Замена цепи ГРМ

[gigagertz]

Letcheg, вам посмотрели по компьютеру растяжение, и не в мм как вы подумали, а в грудусах. На форуме у специалистов уже сложилось мнение, что все эти градусы херня, нужно смотреть в окошко число зубцов натяжителя цепи.

А можно поподробнее про херню?
у меня не 2 литра, а 1.4 и там нет окошка и зубцов на натяжителе - единственный способ контролировать растяжение цепи только через градусы по компу. Первый раз заменил цепь на 60 тысячах, загремела на -2,8 (на 1.4 ТСИ меняют на -3), после замены угол был +0.02 , т. е. все как надо. В следующий раз загремела на -2,9, правда уже через 30 тысяч, но после замены угол стал +3,4 (менял в другом месте). Думал что-то не так сделали, поехал к suslikrus проверили его шаблоном фазы - все ок. Вот я теперь сижу и думаю какого хрена спрашивается, почему в первый раз угол вышел в ноль, а во второй завышен на 3 с лишним градуса, при этом оригинальный шаблон прекрасно встает, вот поэтому хотелось бы услышать мнение, почему херня?

 

[Racer-Man]

Помогите пожалуйста. Начал замену цепи. Все разобрал, совместил метку шкива с риской крышки снизу. Снял все крышки но метки на цепи и на заездах не совпали. Что не так сделал? Пока цепи не снимал. Метки на заездах смотрят вверх.

 

[Letcheg]

Позвоню завтра на сервис, переспрошу, а то так и буду мучаться

Позвонил. Действительно- по компьютеру. Говорят, что по их опыту коррелируется с рисками. Зачем только рассказывали мне про окошки осмотра и замену масла— не понятно. Короче, при следующей замене масла буду смотреть глазами на плунжер.
Но в тему «ломучесть как у жигулей». Было 2 движка шестерочных на жигулях и москвиче. Один продал на 75ткм, второй на восстановленном хачмобиле после маслянного голодания, сдохшим маслонасосом, провернувшимися вкладышами и тд. — на 100+ т.км. Так ни там ни там даже вопроса не возникало о замене цепи. Так из чего сделана тиговская цепь, что ее на 50000 уже меняют? Чем тогда ремень хуже?

 

[titanik]

Racer-Man, нужно крутить коленвал до совпадения меток. Крутить долго, оборотов 40 может быть, главное не проглядеть. Выкрути свечи, чтобы было легче крутить.

Добавлено через 5 минут
Кстати про окошки и количество зубцов. В эту замену было время внимательно глянуть как там все устроено. Так вот на старом натяжителе вылезло в среднем 4 риски за край натяжителя. При кручении колена вылезала еще одна. Повторю, считал тупо от края.
Поставил новый, как только снял стопор натяжитель вылез на 2 зубчика. При вращении почти не двигался.
И вот как теперь считать?))))
Отвечу сам себе - нефиг считать! Проехали 100 тысяч и не глядя менять. Вот и все.
Старый натяжитель сжал усики, плунжер, вставил фиксатор от нового и ......хоть продавай))

 

[Letcheg]

И вот как теперь считать?))))
Отвечу сам себе - нефиг считать! Проехали 100 тысяч и не глядя менять. Вот и все.

После 100— это понятно. А вот что делать на 50—70—90? Кто-то в ветке и на 30 менял((
Тоже отвечу сам себе. Если есть сомнения и не собираешься продавать — «резать, не дожидаясь перитонитов!». Ибо встать на ночь глядя где— нибудь в Карелии вместо отпуска— то еще приключение.

 

[titanik]

Letcheg, Я лично видел растянутую вхлам китайскую цепь и перескочившими распредвалами аккурат на 30 тыс пробега. Оригинальная цепь так тянуться не должна. У меня 3-я замена и все к 100 тысячам растянуты были примерно одинаково.
Вопрос то мой про риски и методику подстчета оных. Знаком со всеми методами)))), согласен со всеми).
Но если новый натяжитель сразу становится на 2 риски справа это считать нулевой точкой отсчета или нет? Получается, что следующую замену мне нужно будет делать при 6-ти рисках снаружи натяжителя. А если по методикам подсчета , все 8 насчитают. Либо что то не сходится, либо я не гуру совсем)))))

 

[518]

