2.0 TDI (CLJA) после 173 000 км (много цифр)

[svolochuga]

173 000 км - "почти полная" замена ATF)

В общем, с последнего отчета о ТО-125 произошел с моим тигой ряд событий.
Итак, по порядку.

04.11.2016 – пытался на льду уйти от столкновения с Шумахером в дворовом повороте и левым передним колесом поцеловал бордюр. Итог – чуть погнул диск и рычаг. Из наличия в нашей деревне был только SIDEM 63974 - рычаг переднего левого колеса в сборе с сайлентами (передним и задним) и шаровой. Выглядел неплохо, хотя мысленно я уже готовился к скорой замене обоих сайлентов на нем, т.к. они были без опознавательных знаков. Но ничего, на момент написания поста рычаг в сборе прошел 44 000 км и пока все хорошо. Весь маневр в бордюр мне обошелся в 10 000 руб. – сам рычаг за 5 660 и 3 300 вышла его замена, регулировка развала, правка диска. (129 к.км)
10.11.2016 – после бордюра ожидаемо загудел ступичный подшипник переднего левого колеса. Поставил вновь FAG 713610610. С заменой вышло 5 660 руб. (129 к.км)

26.01.2017 – ТО-135 масло + фильтры = 5 822 руб. + работа по замене тормозной жидкости 500 руб. = 6 322 (135 к.км)

16.02.2017 – на пробеге в 138 к.км застучала правая стойка стабилизатора переднего. Поддался рейтингу оценок на экзисте и заказал стойку стабилизатора 5114723 фирмы NK – дешево (354 руб.) и 5 звезд ей выставили покупатели. Так вот – говно эта стойка редкостное. И 3 месяцев не прошла, как застучала. Из-за чего 29.04.2017 пришлось покупать Lemforder 2677401 за 892 руб. Вроде пока ходит. Итого эксперименты обошлись 1 246 руб. (143 к.км)

12.05.2017 – неожиданно в дороге загудел и почти сразу захрустел ступичный подшипник заднего правого колеса. Удалось в какой-то деревне по дороге у гаражных мастеров поменять его на б/у, дабы доехать – с работой вышел 2 500, а потом дома поменял на SKF VKBA3643 – 5 082 с заменой. Итого 7 582 руб. (145 к.км)

06.07.2017 – ТО-150 масло + фильтр = 3 020 руб. (150 к.км)

30.08.2017 - постигла меня неприятная участь – на приборке стрелка уровня топлива периодически падает и не поднимается обратно. Помогает перезапуск мотора, но не надолго. Кариста показывает ошибки 9460251 и 9459739. Гугление ошибок говорит о необходимости чистки контактов на поплавке левого датчика в топливном баке. Подглядел вот здесь - https://www.drive2.ru/l/10315306/ и здесь https://www.drive2.ru/l/7257868/. Вкратце – скидывается заднее левое сидение, откручивается левая крышка бака, вынимается эта крышка с трубками и датчиком уровня топлива (насоса в левой части нет). Датчик уровня топлива разбирается, контактная площадка чистится, контакты бегунка – поджимаются для лучшего прилегания. Проблема пропала сразу и пока не беспокоит совсем, ТТТ (158 к.км).

04.10.2017 – зашумел подвесной подшипник кардана. Поставил SKF 30х55х13. Заодно устранили выбешивающие щелчки при отклонении руля от нулевого положения на 5-10 градусов: приспустили подрамник на болтах, выкрутили с рулевой рейки левую пробку, вынули закисший поршень, почистили, толкнули туда смазки и собрали обратно. Счас тишина. Вышло вместе с работой - 3 500 руб. (163 к.км)

15.10.2017 – ТО-165 масло + фильтры = 4 428 руб. + заменил обводной поликлиновый ремень на CONTITECH 6PK1070 – 500 руб. (т.к. старый трещинами пошел) и ролик его натяжителя. Напомню, что на 78 000 км заводской ролик натяжителя был заменен на ролик от ШНивы (номера не помню). Тогда купил их сразу 2, т.к. думал, что развалятся быстро, но нет. ШНивский ролик прошел 87 000 км и был заменен таким же превентивно – при замене ремня почувствовал небольшой люфт подшипника. Не свистел, не кряхтел и с этим люфтом может и еще х.з. сколько прошел бы. Итого – 4 928 (165 к.км)

