В исходных данных имеем Тигуан 15-ого модельного года, с RCD-310 и со штатными задними парктрониками. Захотелось в какой-то момент получить красивый яркий экран, навигаци и громкую связь.
UPD. 09.11.21:
Дополнено информацией по улучшению чувствительности внешнего микрофона.
Дополнена информация по размещению антенны GPS
UPD. 17.05.22:
Добавлен отзыв о камере
На Aliexpress было закуплено следующее:
1. Магнитола TEYES CC2Pro 64Gb:
https://aliexpress.ru/item/32968978495.html
2. Камера (версия D):
https://aliexpress.ru/item/32877719761.html
3. Антенный переходник FAKRA с питанием усилителя:
https://aliexpress.ru/item/32494388880.html?sku_id=56885250844
К сожалению, этот переходник не самый удачный выбор (единственное достоинство – цена). Din-штекер у него длинноват для устройства, вставляется не до конца. К тому же пружинные фиксаторы сделаны тупо – вырублены в железе и отогнуты лепестками. В результате штекер не фиксируется в гнезде, и при вибрации просто будет вылезать. Пришлось выгибать лепестки так, чтобы они контактировали с гнездом всей поверхностью. Так что лучше искать переходник со штекером такого примерно вида:
Он точно будет держаться в гнезде.
4. Коса кабелей для магнитолы с разъемом для внешнего микрофона и держателем SIM-карты (как оказалось – лишняя покупка. Продавец положил в подарок еще одну точно такую же к магнитоле, хотя в комплектации не указано было):
https://aliexpress.ru/item/32948637564.html
Для установки так же понадобится некий набор инструментов и расходников:
- набор съемников для демонтажа обшивки (обязательно!)
- протяжка для протаскивания провода под обшивкой потолка
(я купил вот такую металлическую:
стоит копейки (около 140 рублей) и не сворачивается, как нейлоновые из леруа в виде лески. Скорее наоброт, сложно потом обратно её свернуть в кольцо)
- рулон тряпичной изоленты (у меня ушло много, метров 30 точно)
- рулон обычной изоленты (не синей! Пользуюсь ABRO)
- кусок медного провода 2,5 квадрата, сантиметров 40
- съемник изоляции (по желанию)
- прозрачный герметик
- налобный фонарик (для моего старшего подслеповатого возраста)
- набор бит TORX
- длинная головка на 10 или обычная с удлинителем
- новый RCA-штекер
- паяльник, паяльная кислота, олово
- термоусадочная трубка 3,5-4 мм.
Начинаем с установки камеры, как самого долгого процесса. Разбираем обшивку двери багажника. Сначала подсовываем пальцы между пластиком и стеклом верхней накладки, отрываем её. Затем по одной клипсе в верхней части боковых накладок и по две сбоку. У меня возникла тут сложность с боковыми накладками. Они сидели мертво, боковые клипсы отсоединились с большими усилиями в комбинации поддевания лопатками и изгибом накладки. Далее в ручках нижней накладки отщелкиваем две заглушки и отвинчиваем торксом два самореза. Рывком сдергиваем самую большую часть обшивки. Сразу снимаем белую заднюю накладку потолка. Все накладки на металлических клипсах, и сломать что-то очень сложно. Надо лишь следить, чтобы не потерять случайно соскочившие клипсы.
Головкой на 10 с удлинителем залезаем внутрь ниши двери и отвинчиваем две гайки крепления ручки. Рекомендую сначала на головку нанести немного густой смазки, чтобы случайно не уронить гайки внутрь двери. Штатная ручка (в отличие от китайской) имеет еще защелки по бокам, чтобы она не выпадала при сборке. Но с ними проблем не возникает, можно съемником оттянуть и надавить. Отсоединяем провод и кладем ручку в коробку «Очень нужные вещи».
Подключаем провод ручки. Смазываем края резинки новой ручки прозрачным герметиком. Протягиваем провода в отверстия и устанавливаем ручку на место. Закручиваем гайки крепления. Крепим сигнальный разъем и питания камеры на двери и подключаем к ним сигнальный провод и провод питания.
Начинаем протягивать кабель, шедший в комплекте с камерой. Я хотел красоты, поэтому обмотал сплошняком провод черной тряпичной изолентой и потащил по левой части двери вместе со штатной проводкой. Рядом же повел провод земли для питания от красного разъема. Провод питания камеры соединил сразу с красным проводом, торчавшим из сигнального провода. Тут опять хотел сделать все красиво, и воспользовался гильзами и обжимкой. Но идея была неудачная, жилы очень тоненькие, и обжать нормально – мучение. Лучше по старинке – паяльник и термоусадка.
Соединяем провод земли с землей на крышке багажника (я воспользовался подходящей клеммой и обжимкой).
Теперь нужно завести сигнальный провод в салон. На пути преграда в виде гофры. Я выбрал правую, в которой проходит трубка омывателя. Там больше свободного места. Штекер на проводе пришлось отрезать, т.к. с ним проводу пройти гофру было проблематично. Может у кого и получилось, но я не рискнул. Отсоединяем верхнюю часть гофры от двери. Перед этим много посмотрел разных видео, где она чуть ли не сама выпадает. В каком-то американском видео китаец просто оттягивал резинку и отверткой подковыривал снаружи пластиковую часть гофры. DON’T! Не надо так делать. Вы повредите и гофру, и металл двери. У меня после таких манипуляций просто выгнулся металл двери и гофра начал болтаться (что, конечно же, привело бы к заливанию воды внутрь с последствиями). К счастью, эта проблема решается просто – отверткой поврежденные края отверстия подгибаются обратно и гофра защелкивается уже с натягом и плотно сидит. Но как же её отсоединить ? Элементарно. Берется съемник с загнутым концом, засовывается именно этим концом внутрь отверстия двери и легко нажимается на одну защелку, затем смещается вбок и так же на вторую. Задние две защелки можно не отстегивать, гофра вынимается и так. Вторую часть гофры можно не вынимать. Дальше пригодился кусок медного провода. Приматываем его внахлест к кабелю изолентой и, слегка оттянув отсоединенную часть гофры, пропихиваем провод насквозь. Обмазываем края резинки гофры герметиком на всякий случай и устанавливаем её обратно.
Переходим в салон. Вынимаем задний плафон освещения. Проблем не доставляет. Две защелки спереди, две сзади. Съемник с узким концом засовываем под углом 45 градусов к крыше. Проталкиваем нашу протяжку в открывшуюся дыру, ловим сзади на выходе и приматываем наш провод изолентой к протяжке. Вытягиваем в салон. На этом этапе уже можно собирать обшивку багажника. Не забываем перерезать белый (и/или зеленый) провод на выходе камеры в зависимости от выбранной конфигурации! Я оставил зеленый целым, что сделал зря. Парковочные линии самого устройства поинтереснее и есть их регулировка. Пришлось повторно разбирать обшивку багажника. На фото широкие линии – штатные линии от камеры, а узкие от головного устройства.
По опыту использования в течении полугода: камера продолжает работать, но качество изображения очень зависит от условий. Приемлемое качество только в хорошую теплую погоду днем. Вечером появляется муар, а в морозы и влажную погоду изображение становится сильно размытым. Но, учитывая, что камера все равно по большей части снимает землю, то это не сильно критично. Препятствия видны и хорошо.
Сбор идет точно в обратной последовательности. Крепим белую накладку потолка салона, затем устанавливаем самую большую часть обшивки, закручиваем саморезы в ручках и устанавливаем заглушки. Боковые части устанавливаются с некоторым извращением. Сначала пропихиваются гибкие лепестки в нижней части в отверстия большой обшивки, легким постукиванием сверху по накладке забивается на место нижний штырь, после этого уже закрепляются две боковые клипсы. Тут надо контролировать, чтобы между краем накладки и дверью не попали кабеля. После уже забивается верхняя клипса. И, в завершении, устанавливается на место самая верхняя накладка. По какой-то причине одна из центральных клипс у меня была то ли бракованная, то ли так задуманная. В общем, имела выгиб не с двух сторон, а только с одной, и после установки накладки на место обнаружилось, что она особо не держит и брякает при постукивании. Пришлось воспользоваться плоскогубцами и «починить» её, сделать симметричный выгиб.
Переходим у передней части салона. Не забываем обматывать кабель на всем пути тряпичной изолентой для уменьшения стуков и бряков. Снимаем прямоугольную панель с плафона переднего освещения (там, где решетка для микрофона). В интернете видел процесс разбора, где эта панель чуть ли не на петлях отстегивается спереди и просто повисает. У меня штатная сигнализация с датчиками присутствия в плафоне, и панель крепится просто на четырех защелках. Две спереди и две сзади, отстегивается съемником просто вниз. Штатного микрофона под ней не оказалось, как и ожидалось, но обнаружилась удобная дыра в кузове для заталкивания протяжки. Промучившись минут пять, пропихивая протяжку левой рукой, а правой шаря в дырке от заднего плафона, удалось поймать её и, привязав кабель все той же изолентой, вытянуть кабель через передний плафон. Задний плафон можно устанавливать обратно.
