Диагностика форсунок CLJA

[ИванЯна]

Добрый день.

Пробег 318к, пока ничего не делал с гбц/форсунками/рампой.

Столкнулся со следующей проблемой:
Появился клацающий звук в районе гбц на холодную и при ускорениях. С прогревом уменьшался.
Офф сервис «послушал» и сказали, что надо снимать форсунки и лезть глубже эндоскопом, чтобы более точнг локализовать, плюс поменять уплотнения на форсунках.
Не согласовал эти работы и продолжил ездить. Спустя неделю в один момент начали плавать обороты и после того, как заглушил двигатель он уже не завелся.
Подумал, что попал на «капиталку», но оказалось, что ослаб болт крепления прижимной пластины двух форсунок (правые ближе к акб). После того как подтянул болт сразу же завелся.

Офф Сервис говорит, что это произошло из-за того, что прогорело кольцо медное на одной из форсунок, соответственно форсунка немного просела и ослаб болт, а моя версия была, что либо сервис лажанул и незатянул болт или умышленно его остабил, ну да оставим этот уже вопрос.

После подтягивания болта прижимной пластины форсунок двиг сразу завелся, езжу неделю и планирую дальнейшие работы, чтобы уже локализовать клацающий звук на «холодную» или при ускорениях.

Сейчас провел диагностику с помощью vcds - на скринах, но точно понять куда дальше лезть на основе этих результатов не могу. Подскажите, пожалуйста, какие дальше могут бытт рекомендации?

 

[P.I.F.]

Офф Сервис говорит, что это произошло из-за того, что прогорело кольцо медное на одной из форсунок, соответственно форсунка немного просела и ослаб болт, а моя версия была, что либо сервис лажанул и незатянул болт или умышленно его остабил, ну да оставим этот уже вопрос

Стучать может форсунка, от этого мог отпуститься болт. Шайбы конечно теперь лучше заменить. Если прогорает шайба, явно будет ощутим запах газов под капотом и в салоне, так как в ГБЦ предусмотрен канал, из колодца форсунки на сторону выпускного коллектора. Также могут увеличиться карьерные газы и появиться запотевание маслом. По поводу того,что не запустился, получается из за открученых форсунок ,в двух цилиндрах не создавалась нужная степень сжатия, для воспламенения смеси. Скорее всего вы принимаете за стук именно прорыв газов под форсунку, на холодную так как при остывании свищ больше, прогрев расширение металла меньше,а при ускорении , в цилиндре возрастает нагрузка и снова пробивает. Не утверждаю что у вас всё именно так , но в первую очередь форсунки снять , поменять кольца и как раз проверить форсунки на стенде, хотя бы те две которые открутились.

 

[P.I.F.]

Вот как выглядит отвод газов ,если шайба не герметична,

 

[Андрей 1975]

Вот как выглядит отвод газов ,если шайба не герметична, Посмотреть вложение 165947

Как не пытался найти такой канал на clja, так и не нашел ни на машине, ни на фото разбора.

 

[Recruit]

Добрый день.

Пробег 318к, пока ничего не делал с гбц/форсунками/рампой.

Столкнулся со следующей проблемой:
Появился клацающий звук в районе гбц на холодную и при ускорениях. С прогревом уменьшался.
Офф сервис «послушал» и сказали, что надо снимать форсунки и лезть глубже эндоскопом, чтобы более точнг локализовать, плюс поменять уплотнения на форсунках.
Не согласовал эти работы и продолжил ездить. Спустя неделю в один момент начали плавать обороты и после того, как заглушил двигатель он уже не завелся.
Подумал, что попал на «капиталку», но оказалось, что ослаб болт крепления прижимной пластины двух форсунок (правые ближе к акб). После того как подтянул болт сразу же завелся.

Офф Сервис говорит, что это произошло из-за того, что прогорело кольцо медное на одной из форсунок, соответственно форсунка немного просела и ослаб болт, а моя версия была, что либо сервис лажанул и незатянул болт или умышленно его остабил, ну да оставим этот уже вопрос.

После подтягивания болта прижимной пластины форсунок двиг сразу завелся, езжу неделю и планирую дальнейшие работы, чтобы уже локализовать клацающий звук на «холодную» или при ускорениях.

