Аккумулятор.

Foland11 · 16 Окт 2016

raror написал(а):
такие приборы так мало не стоят - https://ru.aliexpress.com/item/2015-...608.0.0.ezTSKw

raror, ну ты прям как на Луне живешь. ))) Держи!

Alex-789 написал(а):
Выводы с приорофорума для меня не показатель.

Alex-789, а мне ваше мнение до лампочки. Без обид. Вы аргументируете только своим стажем, а не цифрами, графиками, формулами и конкретными, грамотными советами. Другого я не вижу. Ты тупо сидишь и лечишь меня от моих высказываний. То есть троллишь.

И потом. Я лишь привел основные правила грамотного обслуживания и зарядки АКБ. То, что ты об этом думаешь, это твое дело. Вот давай по теме, это будет дело. Говори, правь что не так - обсудим, форум все таки! А то только и слышишь - это не так, это не эдак, это неправильно, а это невозможно. )))

Alex-789 написал(а):
но я так и не узнал каким образом вы измеряете остаточную ёмкость АКБ по прошествии 2-3 лет эксплуатации

Ну я помню этот способ:
Разряжать заряженную батарею током 1/10 указанной емкости (можно применить галогенку 60-70Вт) аккумулятора до достижения 10,8В (по-моему) на батарее. Засечь время. 1 час - 10% емкости. Так? И причем тут 2-3 года? Это можно делать хоть каждые три месяца.

Alex-789 написал(а):
Я эксплуатирую кислотные и щелочные батареи с 1994 года, у меня на судне(корабле, лайнере, или как вам будет угодно) их вагон и маленькая тележка, а в количественном исчислении больше пятидесяти.

Для меня это не показатель жуткого профессионализма, можно иметь сто аккумов, но заряжать их неграмотно. Я водила, "шоффер" и много раз наблюдал как работают "профи" в аккумуляторных. Ток на всю, аккумы бурлят как кипяток в чайнике, через три часа этот "профи" выдает тебе твой "заряженный" и горячий АКБ. Через неделю несешь его снова. Тьфу!
Так что не обессудь, если обидел.

Добавлено через 11 минут

Alex-789 написал(а):
Я к тому что современный бытовой мультиметр, которым пользуются 99,99% юзеров, не в состоянии замерить токи нагрузки батарей емкостью выше 3-5 Ач, не говоря уже про автомобильные.

А это никто и не делает простым и дешевым мультиметром. Зачем такие жертвы?!!! Мне например мультиметр нужен для просмотра напряжения, сопротивления или для определения обрыва. Этого мне вполне, я не профессиональный электрик-электронщик. Зачем мне простому юзеру определять ток нагрузки (пусковой ток), когда я и ареометром и мультиметром определю общее состояние АКБ. Да и делают это единицы, уверен.

Alex-789 · 17 Окт 2016

Foland11,
Вот не спится то вам по ночам (у меня ещё 4 месяца отпуска впереди). Я простым и доступным языком пытаюсь донести вещи, не вдаваясь в подробности и теоремы. Корректирующий электролит был актуален лет 20 назад, когда в ходу ещё были древние АКБ, в которых банки можно было менять местами, сливать электролит, промывать ДВ, и заливать размешанную жижу обратно. Графики и цифры оставьте для безусых юнцов, пусть они грызут гранит науки и доказывают корифеям в чём подвох. Современные батареи, несущие надпись "необслуживаемые", не нуждаются в излишнем внимании( из личного пользования пока только Подольские АКБ мимо кассы, несмотря на тесты из ЗР дерьмо порядочное). Для владельцев ППП с маленькими пробегами могу посоветовать передвигаться с оборотами двигателя не менее 2000, у кого есть возможность могут и воткнуть ежедневно автоматический зарядник, главное чтоб напряжение заряда на максимуме было не ниже 13,5. Не забывайте, что полностью заряженная банка выдаёт минимум 2.1В, т.е. на батарею выходит 12,6 В.
З.Ы. На прошлом Форде батарея прожила почти 8 лет, с ежедневными пусками в мороз до -40, и 3-х километровыми пробегами жены до работы и обратно, со всеми обогревами, фарами, печками на ХХ падение напряжения было до 12 Вольт. При этом она ни разу не заряжалась дополнительно, уровень электролита был проверен раз после года эксплуатации, после чего забил. Совет был всего один-в движении не ронять обороты ниже 2000, чему жена и следовала неукоснительно.
Ну а по поводу вашей последней фразы - узнайте разницу между денсиметром и ареометром, а плотность электролита и вольтаж могут вам показать и 146% заряда при 10% наличии остаточной ёмкости.

