Аккумулятор.

raror · 15 Окт 2016

Phin написал(а):
приятель надыбал где-то автономный предпусковой на 30Квт для патриота, собирается встраивать.
он в свою очередь издевательски посмеивается глядя на мощность моей штатной вебасты

Мой генератор не способен за время поездки с работы на работу восполнить потраченный заряд варты на 63 а*ч до 100% даже без использования гидроника, так как это может сделать гаражное зарядка, и какой смысл в этом случае брать большей емкости АКБ? Рано или поздно любой акб разрядится в такой ситуации. А 63 а*ч и 610 А пускового тока вполне хватит для работы гидроника и автозапуска, если заряжать акб до исходного состояния.

Phin · 15 Окт 2016

raror написал(а):
Мой генератор не способен за время поездки с работы на работу восполнить потраченный заряд варты на 63 а*ч до 100% даже без использования гидроника, так как это может сделать гаражное зарядка, и какой смысл в этом случае брать большей емкости АКБ? Рано или поздно любой акб разрядится в такой ситуации. А 63 а*ч и 610 А пускового тока вполне хватит для работы гидроника и автозапуска, если заряжать акб до исходного состояния.

вот и я о том же. сейчас начнутся морозы , а это работа фена 80А+климат+свет+магнитола. при коротких поездках явно не успевает

-xxx- · 15 Окт 2016

Phin написал(а):
вот и я о том же. сейчас начнутся морозы , а это работа фена 80А+климат+свет+магнитола. при коротких поездках явно не успевает

Я переехал поближе к работе. Теперь до работы километра 3-4, аккум даже в тёплое время разряжается. Как итог - после недельного простоя аккум сдох совсем.
В моём случае, когда поездки короткие и нет гаража, 2 аккумулятора это мастхэв... При этом смысла в большой их ёмкости нет

ZZZ · 15 Окт 2016

raror написал(а):
А это разве не глубокая разрядка, которая ведет к необратимому снижению емкости? Или ниже 10 В это глубокая разрядка?

11,5 вольт под 110 Ваттной нагрузкой примерно 50% заряда.

raror написал(а):
Зачем разряжать до такой степени перед десульфатацией?

Чтобы практически не кипела процесс то длительный.

raror написал(а):
Какое максимальное напряжение при десульфатации?

В конце 13.8-14.2 Вольта. Реверсивный ток тем и хорош, что параллельно клеммам постоянно висит нагрузка, которая не дает разогнаться напряжению.

raror написал(а):
после 14,8 В пишут, что уже начинается повышенное выкипание дистилята из электролита и падение уровня в банках

Десульфатация не вредна ни кальциевому ни гибридному ни сурьмянистому, а вот долго и сильно кипятить зарядкой батарею не стоит ни при каких обстоятельствах (кто-то считает что при кипении растворяется сульфат и балансируется заряд в банках).
При кипении батареи происходит окисление металлов содержащихся в пластинах, а это уже практически необратимый процесс.

После десульфатации батарея начинает брать больший зарядный ток от бортовой сети автомобиля для коротких поездок один из самых важных факторов.

IIIaJIanau · 15 Окт 2016

Приведу пример с работы. На работе стоят UPS большой ёмкости для питания цепей управления. Есть UPS на постоянку, они питают оперативные цепи на высоковольтные ячейки, и UPS на переменку, они питают оперативные цепи на щиты 0,4кВ.

Так вот. Перед началом запуска цеха проводили комплексную пуско-наладку. И выясняли ёмкость АКБ. Всё происходило в 2013 году. На тех UPS где дата производства АКБ была 2011 год реальная ёмкость составила ~60% от заявленной. На UPS где дата выпуска АКБ была 2009 год остаточная ёмкость была от 30 до 50% от заявленной. Вот такие вот пироги с котятами. Вроде бы совершенно новая UPS, а заявленных параметров не выдаёт.
ИМХО если брать АКБ неважно какого бренда, самое главное, что бы оно было свежим. Если даже оно пролежало год, то ни в коем случае не брать такой. А взять лучше тот который свежий, пусть даже не самого именитого бренда.

Кому интересно могу в понедельник назвать и модели UPS и акб

raror · 15 Окт 2016

Ну не знаю у меня при десульфатации постепенно напряжение выходит на 16 Вольт со включенной параллельно нагрузкой. А вообще то выкипать уже начинает при 14,8 В. Самое золотая середина читал - это 14,3 В и заряд идет и не кипит практически.

ZZZ · 15 Окт 2016

raror написал(а):
А вообще то выкипать уже начинает при 14,8 В. Самое золотая середина читал - это 14,3 В и заряд идет и не кипит практически.