А можно поподробнее про херню?
у меня не 2 литра, а 1.4 и там нет окошка и зубцов на натяжителе - единственный способ контролировать растяжение цепи только через градусы по компу. Первый раз заменил цепь на 60 тысячах, загремела на -2,8 (на 1.4 ТСИ меняют на -3), после замены угол был +0.02 , т. е. все как надо. В следующий раз загремела на -2,9, правда уже через 30 тысяч, но после замены угол стал +3,4 (менял в другом месте). Думал что-то не так сделали, поехал к suslikrus проверили его шаблоном фазы - все ок. Вот я теперь сижу и думаю какого хрена спрашивается, почему в первый раз угол вышел в ноль, а во второй завышен на 3 с лишним градуса, при этом оригинальный шаблон прекрасно встает, вот поэтому хотелось бы услышать мнение, почему херня?

Криво поставленная нижняя шестерня на ползуба (во время выставления цепи либо при конечной сборке) дает разницу по компу больше десяти. А еще может сам распред провернуться где шпонка. Так что шаблоны шаблонами, тут будет все хорошо по меткам, а вот все остальное может уйти. В данном случае наверное надо смотреть осциллографом.

 

[Racer-Man]

В общем делал так. Сначала совместил метки на шкиве и на крышке. На заездах метки при этом смотрят вверх. Снял цепь. Новую поставил по меткам на верхних заездах и снизу есть метка. Ну и собираю. Прокрутил раз 7, крутится без проблем. Сейчас приклеить крышку и затянул в 2 этапа. В букваре кстати написано что после проаорачивания метки не совпадают на цепи.

 

[gigagertz]

Чего-то я фигею от написанного тут какие 40 оборотов?! за 2 оборота коленвала все цилиндры полностью проходят цикл.
вот короткое видео по установке цени на 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=BrG9TrMEiGU

Добавлено через 4 минуты

Криво поставленная нижняя шестерня на ползуба (во время выставления цепи либо при конечной сборке) дает разницу по компу больше десяти. А еще может сам распред провернуться где шпонка. Так что шаблоны шаблонами, тут будет все хорошо по меткам, а вот все остальное может уйти. В данном случае наверное надо смотреть осциллографом.

как можно поставить нижнюю шестерню криво? там шпонка, при всем желании не получится. покрайней мере на 1.4 шпонка внизу, но насколько я помню на 1.8/2.0 тоже шпонка на нижней шестерне.
На распредвалах нет шпонки и там ориентир на шаблон(на 1.4). Коленвал провернуться не может, т.к. его фиксируют специальным болтом-фиксатором.

А главное, что если что-то стоит не правильно, то шаблон при ВМТ не встанет. На 2.0 смотрю все несколько сложнее, но смысл-то тот же должен быть (у 2.0 похоже шаблона нет, тут метки и звенья на цепи)

 

[titanik]

gigagertz, я не могу обьяснить это с т.з физики ДВС, но самолично позавчера ночью, отметив верхние маркерные звенья цепи белой краской (тускнеют звенья на старых цепях) , крутил колено долго. Не 4 оборота точно. Метки то убегали вперед валов на 4-5 звеньев, то отставали буквально на одно звено. И делаю так уже 3-й раз не понимая как так.)))
Буду признателен кто обьяснит мне физику движения цепи по меткам.

 

[CHIF]

Метки то убегали вперед валов на 4-5 звеньев, то отставали буквально на одно звено.

И у меня так было, крутил долго, а у кого совпали на четвертый оборот значит повезло. Скорее всего из-за разности зубьев на шестернях.

 

[518]

как можно поставить нижнюю шестерню криво?

Думаю, что даже и комментировать ничего не надо...

И так собирают в именитом сервисе на ул. Талалихина.

 

[518]

На распредвалах нет шпонки и там ориентир на шаблон(на 1.4).

Распреды тоже поворачиваются (относительно своей звезды/шестерни) и это можно увидеть только если разобрать головку.

 

[gigagertz]

Извиняюсь, с 4 оборотами я тоже загнул! 2 оборота коленвала -это 4 такта. т.е. первый цилиндр в ВМТ - например, точка отсчета. Далее взрыв в 1 цилиндре поршень пошел вниз (внизу это пол оборота КВ) - это первый такт, далее поршень идет вверх, открываются выпускные клапана, выходят отработанные газы, когда поршень пришел вверх - это ОДИН оборот КВ -второй такт. Теперь взрыв в четвертом цилиндре, поршень первого идет вниз, начался второй оборот КВ, выпуск закрывается, открываются впускные клапана, идет впуск воздуха и впрыск топлива - третий такт -первая половина второго оборота КВ. Далее поршень идет вверх, клапана закрываются, идет сжатие до ВМТ -четвертый такт, вторая половина второго оборота КВ. Далее взрыв и все сначала. Вот в конце каждого четвертого такта метки должны совпадать

 

[titanik]

Я вот чем больше меняю цепей, тем больше прихожу к мысли, что ловить метки это совершенно пустое занятие. Метки сделаны для контроля и простоты замены, не более того. Т.е если собранный на заволе двигатель по меткам попал вам в руки, то понятно, что положения коленвала и распредвалов выставлены точно, а жто значит, что, зафиксировав все валы, можно накидывать цепь на звезду при любом положении меток относительно частей двигателя. Пометить краской те части, где эти метки хорошо видны и поместить метки новой цепи ровно так же.
P.S
Забыл вот что. Старая цепь смещает звезду выпускного распредвала против часовой стрелки относительно меточного звена цепи накинутого на впускную звезду. Степень смещения зависит от износа. Иногда бывает и на пол зуба. Поэтому просто одеть цепь не получится без понимания на сколько и в какую сторону нужно подвернуть звезду выпускного распреда.
Все выше написанное считать не более чем теоретическим бредом)))))
Стирать не буду, мало ли у кого получится и так))

 

[518]

gigagertz, я не могу обьяснить это с т.з физики ДВС, но самолично позавчера ночью, отметив верхние маркерные звенья цепи белой краской (тускнеют звенья на старых цепях) , крутил колено долго. Не 4 оборота точно. Метки то убегали вперед валов на 4-5 звеньев, то отставали буквально на одно звено. И делаю так уже 3-й раз не понимая как так.)))
Буду признателен кто обьяснит мне физику движения цепи по меткам.

Вроде я слышал, что надо крутить раз 60-70 тогда пройдет полный цикл.

 

[gigagertz]

Распреды тоже поворачиваются (относительно своей звезды/шестерни) и это можно увидеть только если разобрать головку.

на 1.4 распредвалы фиксируются специальным шаблоном с другой стороны. видимо на 2.0 иначе

 

[titanik]

518, всегда считал, что на звездах есть такая же метка утолщенного "зуба", как и на шкиве. Разве не так?)) Сам звезды не снимал, если что)

 

[gigagertz]

Я вот чем больше меняю цепей, тем больше прихожу к мысли, что ловить метки это совершенно пустое занятие. Метки сделаны для контроля и простоты замены, не более того. Т.е если собранный на заволе двигатель по меткам попал вам в руки, то понятно, что положения коленвала и распредвалов выставлены точно, а жто значит, что, зафиксировав все валы, можно накидывать цепь на звезду при любом положении меток относительно частей двигателя. Пометить краской те части, где эти метки хорошо видны и поместить метки новой цепи ровно так же.

а как накинуть цепь что бы каждый зуб звезд попал на свое место? ведь цепь провисает, значит можно на один зуб легко промахнуться. вот метки и нужны для того, что бы проконтролировать, что все на своих местах. Честно говоря не представляю как может быть так что бы метки совпадали только через хрен знает сколько циклов! видимо от несогласованности количества зубцов на шестерне, но тогда у вас при обрыве цепи не должно загибать клапана? т е в поршнях есть достаточно места под вылезшие клапана. Иначе как метки могут сдвигаться? это значит что у вас фазы гуляют по какому-то сумасшедшему циклу - по моему это бред с точки зрения двигателестроения. надо посмотреть

 

[snv1511]

Но в тему «ломучесть как у жигулей». Было 2 движка шестерочных на жигулях и москвиче. Один продал на 75ткм, второй на восстановленном хачмобиле после маслянного голодания, сдохшим маслонасосом, провернувшимися вкладышами и тд. — на 100+ т.км. Так ни там ни там даже вопроса не возникало о замене цепи. Так из чего сделана тиговская цепь, что ее на 50000 уже меняют? Чем тогда ремень хуже?

Максимальный крутящий момент движка 2106 - 115 ньютонов на метр при 3000 оборотов
масса машины 1 тонна
Максимальный крутящий момент движка тиги CAWA - 280 ньютонов на метр при 1700-5000 оборотов в минуту
масса тигуана 1,7 тонн
Какие нагрузки на цепь там и здесь?