03.12.2017 – наконец-то закончилась моя эпопея с потеющей раздаткой и эмульсией в ней вместо масла. Начиная с осени 2016 года мной было замечено запотевание на стыке раздатки и правого привода. Залез проверить масло – а там эмульсия кофейно-молочного цвета и отвратительного запаха. Поменял масло, стал наблюдать. Потеющий ореол расходился все больше, а масло каждый раз при проверке уровня выглядело как та же эмульсия. Как она там образовывалась – для меня загадка, ибо в лужи не нырял. Масло в раздатке за все это время я поменял аж целых 3 (!) раза, но эффект тот же. Лил Castrol 4671900060. В конце концов было замечено запотевание на стыке раздатки и АКПП, в связи с чем были куплены и поменяны все 3 сальника на раздатке, поменяны пробки и масло, а на сапун надет шланг и выведен под капот (на всякий случай). Покуда подрамник был снят – попросил сделать разборным крепление стабилизатора к подрамнику, т.к. скрип как от телеги начинал есть мозг уже не только утром на лежачих, но и позднее.
Втулки переднего стабилизатора менял сам. По советам с пассат-форума брал Ford 1715440 – они шире наших и выходят за пределы скобы крепления. Пока тишина. Радуюсь). 4 масла + 2 пробки (N90281802) + 3 сальника (0A6409189E, 0A6409529D, 0A6409399B) = 5 591 + 2 000 работа = 7 591 вышла раздатка + 954 втулки стаба. Итого - 8 545 руб. (169 к.км)

15.12.2017 – перегорела лампа адаптивного освещения левой фары, из-за чего блок управления выключает и правую, а на приборку выдаёт желтое сообщение об этом. Что интересно – сама лампочка очень просто выдергивается из фишки с проводами – не надо разжимать металлическую скобу на этой фишке (как это сделал я), т.к. велик шанс поставить эту скобу обратно неправильно и тогда в фаре она не защелкнется. Поставил VALEO 032009 (цоколь H7, 55 Вт, РХ26d) - от родной правой не отличить – 106 руб. (170 к.км)

24.12.2017 - нашлось время для более полной замены масла в АКПП, ибо катаю в багажнике 9 баклажек Мобила 3309 с сентября. - 3 798 масло + 250 руб. штуцеры и шланг прозрачный + 68 руб. за 2 уплотнительных кольца штуцеров термостата АКПП = 4 116 руб. (173 к.км)

"Почти полная" замена ATF)
​

Делал по этому методу https://www.drive2.ru/l/477091015627374847/ с заливкой через пробку – самотёком.
Как слить ATF/помыть поддон/поменять фильтр+прокладку/залить масло обратно описывать смысла нет – в профильной теме давно все разжевано.
Поясню лишь про порядок более полной замены, т.к. она чуть отличается от той, что выше в инструкции на драйве2.
Итак, все процедуры из этой темы http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6141 и этого сообщения http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=896671&postcount=20 уже выполнены, в поддоне налито чистое масло, желательно чуть выше уровня (на глаз – на 0,5-0,7 литра, чтоб не жалко было). Уровень специально не выставлял, чтобы не смешивать масло лишний раз. К сливной пробке уже подключено устройство для закачки масла в коробку. Надо быть готовым – масло придется заливать еще около 4-5 литров.

Встаём со стороны переднего бампера и смотрим на АКПП – видим термостат. Он и трубки, входящие в АКПП держатся на 2х болтах под 12-лучевой торкс (ЕМНИП – стандарт зовётся SPLINE). Размер не знаю, к сожалению – откручивал самым большим 6-лучвым торксом из набора. Для сравнения рядом с болтом положил квадрат на 1/4 дюйма.
Для удобства проведения работ надо будет снять резиновый патрубок с интеркулера.

Открутив термостат и трубки от АКПП, выдергиваем трубки из АКПП на себя – они держатся только на трении уплотнительных резинок – см.фото, и отводим термостат в сторону.

Видим 2 образовавшихся отверстия. Так вот, левое (если смотреть на отверстия), оно же верхнее – это напорная магистраль – в этом основное отличие от того отчета на драйв2, т.к. там чел писал почему-то про правое отверстие. В это верхнее левое отверстие довольно туго вставляем обычный резиновый шланг внешним диаметром 13,1 мм. Для удобства контроля чистоты сливаемой жижи желательно на этот шланг надеть еще и прозрачный шланг – см.фото, который опускаем в мерную тару, покуда сливать будем по 800 мл, дабы маслонасос воздуха не хапал.

Далее нужен помощник – запускаем двигатель и ждем, пока через напорную магистраль и наш чудо-шланг не выйдет 0,8 л старого масла. Маслонасос на АКПП ооооочень производительный и наполняет эти 0,8 л буквально за 5-7 секунд, потому помощник по спецсигналу «Глуши!!!» должен успеть остановить двигатель. Заглушили мотор, залили в АКПП еще 0,8 л масла, снова завели на 5-7 сек. Процедуру повторять до тех пор, пока цвет вытекаемого масла не начнет удовлетворять, либо пока новое масло на долив не кончится. Я прогнал таким способом еще оставшиеся 4,3 литра, выходящее масло сильно посветлело, но если бы у меня оставалось новое на долив еще – я бы прогнал еще. Почему оно так долго светлеет – для меня загадка, т.к. схему циркуляции ATF по АКПП я так и не нашел. Если есть – киньте мне, пожалуйста.

