oleg73
Гуру
- Регистрация
- 12 Апр 2014
- Сообщения
- 5,072
- Благодарности
- 3,462
- Адрес
- Кисловодск
- Автомобиль
- Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Оригинальные также обработаны.
Сайлентблоки передних рычагов
- Автор темы elisej29
- Дата начала
Reventon
Участник
- Регистрация
- 23 Ноя 2015
- Сообщения
- 323
- Благодарности
- 90
- Адрес
- Ноябрьск
- Автомобиль
- Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Плюсую. Почти все сайленты оригинальные обработаны защитным составом, чтобы не высыхали при хранении. Если взять в руки, то остаётся белый след, как будто жиром помазали. Почти все, это в смысле и у тойоты и у хендай/киа, ниссана аналогично.
druniavii
Завсегдатай
Здесь как будто-бы их сначала посыпали тальком, а потом они попали под дождь)))
Sanches78
Завсегдатай
- Регистрация
- 24 Окт 2010
- Сообщения
- 513
- Благодарности
- 89
Твою дивизию!
Полтора года назад при пробеге 105 000 поменял сильно скрипевшие родные сайленты на сайленты ТТ. Сука, они прошли 34 тыс и стали скрипеть не лежачих полицейских просто нещадно((
Короче, буду пока лечить их силиконом.
Подскажите, без подъема машины с вывернутым колесом это можно сделать?
Полтора года назад при пробеге 105 000 поменял сильно скрипевшие родные сайленты на сайленты ТТ. Сука, они прошли 34 тыс и стали скрипеть не лежачих полицейских просто нещадно((
Короче, буду пока лечить их силиконом.
Подскажите, без подъема машины с вывернутым колесом это можно сделать?
nvmike
Участник
- Регистрация
- 17 Апр 2011
- Сообщения
- 116
- Благодарности
- 29
- Адрес
- Екатеринбург
- Автомобиль
- VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
При поиске в номера 1KD 407 182 в этке по всем моделям 1kd находится с примечанием использовать 1k0.
SVKokorev
Участник
- Регистрация
- 21 Июн 2012
- Сообщения
- 139
- Благодарности
- 31
- Адрес
- Томская обл., г. Северск
- Автомобиль
- VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Ну вот и у меня дошли руки до замены сайлент-блоков передних рычагов.
Опишу нюансы, которых в этой теме не нашел (возможно плохо читал).
Все видео, что на заглавной странице - в топку. Все намного проще и бюджетнее.
Перед тем как лезть под машину, запасаемся накидными ключами на 16 и на 18 и головками такого же диаметра, если есть трещетка. В стандартных наборах ключей таких диаметров точно нет. Ключи обязательны даже при наличии головок (ими подлезть проще). По одному ключу и по одной головке каждого диаметра достаточно.
Про защиту. За авто с АКПП не скажу, у вас, господа, по мурзилке VAGа гемор с левым рычагом. А на механике защиту можно не снимать, хотя это и требует мурзилка VAGа. Подлезть к болтам передних сайлент-блоков можно, проверено на личном опыте!
Перед тем как поддомкратить авто и снять колесо, сначала снизу ослабляем крепления (к шаровой опоре, кронштейна заднего сайлент-блока и болт переднего сайлент-блока) того рачага, который снять планируем. Конечно это можно и потом сделать, но когда авто стоит на штатном домкрате, как-то стремно авто раскачивать. Затем спосойно домкратим и снимаем колесо.
Для того, чтобы сберечь ваши руки и силы, заранее найдите кусок трубы, диаметр - чтобы ключи влазили, и используйте ее как рычаг. Поверьте, в конце работ вы этот совет вспомните
1. Начну с заднего сайлент-блока, как с наиболее легкого.
Как выпрессовывать: нужны два деревянных бруска (по высоте так, чтобы сайлент-блок из кронштейна выпасть смог), усиленная шайба по диаметру сайлент-блока (диаметр не скажу, не помню. См. последний жипег, она лежит под ключом над рукой, в синей смазке. По диаметру подходит идеально), кусок трубы и кувалда грамм на 300/молоток (если легкой кувалды нет, тоже сойдет).
