расскажу свою историю, надеюсь, кому-то поможет
Авто стоял 5 дней без движения-я болел, на утро 6го дня открываю тигу, завожу и на приборку вываливается ошибка стояночного тормоза. Я проигнорировал, и поехал. За 15 метров вылезла вся оставшаяся гирлянда на приборку, ехал я боком на 3х колесах, очевидец сказал, что правое заднее колесо запломбировалось. Торопился на работу, вечером начал гуглить проблему и разбирать подлокотник для замены блока управления на блок тиги-донора. До этого были проверены все предохранители, так как бывает, что и он прогорает и привет. Так как авто стало фактически недвижимостью, на улице ни разу не лето, машина стоит у бордюра правым боком и еще на спуске, замена блока была наилегчайшим вариантом проверить его.
Все разобрали по наитию, навскидку это вышло за примерно час. НО не оказалось ничего размером 0,6мм для снятия кнопки ручника и автохолда. На следующий день я созвонился с товарищем по несчастью из Саратова из этой темы(
Partizansar) он меня убедил посмотреть причину поломки, начиная от колеса. Колесо было снято и я увидел жесть. Разъем моторчика был немного снят,, буквально на миллиметра 3, а внутри был ЛЕД!!! А разъем-то сам с защелкой и с силиконовой прокладкой..........
Лед был растоплен и извлечен, провода были визуально нормальные. Сам провод к блоку управления размещен в жесткой гофре и на клипсах присобачен к разным деталям. Тут произошел момент, который чуть было не повел нас по ложному следу. Взяв тестер, мы решили проверить провода на коротыш. Включили режим прозвона и воткнули 2 щупа в оба разъема на фишке к блоку управления. И тестер звонил....................Но мы решили на этом не останавливаться, тем более, что до ямы было как до Китая, а колесо застопорено, и мы подали 12В с аккума на моторчик. При этом был явный треск как реле, но сам моторчик не двигался, поршень соответственно тоже. Скажу также, что подавать напряжение на моторчик тот еще квест, разъемы находятся глубоко в фишке, которая расположена ну капец как неудобно. Сам моторчик закреплен на 2 винта, которые достаточно быстро можно открутить и снять его, что и было сделано. Сняв моторчик, я выкрутил поршень подходящей насадкой из набора инструментов, колесо распломбировалось, авто было переставлено на ровную площадку. Далее снова гугл, который сказал, что сам моторчик состоит из 2х частей, крепко склеенных. Моторчик занесли домой (на улице легкий минус), отогрели, но от блок 12В от светодиодной ленты он так и не захотел крутиться, снова щелчок как реле и все. В интернете фактически есть 2 способа разбора корпуса моторчика. 1) он же варварский-распил болгаркой, полотном, дремелем и тд. и 2) более правильный - нагревом феном и снятием крышки. Купил я фен для этого в леруа за 1к и приехал домой греть, грели долго по периметру, при этом самой тонкой отверткой подлазили под корпус крышки для удаления удерживающего состава (клея), после чего еще раз основательно нагрели и, вставив самую большую плоскую отвертку и подстукивая молотком, сбили крышку. Затем было удивление, так как я ожидал увидеть планетарный механизм, на который приводит 99% процентов поиска гугла, однако там просто куча шестеренок металлических и пластиковых и ремень ГРМ
. Почему это все не работало - непонятно, и было принято решение о полной прочистке и смазке всех компонентов системы. ВД и другие жидости помогли нам в этом и затем все тщательно было смазано попавшим под руку солидолом. При этом мы сразу проверили сам моторчик - он работал. Все было собрано вновь в корпус и тщательно залито пластиком из термопистолета, а затем более ровно и жирно прогрето феном. Корпус вновь был собран и уже работал от 12В. Затем все было просто-принесли снова к машине и вставили фишку-ошибка с панели пропала, ручник стал корректно работать. Все поставили на место и сэкономлено 11 тысяч - именно столько стоит моторчик, который типа неразборный.
Кстати, помимо ошибки ручника постоянно висела ошибка давления в шинах (у меня косвенный контроль), то есть началось именно с них двух, и только затем при перемещении с заблокированным колесом появилась ошибка АБС/ЕСК, адаптивного освещения, коробки и ряда других. Все было потушено Васей очень быстро за исключением блока 53- управления ручником, ошибка никак не хотела тушиться.
Резюмируя, скажу, что мне исходно очень не хватало алгоритма действий, который прям напрашивается в ФАК.
а он на мой взгляд такой:
0) проверяем предохранители
1) снимаем колесо
2) проверяем, нормально ли воткнута фишка в корпус моторчика
3) если все нормально подключено, но нет реакции на кнопку ручника, то снимаем корпус с моторчиком внутри и подаем на него напряжение, чтоб узнать рабочий ли он или нет
4) разблокируем колесо подходящей насадкой выкручивая поршень
5) если моторчик щелкает или как-то подает признаки жизни, а еще искрят провода при накидывании на клеммы аккума, то есть большой шанс, что он жив и надо разбирать
6) если мотор жив, то остается вероятность, что это или проводка или блок. Желательно иметь друга с Тигой для возможной замены блока донора. При этом надо снять кодирование с его блока и сохранить, снять со своего и сохранить. При заменах ессно заливать соответствующую кодировку.
7) если блок был заменен, но ничего не работает остается проводка, которую гораздо удобней смотреть на яме или в подвешенном состоянии, а еще лучше с грамотным специалистом по ней, чтобы не резать гофру во многих местах и корректнее определить разрыв, ибо на поддомкраченной машине это адски стремно и неудобно.
p.s. 2 недели назад проезжал легкий брод и ночью был мороз. Думаю, начало конца было положенно именно тогда. Из-за крайне дурацкого разъема, фактически становящимся стаканом, надо быть внимательнее при проезде водяных преград в околоморозные температуры. Удачи все на дорогах!