Сейчас провел диагностику с помощью vcds - на скринах, но точно понять куда дальше лезть на основе этих результатов не могу. Подскажите, пожалуйста, какие дальше могут бытт рекомендации?

Если логически поразмыслить , то 4 форсунка все ещё живая, третья в целом не плохо, а вот 1 и 2 наверно подходят. Если смотреть на цифры. Отклонений цикловой подачи, чем они равномернее тем лучше.
- перелив, + недолив.
Лучше смотреть их с подачей по цилиндрам

 

[P.I.F.]

Как не пытался найти такой канал на clja, так и не нашел ни на машине, ни на фото разбора.

Просто может реализовано немного по другому. . Но принцип думаю не изменили, представьте если все газы пойдут под крышку клапанов.

 

[P.I.F.]

Если логически поразмыслить , то 4 форсунка все ещё живая, третья в целом не плохо, а вот 1 и 2 наверно подходят. Если смотреть на цифры. Отклонений цикловой подачи, чем они равномернее тем лучше.
- перелив, + недолив.
Лучше смотреть их с подачей по цилиндрам

Добрый день. Скорее всего 1 и 2 и отпустились. Блок цикловой подачей пытается откорректировать работу? Как специалист подскажи может такое быть?

 

[ИванЯна]

Меня смущает очень первый скрин, где 12 параметров…
Пока копаюсь на форуме и пытаюсь найти и посмотреть «идеальные» скрины-замеры, например, после капиталки топливного оборудовария или замены всех форсунок.

 

[Андрей 1975]

Просто может реализовано немного по другому. Посмотреть вложение 165951 Посмотреть вложение 165952 Посмотреть вложение 165953 . Но принцип думаю не изменили, представьте если все газы пойдут под крышку клапанов.

Смотрел камерой, крайние отверстия которые вы обвели глухие, должны быть все четыре канала. На clja их не увидел. Если кто разбирал, прошу уточнить?

 

[P.I.F.]

должны быть все четыре канала

О том что должно быть четыре канала не где не уточняется. Могут быть объединены, ход мысли конструктора не предсказуем, особенно того кто под влиянием маркетолога и эколога. Сам когда менял форсунки также не рассмотрел канал в колодце форсунки, но камерой не заглядывал.

 

[V.A.E.]

Добрый день.

Пробег 318к, пока ничего не делал с гбц/форсунками/рампой.

Столкнулся со следующей проблемой:
Появился клацающий звук в районе гбц на холодную и при ускорениях. С прогревом уменьшался.
Офф сервис «послушал» и сказали, что надо снимать форсунки и лезть глубже эндоскопом, чтобы более точнг локализовать, плюс поменять уплотнения на форсунках.
Не согласовал эти работы и продолжил ездить. Спустя неделю в один момент начали плавать обороты и после того, как заглушил двигатель он уже не завелся.
Подумал, что попал на «капиталку», но оказалось, что ослаб болт крепления прижимной пластины двух форсунок (правые ближе к акб). После того как подтянул болт сразу же завелся.

Офф Сервис говорит, что это произошло из-за того, что прогорело кольцо медное на одной из форсунок, соответственно форсунка немного просела и ослаб болт, а моя версия была, что либо сервис лажанул и незатянул болт или умышленно его остабил, ну да оставим этот уже вопрос.

После подтягивания болта прижимной пластины форсунок двиг сразу завелся, езжу неделю и планирую дальнейшие работы, чтобы уже локализовать клацающий звук на «холодную» или при ускорениях.

Сейчас провел диагностику с помощью vcds - на скринах, но точно понять куда дальше лезть на основе этих результатов не могу. Подскажите, пожалуйста, какие дальше могут бытт рекомендации?

Открути маслозаливную крышку, если чавканье усилится и будут выходить картерные газы, это признак пробитой шайбы под форсункой. Ездить нельзя, повыдавливает масло из под сальников, потом замена по всему двигателю, а так же оплавления распылителя форсунки. 150000 и шайбы надо менять, а то и раньше.

 

[ИванЯна]

Добрый день.

