Аккумулятор.

[Romon]

Varta Start-Stop Plys тип AGM 70 Ач


Я просто переставил и ездил пару месяцев, а потом в какой то теме наткнулся, что есть выбор в блоке (не помню, позже ссылку поищу) - обычный акку стоит или AGM, ну я и отметил Васей, не зря же VAG это сделал. Хотя многие наверно ничего не меняют в настройках и ездят так.

номер блока укажи...поподробнее

 

[serso]

А можно поподробнее, что да как?! Я думал достаточно просто АКБ переставить, или есть регламентированные процедуры ?! Может ссылка есть.

Ребята ставят акки AGM для систем старт-стоп, кроме прочего отличающиеся способностью заряжаться бОльшим током для компенсации постоянных пусков. Поэтому в мозгах машины возможно установить соответствующую галку. Как именно машина будет обеспечивать ускоренный заряд акка я точно не могу сказать, предположу что будет держать повышенное напряжение некоторое время.

 

[ToT]

Varta Start-Stop Plys тип AGM 70 Ач


Я просто переставил и ездил пару месяцев, а потом в какой то теме наткнулся, что есть выбор в блоке (не помню, позже ссылку поищу) - обычный акку стоит или AGM, ну я и отметил Васей, не зря же VAG это сделал. Хотя многие наверно ничего не меняют в настройках и ездят так.

А поставил 70-ку зачем.
У тебя родной какой стоял тоже на 70 или на 60?!


*ND*

 

[Евген.]

А поставил 70-ку зачем.
У тебя родной какой стоял тоже на 70 или на 60?!

У меня родной 72-ой, фена и вебасто нет, разве что Dynaudio с завода стоит, но не на много и больше ест чем штатная музыка.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1261949&postcount=556

 

[ilyatig]

У меня родной 72-ой, фена и вебасто нет, разве что Dynaudio с завода стоит, но не на много и больше ест чем штатная музыка.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1261949&postcount=556

А старт- стоп есть?


Отправлено с Nokia 3310

 

[Евген.]

А старт- стоп есть?

Нет.

 

[ilyatig]

Тогда на ум приходит только то, что стартеры разной мощности. Иначе зачем ВАГ применил такую градацию?


Отправлено с Nokia 3310

 

[Евген.]

номер блока укажи...поподробнее

Вечером, дома буду, найду.

 

[ToT]

Продолжаю заморачиваться.
Судя по всему на Тиг лучше походит VARTA серии:

BLUE DYNAMIC EFB
https://www.youtube.com/watch?v=eJqJQKmEXRQ#t=66
( без подзарядки энергией рекуперативного торможения)
чем
SILVER DYNAMIC AGM
https://www.youtube.com/watch?v=dFAwlEFgJts

Или ошибаюсь ?!

*ND*

 

[Евген.]

Вечером, дома буду, найду.

Не могу вспомнить, где нашел инфу.
Вот вытащил из CodingLog у Васи -
Адреса 61:1K0 907 534 кодированы (Длинное кодирование) от F000085A до F000185A (01324/020/00200)
Те. нужен 61 блок (блок управления АКБ), а там вроде всего два варианта (не помню уже, делал все мимоходом, голова чем то другим забита была) - AGM и обычный. Если найду ссылку, то выложу.

 

[raror]

Разберем на примере Тигуана, у всех генератор 140А, напряжение в исправной бортовой сети 13.8-14.2вольта(условная постоянная величина) обеспечивает РР независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети.

В зависимости от модификации стоят аккумуляторы с разной емкостью, значит ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортовой сетью автомобиля.
Или нет?

Я думаю что именно так, ток потребления меняется от заряженности АКБ, ведь на машине ток заряда никак и ничем не регулируется, а генератор в состоянии выдать 140 А при оборотах двигателя свыше двух тысяч, однако если мерить ток потребления АКБ то там будет порядка десяти ампер всего, это подтверждают мои замеры на машине и только напряжение электроникой поддерживается в пределах 13-14,5 Вольта, НО надо учитывать и другие факторы. К примеру температуру электролита.

Где то читал мнение что при минусовых температурах элеткролита, АКБ не почти не заряжается, поэтому процесс заряда начинается только с момента прогрева электролита до плюсовой температуры, а нагрев идет при прохождении тока и от тепла двигателя. Я не химик поэтому опровергнуть или подтвердить данную теорию не могу, поэтому ко мне без претензий - за что купил, за то и продал..... Это кстати оправдывает постоянное недозаряженное состояние АКБ зимой и беспроблемную эксплуатацию летом.