igor2013 · 17 Окт 2016

Имею тоже небольшой опыт заряжания стартерных батарей. Заряжал друзьям, знакомым не меньше пяти десятков АКБ. Использую для измерений "неточный" как здесь говорят многопоплавковый ариометр и мультиметр Мастеч.
Если плотность электролита удается поднять до 1.27, то зиму АКБ хорошо переживет. А если выше 1.25 не поднимается (зарядкой малым током в течении 2-3 дней), то АКБ нужно списывать.
Чисто сурьмяные получалось вытягивать из глубокого разряда, а нынешние кальциевые не могу.

igor2013 · 17 Окт 2016

Alex-789 написал(а):
Совет был всего один-в движении не ронять обороты ниже 2000, чему жена и следовала неукоснительно.

а плотность электролита и вольтаж могут вам показать и 146% заряда при 10% наличии остаточной ёмкости.

На современных автомобилях с системой рекуперации 2000 оборотов думаю не помогут.

Как при напряжении после зарядки в 12.9 В и плотности электролита в 1.27 - не показатель хорошего состояния АКБ?

Alex-789 · 17 Окт 2016

igor2013 написал(а):
Как при напряжении после зарядки в 12.9 В и плотности электролита в 1.27 - не показатель хорошего состояния АКБ?

у меня были как-то 6-ти летние 180-ки производства США, плотность и напряжение в норме, а стартер даже вхолостую провернуть не смогли. Что с ними было не так, как думаете? Поэтому и пишу что это не основной показатель исправного состояния АКБ.
В последнее время мне всё чаще по работе стали привозить 6-вольтовые батарейки из Китая, тестером меряешь-6,08-6,1 В выдают, а в фонарь вставляешь-даже никакого намёка на накал нити лампы нет.
Кстати, работал 3 года назад на китайском пароходе. 200-ки были чисто китайские, выдавали 12,4 Вольта в полностью заряженном варианте, при этом с ёмкостью у них всё было в порядке. Странно, но и такое бывает.

Foland11 · 17 Окт 2016

Alex-789 написал(а):
Для владельцев ППП с маленькими пробегами могу посоветовать передвигаться с оборотами двигателя не менее 2000, у кого есть возможность могут и воткнуть ежедневно автоматический зарядник, главное чтоб напряжение заряда на максимуме было не ниже 13,5.

Alex-789, может ты и прав, но при стационарной зарядке СА-СА батареи требуют не менее 16В в конце заряда. Только при таком напряжении АКБ будет считаться заряженной до 100% и только при таком напряжении можно довести плотность до 1,28.
При напряжении до 14.5В АКБ получает заряд 80-85% не более. 14,5В - это генератор столько выдает для подзарядки АКБ при котором гарантированно низкий расход воды. То есть, эта напруга в 14,5В поддерживает заряд АКБ на 80-85% (который собственно и не дает сдохнуть батарее окончательно) и одновременно не позволяет "выкипать" воде. 14,5В - это подзаряд и оптимальное подержание АКБ в рабочем состоянии на авто.
Вот чего должен понимать обычный юзер авто. Все остальное сложно и ненужно ему! :az:

Alex-789 написал(а):
Ну а по поводу вашей последней фразы - узнайте разницу между денсиметром и ареометром

Не буду! Не хочу забивать голову ненужным. ))

igor2013 · 17 Окт 2016

Foland11 написал(а):
при стационарной зарядке СА-СА батареи требуют не менее 16В в конце заряда. Только при таком напряжении АКБ будет считаться заряженной до 100% и только при таком напряжении можно довести плотность до 1,28.