Для заряженного кальциевого наверно да, гибридный и сурьмянистый кипят от 14 вольт. Подлеченный от сульфата АКБ принимает больший ток это заметно по снижению напряжении в борту сразу после запуска.
На сульфатированной батарее напряжение в б\с быстро поднимается до 14.3 V на подлеченной первое время держится 13.5-13.9

Foland11 · 15 Окт 2016

Кому интересно про эксплуатацию и заряд аккум.батарей, вот очень полезные советы и подсказки от Романа Торопова (грамотный электрик-электронщик). Многая инфа годится и для этого форума. Взято с Лада Приора клуба:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640

Очень полезно почитать. ))

Вот как правильно заряжать в ручном режиме:

1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.0-16.5 Вольт - отключение.

температура электролита:
1. Нормальная t электролита - с +20 до +35 С (при менее +20 С поднимается напряжение для разогрева электролита)
2. При превышении t +37 С - снижение тока заряда, на любом этапе, до уровня стабилизации температуры +35 С
3. При превышении t +40 С - немедленный переход в режим стэмбая (13.8 В, 0.001С), либо выключить ЗУ
4. При превышении t +45 C - немедленное отключение ЗУ

Далее. Выбирать ЗУ нужно такие, которые должны обеспечивать напряжение не менее 16.0 Вольта, а лучше 16.5. (но только не 14-14,5в). Для Ca батарей это просто необходимое напряжение для 100% заряда.

-xxx- · 15 Окт 2016

Заряжал аккум Астро ЗУ-3000, там напряжение повышается до 16В. Заряжал целый день и три ночи. После ночи стояния при 16В аккум не кипел. Сейчас напряжение на его клеммах 12.9В

Foland11 · 15 Окт 2016

-xxx- написал(а):
Заряжал аккум Астро ЗУ-3000, там напряжение повышается до 16В. Заряжал целый день и три ночи. После ночи стояния при 16В аккум не кипел. Сейчас напряжение на его клеммах 12.9В

Зачипок! Осталось замерить напряжение на клеммах после 8часового простоя аккума. Если будет 12,7...12,8 Вольта, что равно 1,27...1,28 Г/см3 - то это будет идеальный результат. ))

raror · 15 Окт 2016

А как определяли кипел или нет?

Даже при обычном заряде не выше 14,5 В в конце заряда уже слышно как идет газообмен если приложить ухо поближе к АКБ. Дистилят испаряется у всех АКБ но по разному. Совсем старые сурьмяные, которых сейчас и не найдешь в автомагазинах, не боялись глубокого разряда, кипели сильно, поэтому за уровнем смотреть надо было постоянно. Гибридные, т.е. сурьмяные с добавлением разных примесей, которые так же почти пропали с полок магазинов, кипят меньше, но и разряд не любят особо, а современные на основе кальция совсем не терпят глубокий разряд, но зато и кипят не сильно, поэтому и называеются условно не обслуживаемые, если конечно соблюдать правила заряда - к примеру напряжение не поднимать выше 14,5 В. А система лабиринтов в крышке Варты снижает испарение.

Foland11 · 15 Окт 2016

raror написал(а):
А как определяли кипел или нет?

Там при снятых пробках все делается, все видно через отверстия пробок. Но можно контролировать и по температуре аккумулятора (если есть термопара для мультиметра или лазерный термометр). Другой вопрос, если температура электролита превысила +45 С - сопровождается разрушением активной массы. Короче, следить за температурой обязательно любым способом.
До напряжения 14.6 В - зарядный ток может быть любым, хоть 1/1 ёмкости, но когда выше, то ток не должен превышать 1/20, лучше 1/30 ёмкости, что даёт гарантию, что электролит не нагреется выше +45С. При токах выше 1/20 ёмкости - необходимо следить за температурой !!!

А, еще! Что значит кипел? ))) Дело в том, что кипеть он не может, может быть процесс электролиза (распад воды на кислород и водород), сопровождается пузырьками в электролите.

Добавлено через 3 минуты

raror написал(а):
Даже при обычном заряде не выше 14,5 В

Так такие цифры дает и сам генератор и 100% заряда он никогда не даст. Максимум 80-85%. Так что для полного заряда аккума нужно ЗУ со способностью выдавать 16-16,5 Вольт в конце заряда батареи.
ЗУ с максимальными характеристиками 14-14,5В на выходе - в топку! Они только подзарядят аккум, но вовсе не зарядят на 100%.

Добавлено через 22 минуты

raror написал(а):
если конечно соблюдать правила заряда - к примеру напряжение не поднимать выше 14,5 В.

Соблюдение правила заряда - это эксплуатация, т.е. зарядное напряжение на генераторе или периодической подзарядкой. Это заряд до 80-85%, при котором гарантированный низкий расход воды.
При обслуживании - заряд до 100%, т.е. доводя до напряжения 16.0-16.5 Вольт (короче, достигли 16.0-16.5В, с током 1-1.5А, держим 2-3 часа и выключаем!!!).
Чтобы уменьшить расход воды, при превышении напряжения 14.6-14.8 Вольт, зарядный ток нужно стабилизировать на уровне 0.02-0.03С (в районе 1-1.5А ).