Поэтому якобы те кто в теме, живущие на севере, покупают чехлы с утеплением которые дольше сохраняют тепло и не дают АКБ перегреться от двигателя, что так же губительно для ресурса АКБ, ну и докупают в чехол пластины электрического подогрева, для разогрева электролита в короткие сроки, которые начинают работать через реле, когда двигатель запущен. Вот такие:

http://sibavtoklimat.ru/podogrev-otoplenie/uteplitel-akkumulyatora-thermo-case

Кроме того одни АКБ принимают заряд быстрее, другие медленнее.

Чем холоднее зима тем с большим пусковым током необходимо выбирать АКБ. В мороз все заявленные характеристики значительно снижаются, и запас по току пуска или резервной емкости не помешает. Естественно подзаряжать в зимнее время дома или в гараже АКБ все равно придется переодически, особенно тем кто на севере проживает и часто ездит (т.е. часто пользуется очень мощным потребителем - стартером), любит греть заднее стекло, пользоваться вебастой и поездки происходят на короткие дистанции на малых оборотах в пробках. Лично я бы выбрал бы Варту на 60 А*ч с пусковым током 610А по EN. Для систем старт стоп АКБ делают с улучшенной скоростью накапливания заряда, но и цена у них выше чему обычных АКБ.


Кстати любой глубокий разряд для АКБ с кальциевой технологией (99% всех современых АКБ) губителен. Хоть один раз посадили АКБ ниже 9 Вольт - на всегда снизили часть его емкости. И так с каждым разом все больше и больше. Когда у АКБ емкости нет, то он заряжается до напряжения 13 Вольт очень быстро.

На работе связан с обслуживанием тяговых аккумуляторов электропогрузчиков.
Симптомы похоже на умирание одной из банок АКБ. Глазок показывает состояние электролита только в одной банке.
1)Если АКБ не на гарантии вскрыть (машину еще не забрал, поэтому не знаю открываются ли банки у данного аккумулятора) и посмотреть что творится в них. Ареометром замерить плотность. Обратить внимание на цвет. Если электролит прозрачный то смотреть плотность. Если чёрный - зимой будете заниматься сексом т.к. осыпались пластины или вообще замкнули.
2)При необходимости залить дистиллированную воду до уровня. Зарядить полностью и оставить на дозаряд на малых токах 1-2 Ампера.
3)После заряда замерить плотность. Если не хватает - добавить электролит (заместить часть). Электролит стоит 50-100 руб за 0,5 литра. Коррекция плотности проводится только на полностью заряженном аккумуляторе.
Посмотрите плотность в банках. После этого уже будем смотреть что делать дальше.

Я в свое время повозился с АКБ и электролитом... секос еще тот, проще пойти купить новый чем так мудыкаться и в кислоте все пачкать.

Недавно тоже Варту поставил http://m.ulmart.ru/goods/521070 , старый умер за 3,5 года, пробеги короткие, предпусковое зимой. Купил, поставил, поехал. Проблем нет. И нет смысла мерить напруги, просто время пришло

Что бы время пришло попзже - надо переодически делать десульфатацию. правда для этого необходимо иметь зарядное устройство с такой функцией. К примеру Кедр-Авто

 

[ToT]

Вопрос в силе Blue Dynamic или Silver Dynamic ?!


*ND*

 

[raror]

Добрый день, друзья.
Нужен ваш совет/ помощь/ консультация.
Аккумулятор стал подводить.

На выходные ездили на природу - машина стояла на парковке 1,5 суток. Когда время пришло уезжать - кроме клацканья реле машина не завелась. Пришлось подкидывать аккумулятор. Благо у работников базы есть на такой-то случай резервный. Думал, что высодил аккумулятор радар - детектором который был включен в прикуриватель и я забыл его отключить. Вроде и все на этом надо бы закончить, с базы возвращались часа 1,5 за это время аккумулятор на трассе должен быть зарядится. На следующий день ездил как ни в чем не бывало. Вечером с семьей рванули в магазин, я отошел метров на 200 и забыл что в кармане остался иммобилайзер (дополнительный Pandect) машина как и должно быть по инструкции заглохла, при этом работал свет, климат и музыка. Вернулся буквально минут через 5 попытался завести и .... Безрезультатно, стартер не крутит, только реле клацкает. Благо товарищ не далеко был - приехал подкинули аккумулятор и все ОК.