В таком режиме заряда держу ток постоянной силы - 1/10 или 1/20 от номинальной емкости АКБ. 1/10 - это когда надо быстрее зарядить. В основном 1/20, заряд глубже, но дольше.
Все равно многие думают, что элекроника автомобиля все за них сделает.

raror · 17 Окт 2016

Foland11 написал(а):
raror, ну ты прям как на Луне живешь. ))) Держи!

Чего держи?

Зачем ты мне ссылку дал на мультиметр? Я же тебе про тестер АКБ писал, который определяет реальный пусковой ток у батареи хотя и приблизительно с некоторой погрешностью и косвенным образом от этого тока остаточную емкость выраженную в процентном соотношении как жизнь, т.е. оставшийся ресурс. Мультиметром ты это не замеришь. А тестером меньше чем за минуту выяснишь пора на свалку АКБ или еще послужит. Заодно и вычислить можно пробой диодного мостика по пульсации напряжения на графике.

Я вчера и сегодня понаблюдал за напряжением зарядки, сравнил показания на индикаторе-USB зарядке который у меня в прикуривателе в прикуривателе с показаниями мультиметра - они совпадают на всех оборотах - у меня напряжение зарядки АКБ держится в районе 13,8-14,1 В, в основном на 14,0 В. Это не зависимо от оборотов двигателя. Если я дополнительно к фарам климату и музыке включаю все подогревы - сиденья+заднее стекло+ зеркала то напряжение падает до 13,4 В даже если обороты держать выше 4 тыс. Но ниже 13,4 В не опускается.

raror · 17 Окт 2016

https://www.youtube.com/watch?v=lvVnAHmnmBA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SLtPTrXCW8Y&feature=youtu.be

raror · 19 Окт 2016

Вчера в мозгах поменял тип АКБ на AGM и прописал емкость как будто у меня 75 а*ч. Думал таким образом поднять напряжение зарядки. Но оно осталось прежним 14.0 В на любых оборотах. Раньше акб был разряжен до 12.3 В, сегодня ночью я его зарядил в гараже. И все равно напряжение зарядки в поездке не меняется.

ZZZ · 19 Окт 2016

raror написал(а):
Вчера в мозгах поменял тип АКБ на AGM и прописал емкость как будто у меня 75 а*ч. Думал таким образом поднять напряжение зарядки.

У нас регулятор в генераторе управляемый ? или обычный ?

Alexsey96 · 19 Окт 2016

Я чтоб в коротких поездках не мучить акб, отключил провод с преда PTC (фен), теперь напряжение всегда 14,3. С феном было 13,6 , в коротких поездках разницу в обогреве пока не заметил, а ещё есть пп.

Foland11 · 19 Окт 2016

ZZZ написал(а):
У нас регулятор в генераторе управляемый ? или обычный ?

Нужно смотреть какие буковки в двух пиновом разъеме на генераторе. Там или L и FR или G и FR (могу ошибаться). И знать, реализована ли функция FR или G.

