магистраль – в этом основное отличие от того отчета на драйв2, т.к. там чел писал почему-то про правое отверстие..

Определить легко - продуть трубкой. Так делал мастер , который мне менял масло .То которое не продувается - выход насоса ( "напорное" ) , с него сливаем старое . То которое продувается - через него заливаем свежее.

svolochuga
31.12.2017, 16:25
Помощник при этом должен переключать акпп P-R-D и обратно.
Я тоже об этом думал. Но есть одно НО - за 5-7сек, а в случае со слитием 1,5-2литров - за 10-15 сек это маловероятно. Разве что дергать селектором акпп как угорелый.
А так - согласен, по хорошему, из пакетов тоже надо выгнать старое масло.

Так делал мастер , который мне менял масло
А этот мастер его заливал так же - самотеком? Если под давлением, равном производительности маслонасоса, то P-R-N-D можно щелкать не торопясь.

morrison
31.12.2017, 16:37
Я тоже об этом думал. Но есть одно НО - за 5-7сек, а в случае со слитием 1,5-2литров - за 10-15 сек это маловероятно. Разве что дергать селектором акпп как угорелый.


по 3 сек в каждом положении , этого достаточно


А этот мастер его заливал так же - самотеком? Если под давлением, равном производительности маслонасоса, то P-R-N-D можно щелкать не торопясь.

Самотеком , через отверстие IN в акпп .

morrison
08.01.2018, 01:23
оф инфа из виды ( вольво)

https://www.drive2.ru/l/8698727/

4) Залейте 4 литра масла. ( Масла АКПП выбор)
Задействуйте стояночный тормоз. Переведите рычаг переключателя передач в положение P.
Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
Включите поочередно все передачи рычагом выбора передач от P до D. Останавливайтесь как минимум на 2 секунды в каждом положении. Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.
Залейте примерно 2 литра масла. Запустите двигатель опять и дайте ему поработать на холостых оборотах. Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.
Залейте опять примерно 2 литра масла. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.
Вставьте выпускной шланг масляного радиатора.
Снимите встроенную пробку для контроля уровня.
Залейте масло, пока оно не начнет вытекать из коробки передач.
Вставьте пробку уровня рукой.
5) Проверьте уровень масла.
Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
поставить на ручник и включите поочередно все передачи рычагом выбора передач от P до D. Останавливайтесь как минимум на 2 секунды в каждом положении Два раза. Последний поставить на P.
идем откручивать пробку уровня

svolochuga
08.01.2018, 12:53
Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.
Ну, вольвовский Aisin TF-80SC даже внешне выглядит не так, как наш TF-62SN, не говоря уже о схеме циркуляции АТФ.
Да, так было бы проще, но есть вопрос - получается, что подающая магистраль от фильтра до выхода на термостат осталась без масла. Сможет ли маслонасос сам прокачать весь этот воздух или же надо масло заливать через отверстие выше? Тут без схемы и пузыря не разберешься.
Да и очково как-то на своей машине проверять подобные вещи)
morrison, у себя АТФ прям так же менял, как указано в вольвовской Виде, до появления пузырей воздуха?

morrison
08.01.2018, 13:39
Ну, вольвовский Aisin TF-80SC даже внешне выглядит не так, как наш TF-62SN, не говоря уже о схеме циркуляции АТФ.


у меня было две машины с Aisin TF-80SC . Отличия , кроме всего прочего , в том что у нас радиатор с термостатом , а там теплообменник, у нас снимается картер , там нет. Ключевые моменты я выделил жирным шрифтом


Да, так было бы проще, но есть вопрос - получается, что подающая магистраль от фильтра до выхода на термостат осталась без масла. Сможет ли маслонасос сам прокачать весь этот воздух или же надо масло заливать через отверстие выше?

какой воздух ???
читай например здесь как циркулирует масло в акпп :

http://mtl-garage.ru/obsluzhivanie-akpp/zamena-masla-v-akpp-volkswagen-audi-skoda-seat/

"На работающей АКПП масло постоянно циркулирует, поднимаясь от поддона в гидротрансформатор, затем в радиатор или теплообменник (где происходит процесс охлаждения масла) и, наконец, опять возвращается в поддон."


morrison, у себя АТФ прям так же менял, как указано в вольвовской Виде, до появления пузырей воздуха?

Меняли мастера . И они никогда не парились сливом по 0.8л

svolochuga
09.01.2018, 11:45
какой воздух ???

В смысле? Да вот этот -

Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.

Когда в сливном шланге появляются воздушные пузыри, это значит, что маслонасос сосет не масло, а воздух.
Как потом этот воздух оттуда выгнать - для меня пока неясно.
Или про воздушные пузыри там какие-то другие написано?

По предложенной тобой ссылке написано:
К слову, при использовании АКПП с воздухом в системе, скорость износа коробки может возрастать в 1000 раз. Это значит, что за один день езды на таком авто, износ отдельных элементов АКПП будет эквивалентен износу, полученному за 3 года эксплуатации.

Вот, собственно, о чем и речь. Весь гемор с 0,8 литрами связан с тем, чтобы систему не завоздушить. Потому как можно не париться в таком случае - я не знаю.
Точнее - знаю таких людей, которые не парятся, когда делают чужую машину))
А то получается, что рекомендация по сливу атф до воздушных пузырей - по 80й акпп, а предупреждение о недопустимости завоздушливания - по нашей, 62й.


И схема движения атф, изложенная тобой с сайта млт - неполная. Циркуляция: поддон-ГТ-радиатор-поддон почему-то исключает движение масло в пакетах фрикционов передач и гидроблоке. Или по-твоему у нас сухие пакеты?

morrison
12.01.2018, 21:42
В смысле? Да вот этот -

Когда в сливном шланге появляются воздушные пузыри, это значит, что маслонасос сосет не масло, а воздух.
Как потом этот воздух оттуда выгнать - для меня пока неясно.


если ты сливал масло из картера и снимал фильтр , то ты уже завоздушил систему , по твоей логике . Не думал об этом ? Сколько ни читал отчетов , никто не сливал по 0.8 л - все по 2л , а то и по 3-4 . Нет никакого риска завоздушить при появлении первых пузырьков , о чем и указано в оф мануале вольво , а это оф документ - там все риски учтены. Но и этих пузырьков можно избежать если заливать литр выше уровня и далее сливать 2 литра . Ну и закачивать при открытом отверстии обратки акпп в сливное отверстие 0.8 такой же мазохизм , как и сливать по 0.8 .
Впрочем тебя я ни в чем не убеждаю . Делай как тебе комфортнее.