elisej29
Участник
Собственно такая проблема, при проезде неровностей, кочек, ухабов на небольшой примерно до 30 км\ч присутствует стук, что слева, что справа, по ощущениям как будто сайлентблоки убитые совсем, при всем этом стуке еще имеется скрип(но он появляется примерно при температуре ниже 0),особенно сильно проявляется при проезде лежачих полицейских, скрип устраняю при помощи силикона, побрызгав им на передние сайлетблоки, скрип исчезает но ненадолго. Как скрип так истук наблюдается достаточно давно, при пониженных температурах усиливается и скрип и стук(щас пробег 50000км), думал имеется износ у сайлентблоков, заехал к ОД, посмотрели сказали что все в норме, потом на вибростенд отправили, прошел, оказалось так же все в норме...Посерфил интернет, нашел сайлентблоки powerflex(http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=17617) думаю о замене!!! Кто что посоветует, у кого то может есть опыт использования?
Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.
Установка термоусадки
Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт - обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD - аналог (хороший отзыв от Pote)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные (Febi 38659 - аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б - жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт - обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD - аналог (хороший отзыв от Pote)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные (Febi 38659 - аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б - жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
5 - Опорный кронштейн
- с сайлент-блоком
6 - Болт (примечание: которых 2 штуки)
- M10 x 70
- 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого снятия
7 - Болт
- M12 x 1,5 x 100
- 70 Н·м и довернуть на 180°
- заменять после каждого снятия
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
5 - Опорный кронштейн
- с сайлент-блоком
6 - Болт (примечание: которых 2 штуки)
- M10 x 70
- 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого снятия
7 - Болт
- M12 x 1,5 x 100
- 70 Н·м и довернуть на 180°
- заменять после каждого снятия
Передний сайлентблок имеет номер для заказа 1K0 407 182 F. Процесс замены описан Мурена13.
Установка термоусадки
Последнее редактирование модератором:
