Так и есть. Стоит мульти. Есть еще центр и точечный. Чего выбрать?
Выбор зависит от результата который хочешь получить и собственно навыка получения от фотоаппарата нужной картинки. Так что практика, практика и еще раз практика.
Автоматика фотоаппарата при заданной освещенности пытается выбрать наилучшее соотношение в треугольнике исо-диафрагма-выдержка, чтобы избежать потери деталей в светах и тенях. В полуавтоматических режимах фотограф задает исо и выдержку или диафрагму, автоматика устанавливает диафрагму или выдержку соответственно.
Выбор режима экспозамера зависит от освещенности и контрастности объекта съемки.
Экспозамер по всему полю кадра рекомендуется применять при съемке малоконтрастных кадров, например равномерно освещенная кирпичная стена на весь кадр, без неба и неприличных надписей белой краской, получится резкой и проработанной, т.к. перепад цветов и контрастов небольшой и усреднение не выбьет светлые участки и не сожрет темные. В целом этот режим рекомендуется применять для пейзажей и архитектуры, главное что надо помнить - равномерное освещение и небольшая контрастность, т.е. фоткать белый тиг на фоне кустов и в тени, как в твоем случае, в режиме экспозамера по всему полю было неправильно.
Экспозамер по центральной зоне наиболее подходит для съемки групповых портретов в полный рост и поясных, а также для съемки контрастных пейзажей. В этом случае надо навести фотоаппарат на наиболее светлый либо темный объект, который будет присутствовать на снимке (зависит от результата, который нужно получить) и нажать кнопку фиксации экспозамера. Затем можно переместить фотоаппарат, чтобы получить нужное расположение объектов в кадре, сфокусироваться и нажать спуск))). Для твоих фоток с Тигом и тобой в лесу правильно было бы сделать экспозамер по твоему лицу.
Точечный экспозамер обычно используют для портретов и очень крупных планов. Порядок работы с ним такой же.
Добавлено через 11 минут
С радостью приму рекомендации по базовым настройкам фотоаппарата. Условия съемки преимущественно одинаковы: люди (часто с машиной) на фоне достопримечательностей. Одно время пробовал работать с диафрагмой, но при её открытии (именно это же нужно для резкости?) фот начинает мазать из-за большой выдержки, а если еще и выдержку зажать - то шумы на фотках даже я вижу.
Советуйте:
1-2.Режим фокусировки (покадровая, непрерывная, прямая, ручная), сейчас покадровая?
2.Область автофокуса (Мульти, центр, рег.пятно)
3.ИСО (понятно, что чем меньше-тем лучше и 6400 не нужно) сейчас АВТО, стоит ли установить что-то вручную?
4. Режим измерения (мульти, центр,точечный) сейчас мульти, сменяю на центр?
5. DRO (сейчас включен оптимизатор Д-диапазона) может выключить?
6. Увеличение четкости изображения - уже включено
7. ШП высокого ИСО (низкая нормальная высокая) стоит нормальная
8. Цветовое пространство: (sRGB, Adobe RGB) стоит sRGB, на что влияет?
1. Режим фокусировки покадровая, по центральной точке. Ручная только в случае художественного замысла или съемок звездного неба.
3. ИСО чем меньше тем лучше. И лучше ставить вручную. При съемке с рук выдержка меньше 1/30 дает смаз если объектив или фотик без стаба. Я стараюсь не снимать на выдержке менее 1/125, несмотря на то что у меня все объективы со стабом и довольно шумная матрица. Современные матрицы практически не шумят до исо 800.
4. Про режим экспозамера уже написал.
5-6. Если снимаешь в RAW - без разницы.
7. Имеет смысл трогать только при съемке в темноте либо при съемке быстродвижущихся объектов на высоких исо. Надо помнить, что при нагреве матрицы шумы увеличиваются, так что фотки сделанные в плюс 40 и в плюс 20 будут по шумам отличаться.
8. Влияет только на Jpeg и печать.
Если честно, то проще все показать на пальцах - можем выйти на фотохоту в Измайловский парк в выходные)). Там и расскажу)) Надо только солнца дождаться.
Токина 116 - один из лучших пейзажных объективов, сам по себе резкий как бритва. А что там внутри суперзума мыльницы.. ну бог его знает...