UPD. 09.11.21:
Дополнено информацией по улучшению чувствительности внешнего микрофона.
Дополнена информация по размещению антенны GPS
UPD. 17.05.22:
Добавлен отзыв о камере
На Aliexpress было закуплено следующее:
1. Магнитола TEYES CC2Pro 64Gb:
https://aliexpress.ru/item/32968978495.html
2. Камера (версия D):
https://aliexpress.ru/item/32877719761.html
3. Антенный переходник FAKRA с питанием усилителя:
https://aliexpress.ru/item/32494388880.html?sku_id=56885250844
К сожалению, этот переходник не самый удачный выбор (единственное достоинство – цена). Din-штекер у него длинноват для устройства, вставляется не до конца. К тому же пружинные фиксаторы сделаны тупо – вырублены в железе и отогнуты лепестками. В результате штекер не фиксируется в гнезде, и при вибрации просто будет вылезать. Пришлось выгибать лепестки так, чтобы они контактировали с гнездом всей поверхностью. Так что лучше искать переходник со штекером такого примерно вида:
Он точно будет держаться в гнезде.
4. Коса кабелей для магнитолы с разъемом для внешнего микрофона и держателем SIM-карты (как оказалось – лишняя покупка. Продавец положил в подарок еще одну точно такую же к магнитоле, хотя в комплектации не указано было):
https://aliexpress.ru/item/32948637564.html
Для установки так же понадобится некий набор инструментов и расходников:
- набор съемников для демонтажа обшивки (обязательно!)
- протяжка для протаскивания провода под обшивкой потолка
(я купил вот такую металлическую:
стоит копейки (около 140 рублей) и не сворачивается, как нейлоновые из леруа в виде лески. Скорее наоброт, сложно потом обратно её свернуть в кольцо)
- рулон тряпичной изоленты (у меня ушло много, метров 30 точно)
- рулон обычной изоленты (не синей! Пользуюсь ABRO)
- кусок медного провода 2,5 квадрата, сантиметров 40
- съемник изоляции (по желанию)
- прозрачный герметик
- налобный фонарик (для моего старшего подслеповатого возраста)
- набор бит TORX
- длинная головка на 10 или обычная с удлинителем
- новый RCA-штекер
- паяльник, паяльная кислота, олово
- термоусадочная трубка 3,5-4 мм.
Начинаем с установки камеры, как самого долгого процесса. Разбираем обшивку двери багажника. Сначала подсовываем пальцы между пластиком и стеклом верхней накладки, отрываем её. Затем по одной клипсе в верхней части боковых накладок и по две сбоку. У меня возникла тут сложность с боковыми накладками. Они сидели мертво, боковые клипсы отсоединились с большими усилиями в комбинации поддевания лопатками и изгибом накладки. Далее в ручках нижней накладки отщелкиваем две заглушки и отвинчиваем торксом два самореза. Рывком сдергиваем самую большую часть обшивки. Сразу снимаем белую заднюю накладку потолка. Все накладки на металлических клипсах, и сломать что-то очень сложно. Надо лишь следить, чтобы не потерять случайно соскочившие клипсы.
Головкой на 10 с удлинителем залезаем внутрь ниши двери и отвинчиваем две гайки крепления ручки. Рекомендую сначала на головку нанести немного густой смазки, чтобы случайно не уронить гайки внутрь двери. Штатная ручка (в отличие от китайской) имеет еще защелки по бокам, чтобы она не выпадала при сборке. Но с ними проблем не возникает, можно съемником оттянуть и надавить. Отсоединяем провод и кладем ручку в коробку «Очень нужные вещи».
Подключаем провод ручки. Смазываем края резинки новой ручки прозрачным герметиком. Протягиваем провода в отверстия и устанавливаем ручку на место. Закручиваем гайки крепления. Крепим сигнальный разъем и питания камеры на двери и подключаем к ним сигнальный провод и провод питания.
Начинаем протягивать кабель, шедший в комплекте с камерой. Я хотел красоты, поэтому обмотал сплошняком провод черной тряпичной изолентой и потащил по левой части двери вместе со штатной проводкой. Рядом же повел провод земли для питания от красного разъема. Провод питания камеры соединил сразу с красным проводом, торчавшим из сигнального провода. Тут опять хотел сделать все красиво, и воспользовался гильзами и обжимкой. Но идея была неудачная, жилы очень тоненькие, и обжать нормально – мучение. Лучше по старинке – паяльник и термоусадка.
