Зарядное устройство для АКБ без отключения клемм от авто - рекомендации?

[Масян]

Да. Еще. Все в тепле делай.


Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

 

[Алекс7]

Масян, ну резервный АКБ у сигналок довольно редко встречается, я сам не ожидал, что мне поставят небольшую батарейку от УПСа. Я вообще не уверен, что она зимой работоспособна, если честно. Но прошлой зимой снимал АКБ для заряда, сигналка не позвонила, что караул, питания скоро не будет совсем - но кто ее знает, будет ли звонить при разряде резервной...

А заряжать по любому буду на улице, в холод. Сейчас, до -10, АКБ вполне будет заряжаться. Сначала неохотно, потом по мере прогрева электролита побольше. С учетом того, что мне надо компенсировать разряд АКБ от коротких поездок, а не заряжать сильноразряженную, думаю, что хватит. По крайней мере не за 1 раз, так за 2-3 попытки... Главное теперь уговорить провод мне кинуть на улицу из гаража.

 

[Den86]

Подходящим под требования в первом посте зарядным, думаю, будет DEFA, так как оно для стационарного монтажа на автомобиле, что и холод и сырость подразумевает и заряд без откидывания клемм. Правда, не бюджетный вариант.

 

[raror]

Зарядным устройством Кедр-Авто с тяжелым трансформатором внутри заряжаю не снимая клемм с АКБ и под охраной пандоры. Иной раз ставлю режим декальцинации, без использования параллельно подключенной нагрузки в виде лампочки - так как ток потребления электроники и есть та самая нагрузка.

В режиме заряда напруга может подниматься до 15,5 Вольт. В режиме декальцинации и до 17 вольт так как ток зарядки не падает пока не отключишь из розетки - в режиме декальцинации заряжает до упора...

 

[Алекс7]

raror, это хорошо, что в твоей электронике нет кондеров на 16В на входах... Просто вспомогательное железо не всегда известно, как сделано.

 

[ZZZ]

Иной раз ставлю режим декальцинации

Где ж Вы нашли батарею на соляной ( HCl) кислоте !

Соли серной кислоты называются сульфатами, так на всякий случай.

 

[walerka]

Мой опыт :
Мое личное ЗУ

Было куплено еще для Пассата. Можно заряжать не снимая клемм. Не имеет влагозащищенного корпуса, но если его остивить под капотом - на морозе до -32 работает исправно (проверял). Имеет режим десульфатации, из-за чего не может использоваться как источник питания. Например для диагностики иногда бывает нужно напряжение более 12,8 вольт, в этом случае данный прибор не помощник. Наоборот при диагностике с подключенным ЗУ VAS 5054a - отрубается. Кроме того в прибор встроена функция диагностики генератора и аккумулятора. Если его подключить к аккуму не включая в розетку - включается нагрузка для проверки. Т.е. если во время зарядки выключится электричество (например кто-то выключит рубильник в гараже) - прибор высосет все из аккумулятора.
Пробовал зарядить им новую Варту Старт/Стоп Плюс, за световой день не получилось, на ночь оставлять побоялся (по вышеописанным причинам). Взял у брата старое проверенное:

Старинное ЗУ, заряжал еще ВАЗ, на Тиге пробовал заряжать не снимая клемм - все нормально. Но зарядить полностью Варту ССП опять не получилось. Как источник питания не пробовал. На морозе работает. Корпус не защищен от влаги.
Друг дал поюзать СТЕК

Вещь конечно добротная, но дорогая. Быстро зарядить Варту ССП не получилось. Как источник питания при диагностике с заряженным не на 100 % аккумулятором тоже не подходит. Приходилось ждать некоторое время с выключенным зажиганием для зарядки до 12.8 вольт и продолжать диагностику в режиме "*" на ЗУ. Корпус похоже влагозащитный. На сильном морозе не пробовал.
Выводы : заряжать не отсоединяя клемм можно, но не каждое ЗУ может зарядить гелевый аккумулятор с подключенными потребителями. Не знаю почему. Родной кислотный заряжался без снимания клемм до 100 % часа за 3-4 Автоэлектроникой... Вот и провел тесты доступных мне зарядников.