Опираем снятый кронштейн по краям на бруски (чтобы сайлент-блок бруски не задевали) широкой строной сайлент-блока вниз, ложим шайбу сверху, берем трубу и молоток, выбиваем стуча по шайбе. Выходит на ура.
Как запрессовать: нужны тиски, две досточки и монтажка. Собираем как на картинке (см. первый жипег). Монтировочкой подправляем кронштейн, чтобы вниз не сыграл и крутим тисочки. Главное следить, чтобы ровно сайлент-блок входил.
Чтобы наблюдать за тем, не сместился ли сайлент-блок при начале запрессовки (из-за доски буртик-ориентир не видно), на стенке сайлент-блока предварительно чертим линии, обозначающие края буртика-ориентира.
Если в итоге недопрессовался сайлент-блок на миллиметр-два, голову не греем, не критично.
2. Передний сайлент-блок.
Главная подстава - номерок 1K0 407 182, что на заглавной странице.
Родной сайлент-блок у меня получился 1K0 407 182 F.
Отличия - см. второй/третий жипег. Конструктивно сайлент-блоки разные!
В общем, обращайте на это внимание. Лично я, т.к. купил 1K0 407 182, поставил их, не выбрасывать же.
Перед выпрессовкой надо собрать приблуду (см. последний жипег).
Нам понадобятся:
- болт N10141003 переднего сайлент-блока б/у (новый все равно надо покупать, т.к. по мурзилке болты одноразовые);
- гайка N0150816 передней стойки стабилизатора (по резьбе подходит для болта N10141003);
- самое главное! Полая проставка с внутренним диаметром 48-50 мм. В моем случае была куплена коронка по дереву Matrix диаметром 51 мм (внутренний диаметр 48 мм) и обточены зубья на точиле;
- обязательно - густая смазка! Жидкое мыло/машинное масло и прочая подобная хрень не подойдут, надо чтобы смазка на сайлент-блоке держалась и не высыхала. Я сначала попробовал машинным маслом все смазать. Результат - много новых матерных слов и в пустую потраченное время. В итоге использовал остатки смазки от шруса, но всяко должны подойти литол, солидол и т.п.;
- две усиленные шайбы. Первая - та, которую мы для выпрессовки задних сайлент-блоков использовали. Вторая тоже усиленная диаметром поменьше. Его я тоже не помню. На последнем жипеге эта шайба лежит под большой шайбой. Главное, чтобы диаметр отверстия шайбы позволял просунуть болт, не больше. Иначе гайка в него провалится. В этом и есть смысл второй шайбы.
Как выпрессовывать: ставим проставку с нешней стороны рычага (если смотреть последний жипег, то справа). В проставку суем болт, на выходе из сайлент-блока закручиваем на болт гайку.
Рычаг располагаем так, чтобы крутить от себя. В таком случае рычаг держать практически не нужно, он сам опирается на поверхность стола/верстака.
Крутим, сайлент-блок выпрессовывается. В случае с моей проставкой ее длины не хватило, чтобы сайлент-блок полностью вышел. Но т.к. сайлент-блок по краям имеет пазы (см. второй жипег), то его в конце можно вытащить рукой, покачивая из стороны в сторону.
Как запрессовать: не жалея смазки (в разумных пределах, 1 мм толщины достаточно) смазываем весь сайлент-блок и внутреннюю поверхность посадочного места переднего сайлент-блока в рычаге.
В сайлент-блок суем болт, сайлент-блок устанавливаем на рычаг с внешней стороны. С другой стороны рычага одеваем на болт две шайбы (сначала большую, потом поменьше) и закручиваем на болт гайку.
После того как конструкция собрана на рычаге, делаем уклон сайлент-блока в сторону рычага (как нарисовано в мурзилке VAGа). Не заморачивайтесь с заправкой буртика сайлент-блока в посадочное место, как этого требует VAG. Нихрена толком не получится, только время потратите.
Рычаг располагаем так, чтобы крутить от себя. Крутим, сайлент-блок запрессовывается. Не обращайте внимание, что края сайлент-блока вам покажутся зажатыми, не обращайте внимание, что сайлент-блок будет сжиматься и расширяться (крутить будете, поймете о чем это я), и не заморачивайтесь, что сайлент-блок заходит под углом. Главное - не ссать, тяните потихоньку. В конце сайлент-блок сам выровняется и встанет как надо.
Как только сайлент-блок упрется в шайбу (крутить станет невозможно). Собираем конструкцию с использованием проставки вместо шайб, как показано на последнем жипеге. Дотягиваем сайлент-блок до положения, показанного в мурзилке VAGа.
Переставляя проставку слева и справа, выровняйте сайлент-блок, как этого требует мурзилка VAGа. Если проставка краями будет зажимать края сайлент-блока, не заморачивайтесь. Резина сайлент-блока от этого даже не поцарапается, проверено.
Когда будете собирать все обратно, сразу не затягивайте гайки крепления рычага к шрусу и болт крепления переднего сайлент-блока. Согласно мурзилке VAGа их надо затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе. VAG как обычно для этого требует отдельные приблуды.
Голову не греем, делаем так. На поддомкраченном авто затягиваем кронштейн заднего сайлент-блока и затягиваем от руки гайки крепления шаровой опоры и болт переднего сайлент-блока. Затем ставим колесо на место (в снятом виде оно нам больше не понадобится). Опускаем авто и измеряем расстояние от арки до середины ступицы (см. мурзилку VAGа). Как достигнем требуемого размера, затягиваем гайки и болт.
Лично у меня на переднем приводе не получилось достичь 410 мм, все остановилось на 430 мм.
Надеюсь никто не додумается сжимать пружины до достижения требуемых цифр
Опишу нюансы, которых в этой теме не нашел (возможно плохо читал).
Все видео, что на заглавной странице - в топку. Все намного проще и бюджетнее.
Перед тем как лезть под машину, запасаемся накидными ключами на 16 и на 18 и головками такого же диаметра, если есть трещетка. В стандартных наборах ключей таких диаметров точно нет. Ключи обязательны даже при наличии головок (ими подлезть проще). По одному ключу и по одной головке каждого диаметра достаточно.
Про защиту. За авто с АКПП не скажу, у вас, господа, по мурзилке VAGа гемор с левым рычагом. А на механике защиту можно не снимать, хотя это и требует мурзилка VAGа. Подлезть к болтам передних сайлент-блоков можно, проверено на личном опыте!
Перед тем как поддомкратить авто и снять колесо, сначала снизу ослабляем крепления (к шаровой опоре, кронштейна заднего сайлент-блока и болт переднего сайлент-блока) того рачага, который снять планируем. Конечно это можно и потом сделать, но когда авто стоит на штатном домкрате, как-то стремно авто раскачивать. Затем спосойно домкратим и снимаем колесо.
Для того, чтобы сберечь ваши руки и силы, заранее найдите кусок трубы, диаметр - чтобы ключи влазили, и используйте ее как рычаг. Поверьте, в конце работ вы этот совет вспомните
1. Начну с заднего сайлент-блока, как с наиболее легкого.
Как выпрессовывать: нужны два деревянных бруска (по высоте так, чтобы сайлент-блок из кронштейна выпасть смог), усиленная шайба по диаметру сайлент-блока (диаметр не скажу, не помню. См. последний жипег, она лежит под ключом над рукой, в синей смазке. По диаметру подходит идеально), кусок трубы и кувалда грамм на 300/молоток (если легкой кувалды нет, тоже сойдет).
Опираем снятый кронштейн по краям на бруски (чтобы сайлент-блок бруски не задевали) широкой строной сайлент-блока вниз, ложим шайбу сверху, берем трубу и молоток, выбиваем стуча по шайбе. Выходит на ура.