.... Весь вечер потратил поиску информации в Интернете по вопросу неисправности Аккумуляторов.... Вариантов много, от коротких поездок, рассыпавшихся пластин, отходящих от массы минусовых проводов, неисправных генераторов и т.п.

Для себя подчерпнул следующее:

Аккумулятор на ХХ должен выдавать - 13.8-14.3V.

На холодную - 14-14.5V и 13,5-14V на горячем. Если 12,5V и ниже падает масса.

Провел утром тест, итак результаты:

1. При неработающем двигателе (открыл капот замерил) - 13,8V

2. Запустил двигатель (на холодную) – замеры 15,14V

Итог: получается радар-детектор не мог высадить аккумулятор, т.к. розетка обесточивается.
*************
Тишка октябрь 2012 года, 2TSI. Пробег 35 тыс. Км.
***************
Из доп. оборудования – видео-регистратор BlackVue HD400 vII включен в цепь прикуривателя и дополнительный иммобилайзер Pandect. Все стоит на машине уже 2.5 года и установлено в специализированном центре по установке ауди/видео оборудования на авто(не гараж-мастер). Так что на это не грешу.
************
P.s. Год назад высадили аккумулятор – работала музыка, включили случайно зажигание и работал климат – за час работы – акку сел. После зарядки проблем до настоящего времени не наблюдал.
************
На всех ТО и последний раз на сервисе у ОД (в марте текущего года) – Акк. Прошел тест.
************
Что посоветует– в какую сторону копать?!


P.p.s.через месяц ТО-3.





*ND*

Сдается ТоТ что у вас неисправна электроника отвечающая за напряжение зарядки. Больше 14,5 Вольт или меньше 13 В на любых оборотах - это повод задуматься о диагностики генератора.

На Фольце в прикуривателе напруга стабилизируется при работе двигателе и может отличаться от напруге на клемах АКБ, а так же уменьшается а потом и вовсе отключается при отключенном двигателе и постановке в охрану. Это нормально.

Я бы на вашем месте еще бы замерил ток потребления (или как его еще называют ток утечки) на заглушенном двигателе, через 10 минут когда заснет CAN шина и вся электроника устаканится, после постановки в охрану или закрытии ЦЗ, если у кого нет системы охраны. Замеряется ток в разрыв минусового провода на АКБ.

Нужно сымитировать закрытие капота и поставить в охрану. Имейте ввиду что когда фары моргнут, ток превысит 10 ампер, а это предел у большинства мультиметров. На этот момент параллельно проводам мультиметра надо зашунтировать мультиметр - подключить толстый провод, а потом когда все успокоится - убрать его и замерять ток потребления.

Если провода тонкие как у мультиметра, то электроника машины начнет глючить и может не встать в охрану. Это я проверял у себя.

 

[Мурена13]

ToT, Все зависит от цены, а так учитывая твой регион Blue Dynamic подойдет.

 

[lasko]

вот этот стоит...есть еще линейка Арктик

 

[raror]

Вопрос в силе Blue Dynamic или Silver Dynamic ?!


*ND*

Да нормальный у вас АКБ скорее всего, у меня все так же, разберитесь для начала с генератором - почему он выдает больше 14,5 Вольта! И проверьте ток потребления в охране - при засыпании CAN шины он должен быть примерно не более 350 мА (значение может варьироваться, в зависимости от ваших установленных сигналок, замков капота и т.п.... всего того что потребляет ток в охране, а вообще если память мне не изменяет, штатная охрана когда кан шина спит потребляет примерно не более 40 мA).

Даже если у вас емкость АКБ сильно уменьшилась со временем, то поставив новый АКБ на машину с неисправным регулятором напряжения, вы и его быстро убьете. От постоянного повышенного напряжения, я думаю электролит будет закипать, а пластины обсыпаться.

Если бы у вас одна банка в АКБ коротнула, то напруга бы на клеммах была бы ниже 12 В. Так как совокупность напряжения на клемах АКБ зависит от суммы напряжений всех банок внутри аккумулятора.