 

[raror]

Где ж Вы нашли батарею на соляной ( HCl) кислоте !

Соли серной кислоты называются сульфатами, так на всякий случай.

Совсем запарился с этими кофеварками, конечно я имел ввиду десульфатацию, а не декальцинацию.
А причем тут соляная кислота? Соли магния и кальция присутствуют в минерализованной, жесткой воде (свыше 300 ppm и выше) которой нету в аккумуляторе (залит дистиллят) и при сильном нагревании переходят в кристаллообразное состояние в виде твердого нароста белого цвета, оседая на стенках сосуда и нагревательном элементе.

raror, это хорошо, что в твоей электронике нет кондеров на 16 В на входах... Просто вспомогательное железо не всегда известно, как сделано.

Делал так в свое время на Москвиче, на Тойоте теперь на Фольце. Не думаю что стоят кондеры на 16 В и они в схеме в этот момент задействованы. Скорее самый маленький будет на 25 Вольт. У сигналки блок питания импульсный, он понизит напряжение до 13 Вольт. Вообщем вы выдвинули теорию, я вам рассказал практику.

Да кстати я иногда зимой и дистанционно движок завожу с подключенным зарядным устройством, что бы двигатель прогревался пока я иду к машине. Считаю это вполне безопасным для зарядного устройства, так как схема управления отключает ток при повышении напряжения на клеммах.

Кедр-Авто по моему до -25 гр. вполне способен заряжать. В любом случае у меня не отапливаемый гараж и температура зимой там держится постоянно от -6 до - 25 гр. в самый лютый мороз (в -50 гр.).

 

[Алекс7]

raror, ну к примеру есть нештатный китайские магнитолы, всякие иммобилайзеры разные... И никто не скажет точно, сэкономил кто или нет...

Ведь при прикуривании машины сжигали и магнитолы, и сигналки... Подключали два АКБ и заводили донора - на оживляемом сгорела магнитола...

 

[raror]

raror, ну к примеру есть нештатный китайские магнитолы, всякие иммобилайзеры разные... И никто не скажет точно, сэкономил кто или нет...

Ведь при прикуривании машины сжигали и магнитолы, и сигналки... Подключали два АКБ и заводили донора - на оживляемом сгорела магнитола...

При прикуривании клеммы вешаются параллельно, при таком методе подключения ток по своей силе увеличивается, а напряжение нет. Мне не понятно как могла сгореть магнитола от этого. Я в своей практике очень много раз прикуривал и ничего не сгорало. Главное что бы на доноре движок был заглушен - иначе может выйти из строя регулятор напряжения на генераторе донора от скачка. Еще не желательно искрить возле севшего аккумулятора - он интенсивно выделяет водород в процессе зарядки, поэтому клемму отключают вначале на доноре, а потом только на прикуривающем авто.

 

[Svarog]

При прикуривании клеммы вешаются параллельно, при таком методе подключения ток по своей силе увеличивается, а напряжение нет. Мне не понятно как могла сгореть магнитола от этого.

При включении-выключении сильных токовых цепей могут токи самоиндукции на паразитных индуктивностях, искра, кратковременный дуговой разряд и т.п., все это может привести к кратковременным импульсам перенапряжения в бортовой сети. Защититься от этого несложно, но таких блоков защиты (мощный стабилитрон с конденсаторами) на обычные гражданские автомобили не ставят, считается что это излишне.

 

[Алекс7]

raror, именно подключали, потом заводили донора и пробовали прикурить? Или как гласит инструкция, не заводя двигателя на доноре?

В общем был куплен Бош С7 (исходя из того, что IP65 корпус и самое доступное устройство, в котором есть нужный режим без десульфатации). Но эффекта не получил. Зарядка началась с 70-80% и закончилась минут через 40... Соответственно варианты у меня в голове:
- в минус не работает зарядка должен образом (хотя сам блок вынес из помещения, не лежал на улице несколько дней)
- неисправный зарядник
- села емкость АКБ
- резервный АКБ сигналки вносит сумбур в мозги зарядки
- АКБ зарядилась 1.5 недели поездок
- АКБ поднабрала заряд за поездку и нужно было дать ей "остыть", а не заряжать сразу
- АКБ и не разряжалась, простой 2.5 дня и трудный завод связан, например, с маслом (хотя поменяно меньше месяца назад), либо с чем-то еще...

В общем, если получу опять проблему, буду скидывать клемму и заряжать, чтобы исключить влияние электроники авто.

 

[raror]

При включении-выключении сильных токовых цепей могут токи самоиндукции на паразитных индуктивностях, искра, кратковременный дуговой разряд и т.п., все это может привести к кратковременным импульсам перенапряжения в бортовой сети. Защититься от этого несложно, но таких блоков защиты (мощный стабилитрон с конденсаторами) на обычные гражданские автомобили не ставят, считается что это излишне.

аккумулятор гасит все скачки

Добавлено через 1 минуту

raror, именно подключали, потом заводили донора и пробовали прикурить? Или как гласит инструкция, не заводя двигателя на доноре?

В общем был куплен Бош С7 (исходя из того, что IP65 корпус и самое доступное устройство, в котором есть нужный режим без десульфатации). Но эффекта не получил. Зарядка началась с 70-80% и закончилась минут через 40... Соответственно варианты у меня в голове:
- в минус не работает зарядка должен образом (хотя сам блок вынес из помещения, не лежал на улице несколько дней)
- неисправный зарядник
- села емкость АКБ
- резервный АКБ сигналки вносит сумбур в мозги зарядки
- АКБ зарядилась 1.5 недели поездок
- АКБ поднабрала заряд за поездку и нужно было дать ей "остыть", а не заряжать сразу
- АКБ и не разряжалась, простой 2.5 дня и трудный завод связан, например, с маслом (хотя поменяно меньше месяца назад), либо с чем-то еще...

В общем, если получу опять проблему, буду скидывать клемму и заряжать, чтобы исключить влияние электроники авто.

за свою практику пробовал по всякому

 

[Алекс7]

raror, АКБ может принять в себя ток определенной величины, у него не бесконечно малое сопротивление... Потому при выдаче огромного тока и превышении напряжения, скачок может легко случиться. Реальный случай, где-то описанный на форуме в теме про зарядники про сгоревшую магнитолу - донором был москвич или жигули, оживляли иномарку, завели донора, сгорела магнитола и что-то еще (кажется блок сигналки).

Недаром стандарт от ЭБУ требует выдерживать напряжение более 30В (не помню точно, сколько, кто-то тут писал или на другом форуме).

Еще у меня две версии появились:
- большой ток утечки (но с чего бы он появился после трех лет)
- трехлетняя АКБ просто перестала в холодном виде выдавать приличный стартовый ток (вполне допускаю, т.к. на прошлом тиге высадил в ноль АКБ и поменял на чуть больший с бОльшим током, крутил всегда достаточно бодро)

 

[STP]

В общем, если получу опять проблему,

Так чем все закончилось с С7, удалось зарядить ? а то у нас в городе из всех "интеллектуальных" моделей упоминаемых в теме только это в продаже есть (5900ру)

 

[Алекс7]

STP, да, получилось, если верить заряднику. Он позаряжал всего где-то час, начав с того, что у меня заряда более 75%. Что в зимнем режиме, что в обычном.

Но ситуация повторилась сегодня, и дело не в недозаряде АКБ. 1.5 суток, небольшой мороз, и стартер еле крутит, хотя и заводится с одного оборота... Т.е. либо масло такое дюже густое (0w40), что вряд ли, либо недостаточен пусковой ток от холодного трехлетнего АКБ. Последнее проверять геморно, если честно, второй батареи нет, а снимать АКБ и пробовать завести через пару дней простоя на морозе от теплой батареи совсем нет желания. Задолбался я снимать АКБ с 2.0... На 1.4 как-то проще процедура проходила.

 

[Sportyc]

А почему не заехать к официалам и не проверить АКБ, у них есть аппаратура для проверки, называется тестером АКБ, есть даже с печатью, там пусковой ток и посмотрите! Может в магазинах АКБ есть такие, поспрашивайте!