Соединяем провод земли с землей на крышке багажника (я воспользовался подходящей клеммой и обжимкой).
Теперь нужно завести сигнальный провод в салон. На пути преграда в виде гофры. Я выбрал правую, в которой проходит трубка омывателя. Там больше свободного места. Штекер на проводе пришлось отрезать, т.к. с ним проводу пройти гофру было проблематично. Может у кого и получилось, но я не рискнул. Отсоединяем верхнюю часть гофры от двери. Перед этим много посмотрел разных видео, где она чуть ли не сама выпадает. В каком-то американском видео китаец просто оттягивал резинку и отверткой подковыривал снаружи пластиковую часть гофры. DON’T! Не надо так делать. Вы повредите и гофру, и металл двери. У меня после таких манипуляций просто выгнулся металл двери и гофра начал болтаться (что, конечно же, привело бы к заливанию воды внутрь с последствиями). К счастью, эта проблема решается просто – отверткой поврежденные края отверстия подгибаются обратно и гофра защелкивается уже с натягом и плотно сидит. Но как же её отсоединить ? Элементарно. Берется съемник с загнутым концом, засовывается именно этим концом внутрь отверстия двери и легко нажимается на одну защелку, затем смещается вбок и так же на вторую. Задние две защелки можно не отстегивать, гофра вынимается и так. Вторую часть гофры можно не вынимать. Дальше пригодился кусок медного провода. Приматываем его внахлест к кабелю изолентой и, слегка оттянув отсоединенную часть гофры, пропихиваем провод насквозь. Обмазываем края резинки гофры герметиком на всякий случай и устанавливаем её обратно.
Переходим в салон. Вынимаем задний плафон освещения. Проблем не доставляет. Две защелки спереди, две сзади. Съемник с узким концом засовываем под углом 45 градусов к крыше. Проталкиваем нашу протяжку в открывшуюся дыру, ловим сзади на выходе и приматываем наш провод изолентой к протяжке. Вытягиваем в салон. На этом этапе уже можно собирать обшивку багажника. Не забываем перерезать белый (и/или зеленый) провод на выходе камеры в зависимости от выбранной конфигурации! Я оставил зеленый целым, что сделал зря. Парковочные линии самого устройства поинтереснее и есть их регулировка. Пришлось повторно разбирать обшивку багажника. На фото широкие линии – штатные линии от камеры, а узкие от головного устройства.
По опыту использования в течении полугода: камера продолжает работать, но качество изображения очень зависит от условий. Приемлемое качество только в хорошую теплую погоду днем. Вечером появляется муар, а в морозы и влажную погоду изображение становится сильно размытым. Но, учитывая, что камера все равно по большей части снимает землю, то это не сильно критично. Препятствия видны и хорошо.
Сбор идет точно в обратной последовательности. Крепим белую накладку потолка салона, затем устанавливаем самую большую часть обшивки, закручиваем саморезы в ручках и устанавливаем заглушки. Боковые части устанавливаются с некоторым извращением. Сначала пропихиваются гибкие лепестки в нижней части в отверстия большой обшивки, легким постукиванием сверху по накладке забивается на место нижний штырь, после этого уже закрепляются две боковые клипсы. Тут надо контролировать, чтобы между краем накладки и дверью не попали кабеля. После уже забивается верхняя клипса. И, в завершении, устанавливается на место самая верхняя накладка. По какой-то причине одна из центральных клипс у меня была то ли бракованная, то ли так задуманная. В общем, имела выгиб не с двух сторон, а только с одной, и после установки накладки на место обнаружилось, что она особо не держит и брякает при постукивании. Пришлось воспользоваться плоскогубцами и «починить» её, сделать симметричный выгиб.
Переходим у передней части салона. Не забываем обматывать кабель на всем пути тряпичной изолентой для уменьшения стуков и бряков. Снимаем прямоугольную панель с плафона переднего освещения (там, где решетка для микрофона). В интернете видел процесс разбора, где эта панель чуть ли не на петлях отстегивается спереди и просто повисает. У меня штатная сигнализация с датчиками присутствия в плафоне, и панель крепится просто на четырех защелках. Две спереди и две сзади, отстегивается съемником просто вниз. Штатного микрофона под ней не оказалось, как и ожидалось, но обнаружилась удобная дыра в кузове для заталкивания протяжки. Промучившись минут пять, пропихивая протяжку левой рукой, а правой шаря в дырке от заднего плафона, удалось поймать её и, привязав кабель все той же изолентой, вытянуть кабель через передний плафон. Задний плафон можно устанавливать обратно.
Последнее редактирование:
