SauberF1
Гуру
Замена масла в раздаточной коробке
Комплектующие:- Трансмиссионное масло для главной передачи - G052145S2
- Резьбовая пробка (с шайбой) – N90281802 (2 шт.)
- Отвёртка Torx 25
- Ключ с головкой на 13 мм и битой под шестигранник 5 мм
- Кардан и два удлинителя для ключа
- Динамометрический ключ 6-30 Н∙м (понадобятся значения 15 и 20 Н∙м)
- Динамометрическая отвёртка 1-5 Н∙м (понадобится значение 2 Н∙м)
- Адаптеры для заливки масла VAS 6291 A и VAS 6291/2 или гибкая подводка для смесителя с одним из концов М10х1, шприц Жане 150 мл и 5 м шланг ПВХ пищевой Ф8/11 мм (см. описание процедуры)
- Ёмкость для сбора отработанного масла (не менее 1,5 л, лучше чуть больше)
- Фонарь для подсветки места работ
- Защитные очки
- Перчатки резиновые/тканевые
- Щётка/мойка ВД (для очистки защиты картера)
- Влажные салфетки
- Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)
Объём масла в угловом редукторе 0,9 литра. Угловой редуктор привинчен к боковой части коробки передач и имеет собственный масляный объём.
Автомобиль в горизонтальном положении.
Поскольку необходимо так или иначе лезть под машину, надеваем защитные очки, чтобы в глаза не насыпались пыль и грязь. Очищаем местам вокруг сливной и заливной пробок влажными салфетками. Этого вполне достаточно, но можно пройтись очистителем тормозов, хотя лично я не сторонник осуществлять подобную мойку из-за большого количества разлетающейся грязной жидкости.
Также используем резиновые перчатки по мере необходимости. Во время некоторых процедур контакт с маслом неизбежен.
Начинаем, разумеется с демонтажа защиты картера двигателя, ниже описание для штатной.
Демонтаж защиты моторного отсека:
Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому, повторюсь, рекомендую применение защитных очков.
Слив старого масла:
Сразу небольшое (!) предупреждение (!). Попробуйте сначала открутить заливную пробку (см. ниже описание процедуры). Сливная окручивается легко, она доступна. А вот заливная размещена по-уродски. И лучше не поменять масло, чем слить и не смочь заправить, как это чуть не случилось со мной.
Поставить устройство для сбора отработанного масла.
Открутить винт А с помощью шестигранника на 5 мм и слить масло из конического редуктора.
Завернуть новый винт. На всякий случай рекомендую очистить поверхность под уплотнение на корпусе салфеткой.
Затянуть его моментом 15 Н∙м.
Заправка свежим маслом:
Закрыть область под маслозаливной пробкой ветошью.
Открутить пробку маслозаливного отверстия с помощью шестигранника на 5 мм.
Вкрутить переходник заливочного приспособления до упора.
Теперь несколько слов о переходниках-адаптерах для заправки свежего масла. Разумеется, в здравом уме покупать VAS 6291 A и VAS 6291/2 никто не будет, хотя я и сам сторонник использования качественного и желательно оригинального инструмента. Но данные приспособления при всей своей примитивности трудно достать, а их стоимость стремится куда-то в космос. Так что берём гибкую подводку, разрезаем вальцовку, достаём штуцер с уплотнительной резинкой и резьбой М10х1 (немцы знали, я уверен!). Вкручиваем его от руки в заливное отверстие, надеваем трубку (в моём случае это что-то типа садового шланга из Леруа от фирмы Boutte), использовать тут хомут едва ли получится, доступа нет от слова «совсем», так что просто натягиваем шланг на штуцер, этого вполне достаточно, давления там не будет. Выводим конец нашего импровизированного шланга над колесом по максимально пологой траектории без провисаний (особенно ниже уровня заливного отверстия), обрезаем по месту. Берём шприц, выбрасываем поршень, немного подрезаем канцелярским ножом сосок, чтобы увеличить выходной диаметр. Вставляем полученную «воронку» в трубку.
Залить свежее масло – заполнять до тех пор, пока уровень не установится видимым на выходе из заливочного адаптера. В зависимости от температуры масло будет затекать побыстрее или помедленнее, не так быстро, как масло для муфты, например, но со вполне удовлетворительной скоростью. Я по традиции влил всю банку, не заморачиваясь с вымериванием миллилитров.
Выкрутить переходник заливочного устройства.
Вкрутить старую пробку заливной горловины и слега затянуть.
Запустить двигатель, включить передачу и дать коробке передач вращаться примерно две минуты.
Заглушить двигатель и вывернуть винт отверстия для заливки масла.
Проверить уровень масла:
При необходимости долить масло в главную передачу до нижнего края заливного отверстия.
Вкрутить новую пробку маслозаливного отверстия – стрелка. Затянуть моментом 15 Н∙м.
Реальность:
Если вдруг решитесь менять масло в раздаточной коробке, вы очень быстро убедитесь, что всё, к сожалению, не так весело, просто и быстро, как описано в официальном руководстве. Да и соблюсти регламент в полной мере не получится, но обо всём по порядку.
Во-первых, заливная пробка расположена в такой жопе, что за одну мысль размещения её в подобном месте конструктора нужно очень сильно бить по рукам и немного по голове, чтобы мозг встал на место и больше не помышлял так компоновать обслуживаемые агрегаты. Для её откручивания я использовал кардан и два удлинителя. Буквально на расстоянии вставленной биты с шестигранником уже не остаётся места, чтобы поместить ключ или удлинитель соосно, т.е. открутить эту пробку по определению крайне сложно. В итоге я благополучно слизал грани в попытках её открутить, что меня озадачило, поскольку масло уже было слито. К счастью, мне повезло, слизался шестигранник не на всю глубину и, кое-как забив головку, мне удалось сорвать злополучную пробку. Отлегло, но я рано радовался. Вкрутить наш импровизированный штуцер теперь удалось относительно без проблем, как и залить свежее масло, а вот выкрутить его уже оказалось непросто, поскольку он был весь в масле и не поддавался. Натрахавшись вдоволь, облившись маслом, я всё-таки смог закрутить новую пробку и даже как-то затянуть её с помощью динамометрического ключа, используя всё те же удлинители и кардан. Врагу не пожелаю всё это пережить.
Во-вторых, машину я «поднимал» с помощью заезда на эстакады, так что ни о каком «завести, покрутить две минуты колёсами» речи, естественно, не шло. Поэтому просто залил, дал стечь излишку и закрутил новую пробку. В общем-то, я не очень технически понял, для чего рекомендуется размешать масло в редукторе. Да и к тому моменту мне уже было всё равно.
В-третьих, состояние масла было не таким и плохим. Оно слилось относительно прозрачное, став более тёмным и мутным уже в ёмкости. Учитывая процедуру, над заменой масла в раздатке стоит хорошо подумать.
Разлитое масло аккуратно удалить. Установить обратно защиту двигателя.
Установка защиты двигателя:
Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.
Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.
PDF-файл на Яндекс.Диске