А вот если пластины обсыпались или обрасли кристалами сульфата, и у вас бы резервная емкость сильно понизилась (это запас электричества который накапливает АКБ при зарядке), то напряжение на клемах АКБ было бы норме, как обычно, но с разряженного состояния, до полного напряжения (12,7 В) АКБ заряжался бы очень быстро!

 

[Мурена13]

raror,
Кстати, прошло 7 месяцев как установил новый http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1118039&postcount=463, переодически проверял напряжение 12,5-12,6.Учитывая нерегулярные поездки, а иногда недельный простой, вполне нормально.

 

[raror]

Ну так... Варта рулит... не зря же она столько денег стоит. Она может и не лидер по каким то отдельно взятым показателям, но в целом хорошо сбалансированный во всем середнячок. Сдохнет мой заводской, скорее всего куплю снова варту, но с хорошим током пуска. В принципе мне и 60 А*ч хватит и 610 по EN пускового тока, это при наличии Гидроника, и возможности гаражной подзарядки. В принципе с этим и мой заводской справляется на 60 А*ч 280 А по DIN и 480А по EN, но зимой подзаряжать приходится переодически, благо в гараже машина ночует.... чехол с подогревом надо бы прикупить....

А у вас я смотрю регион Ростов - я думаю этим и объясняется его живучесть без домашней подзарядки - постоянных сильных холодов зимой у вас в регионе нету, и АКБ успевает спокойно заряжаться во время поездок. У нас в морозы от -30 гр. электролит в АКБ прогреется только к середине поездки, без дполнительного прогрева пластинами и чехла с утеплителем...

Еще бы знать продолжительность ваших поездок от работы до дома на скорости - чем она выше и чем меньше стояний в пробках, когда обороты двигателя маленькие, тем лучше АКБ заряжается.

 

[ToT]

Да нормальный у вас АКБ скорее всего, у меня все так же, разберитесь для начала с генератором - почему он выдает больше 14,5 Вольта! И проверьте ток потребления в охране - при засыпании CAN шины он должен быть примерно не более 350 мА (значение может варьироваться, в зависимости от ваших установленных сигналок, замков капота и т.п.... всего того что потребляет ток в охране).

Даже если у вас емкость АКБ сильно уменьшилась со временем, то поставив новый АКБ на машину с неисправным регулятором напряжения, вы и его быстро убьете. От постоянного повышенного напряжения, я думаю электролит будет закипать, а пластины обсыпаться.

Если бы у вас одна банка в АКБ коротнула, то напруга бы на клеммах была бы ниже 12 В. Так как совокупность напряжения на клемах АКБ зависит от суммы напряжений всех банок внутри аккумулятора.

А вот если пластины обсыпались или обрасли кристалами сульфата, и у вас бы резервная емкость сильно понизилась (это запас электричества который накапливает АКБ при зарядке), то напряжение на клемах АКБ было бы норме, как обычно, но с разряженного состояния, до полного напряжения (12,7 В) АКБ заряжался бы очень быстро!

Привет, спасибо за совет.
Как уже говорил - в первом посте, Мультиметр врал, батарея была дохлая. Заменил замерил:
Повторю:

По совету Oleg74 все таки решил сначала поменять батарею в Мультиметре. И еще раз измерить.
Итог:
1. Открыл машину и Померил в прикуривателе - так же как и было около 2V

2. АКБ при не заведенном двигателе - 12,4В

3. АКБ при работающем двигателе/ климате/ музыка - 13,6-13,8В

Проездил 2 дня после этого - хоть бы хны. Все отлично заводится. Поездки такие же короткие.


*ND*

 

[raror]

Замерьте ток утечки.

Еще бы найти сервис где есть приборы замеряющие емкость АКБ специальным прибором посылкой сигнала на пластины.

отчасти его функцию может заменить нагрузочная вилка вольтметром, в магазинах где продают АКБ, хорошо бы найти ту вилку, которая потребляет на менее 170 А при подключении, а то часто применяют вилки всего на 70 А, как развод клиентов, правда для то что бы определить это, необходимо иметь вместо мультиметра токовые клещи для замера тока постоянки во время проверки.

но замерять надо бы на заряженном АКБ, с напряжением 12,6 и выше вольт. В течении 10 секунд замера напруга не должна упасть ниже 10 Вольт.

У нашего дилера такого прибора нету, а есть обычная нагрузочная вилка с распечаткой чека - лохотрон для тех кто не разбирается...