Как запрессовать: нужны тиски, две досточки и монтажка. Собираем как на картинке (см. первый жипег). Монтировочкой подправляем кронштейн, чтобы вниз не сыграл и крутим тисочки. Главное следить, чтобы ровно сайлент-блок входил.
Чтобы наблюдать за тем, не сместился ли сайлент-блок при начале запрессовки (из-за доски буртик-ориентир не видно), на стенке сайлент-блока предварительно чертим линии, обозначающие края буртика-ориентира.
Если в итоге недопрессовался сайлент-блок на миллиметр-два, голову не греем, не критично.
2. Передний сайлент-блок.
Главная подстава - номерок 1K0 407 182, что на заглавной странице.
Родной сайлент-блок у меня получился 1K0 407 182 F.
Отличия - см. второй/третий жипег. Конструктивно сайлент-блоки разные!
В общем, обращайте на это внимание. Лично я, т.к. купил 1K0 407 182, поставил их, не выбрасывать же.
Перед выпрессовкой надо собрать приблуду (см. последний жипег).
Нам понадобятся:
- болт N10141003 переднего сайлент-блока б/у (новый все равно надо покупать, т.к. по мурзилке болты одноразовые);
- гайка N0150816 передней стойки стабилизатора (по резьбе подходит для болта N10141003);
- самое главное! Полая проставка с внутренним диаметром 48-50 мм. В моем случае была куплена коронка по дереву Matrix диаметром 51 мм (внутренний диаметр 48 мм) и обточены зубья на точиле;
- обязательно - густая смазка! Жидкое мыло/машинное масло и прочая подобная хрень не подойдут, надо чтобы смазка на сайлент-блоке держалась и не высыхала. Я сначала попробовал машинным маслом все смазать. Результат - много новых матерных слов и в пустую потраченное время. В итоге использовал остатки смазки от шруса, но всяко должны подойти литол, солидол и т.п.;
- две усиленные шайбы. Первая - та, которую мы для выпрессовки задних сайлент-блоков использовали. Вторая тоже усиленная диаметром поменьше. Его я тоже не помню. На последнем жипеге эта шайба лежит под большой шайбой. Главное, чтобы диаметр отверстия шайбы позволял просунуть болт, не больше. Иначе гайка в него провалится. В этом и есть смысл второй шайбы.
Как выпрессовывать: ставим проставку с нешней стороны рычага (если смотреть последний жипег, то справа). В проставку суем болт, на выходе из сайлент-блока закручиваем на болт гайку.
Рычаг располагаем так, чтобы крутить от себя. В таком случае рычаг держать практически не нужно, он сам опирается на поверхность стола/верстака.
Крутим, сайлент-блок выпрессовывается. В случае с моей проставкой ее длины не хватило, чтобы сайлент-блок полностью вышел. Но т.к. сайлент-блок по краям имеет пазы (см. второй жипег), то его в конце можно вытащить рукой, покачивая из стороны в сторону.
Как запрессовать: не жалея смазки (в разумных пределах, 1 мм толщины достаточно) смазываем весь сайлент-блок и внутреннюю поверхность посадочного места переднего сайлент-блока в рычаге.
В сайлент-блок суем болт, сайлент-блок устанавливаем на рычаг с внешней стороны. С другой стороны рычага одеваем на болт две шайбы (сначала большую, потом поменьше) и закручиваем на болт гайку.
После того как конструкция собрана на рычаге, делаем уклон сайлент-блока в сторону рычага (как нарисовано в мурзилке VAGа). Не заморачивайтесь с заправкой буртика сайлент-блока в посадочное место, как этого требует VAG. Нихрена толком не получится, только время потратите.