По окончанию процедуры можно заменить уплотнительные колечки - N90666003 на штуцерах термостата – их 2 на трубках, входящих в АКПП, и 2 на трубках, входящих с радиатора в термостат (кстати, если снимать термостат полностью, то можно будет выдавить и масло с радиатора).
Собрать в обратной последовательности и выставить уровень ATF по мануалу.
Проехал уже 600 км. Все в норме.
Эффект есть сразу – пропал толчок при отпускании педали тормоза на светофоре, стали значительно мягче переключаться передачи.

 

[svolochuga]

Добавлю:
1. Фото изначально сливаемой через эту напорную магистраль жижу - выглядит прям чОрной.
2. Фото чудо-шланга.
3-4. Фото какой-то дряни, разъедающей алюминий и резиновую прокладку поддона АКПП с угла, ближнего к водительской двери. Счищается крайне трудно. Ни у кого такого не было?
Есть мысли - откуда это окисление и как с ним бороться?

 

[morrison]

Далее нужен помощник – запускаем двигатель и ждем, пока через напорную магистраль и наш чудо-шланг не выйдет 0,8 л старого масла. .

Помощник при этом должен переключать акпп P-R-D и обратно. Сливать можно не 0.8 , а литра 1.5-2 , предварительно залив примерно литр выше уровня ( это допускается ). Свежее масло при этом заливаем не через сливное , а непосредственно в отверстие от термостата акпп ( IN ) , куда приходит масло из радиатора. Сливное используется только в самом конце для выставления уровня. Для того чтобы масло пошло чистым на выходе надо около 12л .

Добавлено через 16 минут

оно же верхнее – это напорная магистраль – в этом основное отличие от того отчета на драйв2, т.к. там чел писал почему-то про правое отверстие..

Определить легко - продуть трубкой. Так делал мастер , который мне менял масло .То которое не продувается - выход насоса ( "напорное" ) , с него сливаем старое . То которое продувается - через него заливаем свежее.

 

[svolochuga]

Помощник при этом должен переключать акпп P-R-D и обратно.

Я тоже об этом думал. Но есть одно НО - за 5-7сек, а в случае со слитием 1,5-2литров - за 10-15 сек это маловероятно. Разве что дергать селектором акпп как угорелый.
А так - согласен, по хорошему, из пакетов тоже надо выгнать старое масло.

Так делал мастер , который мне менял масло

А этот мастер его заливал так же - самотеком? Если под давлением, равном производительности маслонасоса, то P-R-N-D можно щелкать не торопясь.

 

[morrison]

Я тоже об этом думал. Но есть одно НО - за 5-7сек, а в случае со слитием 1,5-2литров - за 10-15 сек это маловероятно. Разве что дергать селектором акпп как угорелый.

по 3 сек в каждом положении , этого достаточно

А этот мастер его заливал так же - самотеком? Если под давлением, равном производительности маслонасоса, то P-R-N-D можно щелкать не торопясь.

Самотеком , через отверстие IN в акпп .

 

[morrison]

оф инфа из виды ( вольво)

https://www.drive2.ru/l/8698727/

4) Залейте 4 литра масла. ( Масла АКПП выбор)
Задействуйте стояночный тормоз. Переведите рычаг переключателя передач в положение P.
Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
Включите поочередно все передачи рычагом выбора передач от P до D. Останавливайтесь как минимум на 2 секунды в каждом положении. Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.
Залейте примерно 2 литра масла. Запустите двигатель опять и дайте ему поработать на холостых оборотах. Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.
Залейте опять примерно 2 литра масла. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.
Вставьте выпускной шланг масляного радиатора.
Снимите встроенную пробку для контроля уровня.
Залейте масло, пока оно не начнет вытекать из коробки передач.
Вставьте пробку уровня рукой.
5) Проверьте уровень масла.
Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
поставить на ручник и включите поочередно все передачи рычагом выбора передач от P до D. Останавливайтесь как минимум на 2 секунды в каждом положении Два раза. Последний поставить на P.
идем откручивать пробку уровня

 

[svolochuga]

Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.

Ну, вольвовский Aisin TF-80SC даже внешне выглядит не так, как наш TF-62SN, не говоря уже о схеме циркуляции АТФ.
Да, так было бы проще, но есть вопрос - получается, что подающая магистраль от фильтра до выхода на термостат осталась без масла. Сможет ли маслонасос сам прокачать весь этот воздух или же надо масло заливать через отверстие выше? Тут без схемы и пузыря не разберешься.
Да и очково как-то на своей машине проверять подобные вещи)
morrison, у себя АТФ прям так же менял, как указано в вольвовской Виде, до появления пузырей воздуха?

 

[morrison]

Ну, вольвовский Aisin TF-80SC даже внешне выглядит не так, как наш TF-62SN, не говоря уже о схеме циркуляции АТФ.

у меня было две машины с Aisin TF-80SC . Отличия , кроме всего прочего , в том что у нас радиатор с термостатом , а там теплообменник, у нас снимается картер , там нет. Ключевые моменты я выделил жирным шрифтом

Да, так было бы проще, но есть вопрос - получается, что подающая магистраль от фильтра до выхода на термостат осталась без масла. Сможет ли маслонасос сам прокачать весь этот воздух или же надо масло заливать через отверстие выше?

какой воздух ???
читай например здесь как циркулирует масло в акпп :

http://mtl-garage.ru/obsluzhivanie-akpp/zamena-masla-v-akpp-volkswagen-audi-skoda-seat/

"На работающей АКПП масло постоянно циркулирует, поднимаясь от поддона в гидротрансформатор, затем в радиатор или теплообменник (где происходит процесс охлаждения масла) и, наконец, опять возвращается в поддон."

morrison, у себя АТФ прям так же менял, как указано в вольвовской Виде, до появления пузырей воздуха?

Меняли мастера . И они никогда не парились сливом по 0.8л

 

[svolochuga]

какой воздух ???

В смысле? Да вот этот -

Заглушите двигатель, когда в шланге станет видно воздушные пузыри.

Когда в сливном шланге появляются воздушные пузыри, это значит, что маслонасос сосет не масло, а воздух.
Как потом этот воздух оттуда выгнать - для меня пока неясно.
Или про воздушные пузыри там какие-то другие написано?

По предложенной тобой ссылке написано:
К слову, при использовании АКПП с воздухом в системе, скорость износа коробки может возрастать в 1000 раз. Это значит, что за один день езды на таком авто, износ отдельных элементов АКПП будет эквивалентен износу, полученному за 3 года эксплуатации.

Вот, собственно, о чем и речь. Весь гемор с 0,8 литрами связан с тем, чтобы систему не завоздушить. Потому как можно не париться в таком случае - я не знаю.
Точнее - знаю таких людей, которые не парятся, когда делают чужую машину))
А то получается, что рекомендация по сливу атф до воздушных пузырей - по 80й акпп, а предупреждение о недопустимости завоздушливания - по нашей, 62й.


И схема движения атф, изложенная тобой с сайта млт - неполная. Циркуляция: поддон-ГТ-радиатор-поддон почему-то исключает движение масло в пакетах фрикционов передач и гидроблоке. Или по-твоему у нас сухие пакеты?

 

[morrison]

В смысле? Да вот этот -

Когда в сливном шланге появляются воздушные пузыри, это значит, что маслонасос сосет не масло, а воздух.
Как потом этот воздух оттуда выгнать - для меня пока неясно.

если ты сливал масло из картера и снимал фильтр , то ты уже завоздушил систему , по твоей логике . Не думал об этом ? Сколько ни читал отчетов , никто не сливал по 0.8 л - все по 2л , а то и по 3-4 . Нет никакого риска завоздушить при появлении первых пузырьков , о чем и указано в оф мануале вольво , а это оф документ - там все риски учтены. Но и этих пузырьков можно избежать если заливать литр выше уровня и далее сливать 2 литра . Ну и закачивать при открытом отверстии обратки акпп в сливное отверстие 0.8 такой же мазохизм , как и сливать по 0.8 .
Впрочем тебя я ни в чем не убеждаю . Делай как тебе комфортнее.

 

[toor-rom]

svolochuga, Добрый день, вы раздатку свою не проверяли как она

 

[Юркай495]

Бляха муха, это лучшее что я прочитал на этом форуме!

 

[svolochuga]

svolochuga, Добрый день, вы раздатку свою не проверяли как она

Да, передний редуктор после замены сальников еще достаточно долго побегал сухим - пару смен моторного масла точно обращали на него внимание, но потом заново начал потеть. Не критично, но неприятно.

К слову, продал своего тракторягу с пробегом 245к км.
Купил тига2, рестайл, 2.0 бенз, 180 л.с. Искал дизеля, но новых дизелей пока не планировали привозить, потому катаю и плАчу над увеличившимся расходом х1,5-х1,7