AS (Alternator Sense) то же, что и «S» плюс аккумулятора
B+ батарея (+) плюс аккумулятора
B- батарея (-) минус аккумулятора
BVS (Battery Voltage Sense) то же, что и «S» плюс аккумулятора
C (Communication) вход управления регулятором напряжения блоком управления двигателем. При подаче на этот вход <-> напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V
COM (Communication) общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики генератора. Могут использоваться протоколы BSD(Bit Serial Device), BSS(Bit Synchronized Signal) или LIN(Local Interconnect Network) приставка aRC-011
D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора контрольная лампа
D (Drive) вход управления регулятором с терминалом P-D генераторов Mitsubishi (Mazda) и Hitachi (Kia Sephia 1997-2000 гг.) приставка aRC-011 или VRT-RC
D (Dummy) пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях
D (Digital) вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и «SIG»
DF то же, что и «F» внешний регулятор
DFM (Digital Field Monitor) то же, что и «FR» приставка aRC-011 или VRT-RC
E (Earth) Земля, батарея (-)
F (Field) выход регулятора напряжения внешний регулятор
FLD то же, что и «F» внешний регулятор
FR (Field Report) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем приставка aRC-011 или VRT-RC
G (Ground) то же, что и «C»
I (Indicator) то же, что и «L» контрольная лампа
IG (Ignition) вход включения зажигания плюс аккумулятора
IL (Illumination) то же, что и «L» контрольная лампа
L (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа
LI (Load Indicator) то же, что и «FR» ,только сигнал инверсный приставка aRC-011 или VRT-RC
LIN непосредственное указание на интерфейс управления и диагностики генератора по протоколу LIN(Local Interconnect Network) приставка aRC-011
M (Monitor) то же, что и «FR» приставка aRC-011 или VRT-RC
N (Null) вывод средней точки обмоток статора. Обычно служит для управления индикаторной лампой работоспособности генератора с механическим регулятором напряжения
N/C (no connect) нет подключения P (Phase) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
RC (Regulator Control) то же, что и «SIG» приставка aRC-011 или VRT-RC
RLO (Regulated Load Output) вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 вольт(TOYOTA) приставка aRC-011
RVC(L) (Regulated Voltage Control) похоже на «SIG», только диапазон изменения напряжения 11.0-15.5 вольт. Управляющий сигнал подается на терминал «L» приставка aRC-011 или VRT-RC
S (Sense) сенсор , вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE) плюс аккумулятора
S (Stator) то же, что и «P»
SIG (Signal) вход кодовой установки напряжения приставка aRC-011 или VRT-RC
STA (Stator) то же, что и «P»
Stator то же, что и «P»
W (Wave) выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями
15 то же, что и «IG» плюс аккумулятора
30 то же, что и «B+» плюс аккумулятора
31 то же, что и B- минус аккумулятора
61 то же, что и L контрольная лампа
67 то же, что и «F»

Cucelo · 19 Окт 2016

Alexsey96 написал(а):
Я чтоб в коротких поездках не мучить акб, отключил провод с преда PTC (фен), теперь напряжение всегда 14,3. С феном было 13,6 , в коротких поездках разницу в обогреве пока не заметил, а ещё есть пп.

Где и как ты это сделал?

Отправлено с моего M3s через Tapatalk

Kizilkum · 19 Окт 2016

Alexsey96 написал(а):
Я чтоб в коротких поездках не мучить акб, отключил провод с преда PTC (фен),

а в длинных поездках он и совсем не нужет.
готов рассмотреть покупку фена недорого

raror · 19 Окт 2016

ZZZ написал(а):
У нас регулятор в генераторе управляемый ? или обычный ?

Да фиг его знает, по идее шина Lin должна быть подключена, в мозгах 61 блок, можно в настройках выбирать тип батареи, там есть управление по lin, галку я поставил, сразу ошибка выпала типа нет связи с акб, галку я убрал. Есть там в меню еще на выбор тип батареи с измерением заряда, это наверное у кого система старт-стоп и на плюсовой клемме стоит плата измерения.

В другом битье можно выбирать передаточное число генератора, я все попробовал напряжение не меняется. И судя по всему выбор типа батареи ничего не дает, может это чисто информационное поле? Во всяком случае то, что я указал, что у меня AGM, ничего не изменило в зарядке.

В адаптации 61 блока есть быстрый поиск утечки, ставишь единицу, типа активировал. Но что это и чего оно дает не понятно. Заходишь в блок через время, там опять ноль стоит.

igor2013 · 19 Окт 2016

Если машина охраняется, можно включить транспортировочный режим, чем без фена оставаться.
Raror, если сможешь включить шнурком режим транспортировки, то вроде должно показывать на дисплее заряженность АКБ в процентах.

serso · 21 Окт 2016

В тему про напругу: скрин после 40каминутной поездки

-xxx- · 21 Окт 2016

serso написал(а):
В тему про напругу: скрин после 40каминутной поездки

Минимум 14,2...
Блин... Похоже на моей машине в самом деле проблемы у гены...

serso · 21 Окт 2016

Минимально я видел 13.2, уже не помню при каких условиях, а обычно 13.7-14.3.

Аккумулятор.

Гуру

Участник

Почётный Тигуановод

Почётный Тигуановод

Участник

Гуру

Почётный Тигуановод

Гуру

Гуру

Гуру

Гуру

Завсегдатай

Гуру

Завсегдатай

Заблокирован

Гуру

Почётный Тигуановод

Модератор

Вложения

Гуру

Модератор