Рычаг располагаем так, чтобы крутить от себя. Крутим, сайлент-блок запрессовывается. Не обращайте внимание, что края сайлент-блока вам покажутся зажатыми, не обращайте внимание, что сайлент-блок будет сжиматься и расширяться (крутить будете, поймете о чем это я), и не заморачивайтесь, что сайлент-блок заходит под углом. Главное - не ссать, тяните потихоньку. В конце сайлент-блок сам выровняется и встанет как надо.
Как только сайлент-блок упрется в шайбу (крутить станет невозможно). Собираем конструкцию с использованием проставки вместо шайб, как показано на последнем жипеге. Дотягиваем сайлент-блок до положения, показанного в мурзилке VAGа.
Переставляя проставку слева и справа, выровняйте сайлент-блок, как этого требует мурзилка VAGа. Если проставка краями будет зажимать края сайлент-блока, не заморачивайтесь. Резина сайлент-блока от этого даже не поцарапается
, проверено.Когда будете собирать все обратно, сразу не затягивайте гайки крепления рычага к шрусу и болт крепления переднего сайлент-блока. Согласно мурзилке VAGа их надо затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе. VAG как обычно для этого требует отдельные приблуды.
Голову не греем, делаем так. На поддомкраченном авто затягиваем кронштейн заднего сайлент-блока и затягиваем от руки гайки крепления шаровой опоры и болт переднего сайлент-блока. Затем ставим колесо на место (в снятом виде оно нам больше не понадобится). Опускаем авто и измеряем расстояние от арки до середины ступицы (см. мурзилку VAGа). Как достигнем требуемого размера, затягиваем гайки и болт.
Лично у меня на переднем приводе не получилось достичь 410 мм, все остановилось на 430 мм.
Надеюсь никто не додумается сжимать пружины до достижения требуемых цифр
Вложения
Последнее редактирование:
Sanches78
Завсегдатай
- Регистрация
- 24 Окт 2010
- Сообщения
- 513
- Благодарности
- 89
Вот что ответили сегодня в сервисе:
"Стоимость работ по замене задних сайлентблоков передних рычагов-1600
Сайлентблоки -1900 оригинал
На морозе могут и оригинальные сайлентблоки скрипеть, не так как TRW или другие сторонние производители конечно но все же. Одно из объяснений кроется в том , что при понижении температуры уменьшается подвижность. Что приводит к уменьшению эластичности ."
"Стоимость работ по замене задних сайлентблоков передних рычагов-1600
Сайлентблоки -1900 оригинал
На морозе могут и оригинальные сайлентблоки скрипеть, не так как TRW или другие сторонние производители конечно но все же. Одно из объяснений кроется в том , что при понижении температуры уменьшается подвижность. Что приводит к уменьшению эластичности ."
s0532
Завсегдатай
Нет там подшипника. Не пошел бы даже в виде ШРУСа, да и любой, даже самый высококачественный подшипник разбивало бы через 1000 км. пробега (даже по немецким автобанам).
Резина наварена на металлическую втулку, и всё.
Есть много видио работы сайлентов, поищите, посмотрите как его мнёт на все 360 градусов.
Последнее редактирование:
SVKokorev
Участник
- Регистрация
- 21 Июн 2012
- Сообщения
- 139
- Благодарности
- 31
- Адрес
- Томская обл., г. Северск
- Автомобиль
- VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Не знаю какой у Вас мороз, но при -30 новые оригинальные сайлент-блоки не скрипят, скрипят только ушатанные. Так что менять.
Сайлент-блоки можно и самому купить. Цена вопроса оригинала (только сами вставки 1K0407183E, без кронштейнов) - в районе 1100 руб. за пару.
Последнее редактирование:
walerka
Добрых дел Мастер
- Регистрация
- 4 Дек 2013
- Сообщения
- 3,672
- Благодарности
- 1,888
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan
SVKokorev, имхо новый сайлент лучше! Скрипит порванная прослойка резины между центральной и наружней втулками. На новом сайленте второй втулки нет - значит и скрипеть нечему.