Добрался наконец до снятия форсунок.
Сразу скажу, что снимать форсунки, которые были отпущены прижимной планкой - то еще удовольствие, так как они прикипают из-за нагара к стенкам в посадочном колодце. Без обратного молотка, либо других приспособ вынуть невозможно.

В итоге снял две проблемные форсунки, когда снял - сначала даже подумал, что не те медные кольца купил, не того диаметра, а потом только понял, что их так сильно сплющило/прогорели.
На фото стрелкой показано медное кольцо, точнее то, что от него осталось.
Так же на фото видно, что резиновые колечки полностью прогорели.

Для сравнения сделал фото двух форсунок, на которых видны еще живые медные колечки (которые тоже с обратной стороны начали прогорать и менять форму) и уплотнительные резиновые кольца.
Напомню что пробег 320тыс и вот такое состояние.

Все форсунки почистил, насколько смог прочистил от нагара отвверстие распылителя, так как не смог разобрать саму форсунку - ключ нужен какой-то с головкой 15,6 мм, кстати кто-то может точно подсказать какой ключ нужен?

Почищенные форсунки собрал обратно, посадочные колодцы вычистил почти до блеска насколько получилось, собрал обратно, завелся без проблем, покрутив 5-7 сек двигатель со второго раза.

По ощущениям реакция на педаль газа стала более плавная.
На холодную обороты перестали плавать.

Еще не подключал vcds, чтобы посмотреть как теперь льют форсунки, сделаю попозже, так как интересно сравнить параметры.
Сейчас просто выкладываю фото, может кому будет интересно.

ps: смотря на состояние двух более живых медных колец форсунок, не особо верится, что болт, который прижимает пластину, которая прижимает форсунки - мог сам открутиться из-за того, что медные кольца сами прогорели, сплюснулись и поэтому расслабился болт. Поэтому субъективное мнение, что все таки мне это болт «отпустили» и в результате уже подгорающие медные кольца продолжили сильнее гореть и расплющились окончательно.

 

[alecsei63]

Болт менять обязательно на новый.

 

[dichaudi]

Достаточно часто проблема прогара этих колец. При замене обязательно чистить колодец специальной фрезой (стоит не дорого). Кольца есть разной толщины, чтоб компенсировать выработку в ГБЦ.

 

[ИванЯна]

Достаточно часто проблема прогара этих колец. При замене обязательно чистить колодец специальной фрезой (стоит не дорого). Кольца есть разной толщины, чтоб компенсировать выработку в ГБЦ. Посмотреть вложение 166736

Добрый день, а как определить выработку гбц и соответственно необходимую толщину кольца?
Я при смене кольца - колодец чистил только тряпкой смоченной очистителем, которую намотал на длинную отвертку, и раз 10 так потерев нагар в колодцах практически ушел, то есть был виден чистый металл, практически «зеркало».

 

[alecsei63]

У вас получилось почистить это хорошо.На мерсах,корейцах и прочих бывает без фрезы не как.На ваг проще.

 

[dichaudi]

ИванЯна, Если металл "как зеркало", то вам не нужно фрезеровать. К сожалению, при прогаре очень часто выгорает алюминий головки, образаются раковины, поверхность становится конусной (с понижением к центру). Вот тут и потребуется набор фрез, чтоб восстановить плоскость для шайбы. При "стандартном износе" снимается не более 0.2 - 0.3 мм. В запущенных случаях бывет до 0.7-1.0 мм. Вот тогда уже и требуются ремонтные шайбы.

 

[Recruit]

Перед установкой красномедные кольца желательно обжечь. Чтоб вернуть им былую мягкость, тогда они более плотнее обожмутся в колодцах при условии, что момент затяжки будет правильным.

 

[зарайский]

Достаточно часто проблема прогара этих колец. При замене обязательно чистить колодец специальной фрезой (стоит не дорого). Кольца есть разной толщины, чтоб компенсировать выработку в ГБЦ. Посмотреть вложение 166736

Подскажи плиз где можно купить эти фрезы? А то наверное скоро буду менять форсуночки. Вторая льёт по обратке где-то 30 мг.

 

[alecsei63]

Я бы не советовал сразу за фрезы,снимете форсунки увидите состояние колодцев,лучше обойтись без фрез.А так если что на озоне есть.