Deer
Завсегдатай
- Регистрация
- 13 Июн 2013
- Сообщения
- 559
- Благодарности
- 139
- Адрес
- Таганрог
- Автомобиль
- Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Вчера менял - силиконовой смазкой побрызгал и всё. Выпресовка\запресовка переднего сайлента была самая простая операция из всего процесса. Для этой операции купил на рынке какой-то "универсальный" съемник сайлентов со стаканами подходящих размеров за 500р.
Добавлено через 18 минут
Действительно, не пора ли в шапке темы уже исправить?
Последнее редактирование:
SVKokorev
Участник
- Регистрация
- 21 Июн 2012
- Сообщения
- 139
- Благодарности
- 31
- Адрес
- Томская обл., г. Северск
- Автомобиль
- VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Мне коронка обошлась в сотку. Болт и гайку не считаю, т.к. б/у. Итого по сравнению с тобой дешевле в 5 раз.
Сайлент какой пихал, 182 или 182F?
Добавлено через 3 минуты
Обычно буковки добавляют, обозначая новые модификации. Так что скорее всего 182 - это старый.
Кто как скрипеть будет, время покажет. Но соглашусь, что 182 выглядит повнушительнее 182F.
Добавлено через 2 минуты
Думаю что исправлять не надо, а вот инфу добавить не помешало бы. А дальше каждый сам разберется, что ему покупать.
Без разделения передних сайлентов по модификациям статистику не собрать. Вот для этого дополнить шапку и требуется.
Последнее редактирование:
Deer
Завсегдатай
- Регистрация
- 13 Июн 2013
- Сообщения
- 559
- Благодарности
- 139
- Адрес
- Таганрог
- Автомобиль
- Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Зато там в комплекте 2 стакана: один для съема, второй с окошком для контроля запрессовки и крышечка, что бы из шайб не городить
. Удобно вообщем . И 500р на фоне суммарной стоимости всех сайлентов с болтами, незаметны.182. Покупал, взяв номера из шапки темы, свой рассмотрел только когда снял.
SVKokorev
Участник
- Регистрация
- 21 Июн 2012
- Сообщения
- 139
- Благодарности
- 31
- Адрес
- Томская обл., г. Северск
- Автомобиль
- VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Ты бы фотку выложил, а то непонятно, как это все выглядит.
И я вот тоже сначала пошел в магазин и хотел что-то подобное купить, однако сказали что у них нет нихрена. Отсуда вывод - не везде специальные приспособы найти можно. А коронка по дереву в любом строительном магазине есть.
Добавлено через 4 минуты
Не знаю, по каким ценам ты все покупал, но мне передние сайленты и задние вставки сайлентов с болтами (все оригинал) обошлись в районе 2500. Как на этом фоне еще 500 не заметить?
Последнее редактирование:
Deer
Завсегдатай
- Регистрация
- 13 Июн 2013
- Сообщения
- 559
- Благодарности
- 139
- Адрес
- Таганрог
- Автомобиль
- Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Я пошел на местную барахолку, где в основном торгуют запчастями для ВАЗ и из разных подобных наборов выбрал подходящий по размеру.
Надеюсь не сочтут за рекламу, просто лень фоткать:
http://service-kluch.com/images/stories/virtuemart/product/77720.jpg
Только у меня на коробке почему-то написано "универсальный", хотя в чем его универсальность непонятно. Болт и гайку для него купил отдельно, т.к. болт из комплекта слишком толстый - не влез в наш сайлент.
Я задние сайленты брал в сборе, поэтому намного дороже в сумме вышло. Но я считаю с позиции - делать у дилера или самому + в коллекции инструмента пополнение
nvmike
Участник
- Регистрация
- 17 Апр 2011
- Сообщения
- 116
- Благодарности
- 29
- Адрес
- Екатеринбург
- Автомобиль
- VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
alecsei63
Завсегдатай
- Регистрация
- 27 Дек 2015
- Сообщения
- 967
- Благодарности
- 208
- Автомобиль
- Фольксваген-Тигуан CLJA
У меня такие же лежат на замену.