PS Фигово, что всего одна тема - тупо "Аккумулятор". Все в одной куче. Нет бы - "Выбор аккумулятора" и "Зарядка и обслуживание аккумулятора". Две темы было бы лучше. ИМХО

-xxx- · 15 Окт 2016

raror написал(а):
А как определяли кипел или нет?

.

Слушал его

До Варты юзал Зверь, вот он конкретно кипел!
А Варта и не булькала и не нагревалась, правда заряжал на балконе, а там сейчас максимум +5
Сегодня проехал 230км и все это время мониторил через Torque напряжение бортовой сети. Пару раз оно поднималось до 14,2 В, в основном же 13,5-13,7В... Маловато, не? А то может генератор устал за 160ткм?

IIIaJIanau · 15 Окт 2016

Кстати ребят по поводу кипения. В прошлом году друг отсоединял зарядку прям с клемм под нагрузкой, что бы перекинуть на вторую батарею. Жахнуло так, что верхнюю часть АКБ оторвало. Другу повезло, что в глаза не попало, чуток на лоб и подбородок. Благо отец его рядом был и сразу промыл.

Foland11 · 15 Окт 2016

-xxx- написал(а):
в основном же 13,5-13,7В... Маловато, не?

Маловато! Для подзарядки аккума нормальное напряжение генератора 13.8-14.4, не зависимо от нагрузки (свет, музон и прочая лабуда) и оборотов. Ниже, будет гарантированный недозаряд батарейки. Основные причины просадки напряжения генератора - плохие массы и соединения, износ щеток и токосъемных колец, не "держит" РН (регулятор напряжения). Обмотки статора и ротора, диоды - это реже, но бывает тоже. ))

Добавлено через 7 минут

IIIaJIanau написал(а):
В прошлом году друг отсоединял зарядку прям с клемм под нагрузкой, что бы перекинуть на вторую батарею. Жахнуло так, что верхнюю часть АКБ оторвало.

Слов нет! Снимать клеммы с аккума при работающем ДВС с ЭСУД - это от незнания или пофигизма. Мало того электронику можно спалить, но и какой нить пожар наделать. Вот народ дает! )) Но почему батарея рванула при стационарном заряде при снятии зажимов с клемм... Ммм, случайное замыкание, не иначе.

-xxx- · 15 Окт 2016

Foland11 написал(а):
Добавлено через 7 минут
Слов нет! Снимать клеммы с аккума при работающем ДВС с ЭСУД - это от незнания или пофигизма. Мало того электронику можно спалить, но и какой нить пожар наделать. Вот народ дает! )) Но почему батарея рванула при стационарном заряде при снятии зажимов с клемм... Ммм, случайное замыкание, не иначе.

Да нееее. Скорее всего он зарядку отключал не отключив саму зарядку от сети.
Кстати моё ЗУ-3000 при работе охлаждается с помощью кулеров. Эти кулеры врубаются сразу после накидывания клемм. В итоге, даже если ЗУ отключено от сети, при скидывании клеммы проскакивает искра... Все время боюсь что тоже рванет...

Foland11 · 15 Окт 2016

-xxx- написал(а):
моё ЗУ-3000

-xxx- написал(а):
В итоге, даже если ЗУ отключено от сети, при скидывании клеммы проскакивает искра... Все время боюсь что тоже рванет...

Не рванет, все правильно делаешь. См. пункты 5 и 6 в инструкции по применению.
А искра, это нормально. Иногда вилку из розетки выдергиваешь с искрой. ))

Carbofos · 15 Окт 2016

Foland11 написал(а):
может быть процесс электролиза (распад воды на кислород и водород), сопровождается пузырьками в электролите.

Чего рванул? Вот Вам газы для горения, а где взять искру, так рядом, на клеммах.

А чтоб не бахнуло, исключайте из этой смеси компоненты:

газы - снижением тока заряда перед отключением клемм до прекращения газообразования, проветриванием и вентиляцией;

искра - отключением зарядки до снятия клемм.

raror · 15 Окт 2016

-xxx- написал(а):
Слушал его
До Варты юзал Зверь, вот он конкретно кипел!
А Варта и не булькала и не нагревалась, правда заряжал на балконе, а там сейчас максимум +5
Сегодня проехал 230км и все это время мониторил через Torque напряжение бортовой сети. Пару раз оно поднималось до 14,2 В, в основном же 13,5-13,7В... Маловато, не? А то может генератор устал за 160ткм?

Может быть под нагрузкой падает напряжение, потребителей много? А если отключить все потребители?

IIIaJIanau написал(а):
Кстати ребят по поводу кипения. В прошлом году друг отсоединял зарядку прям с клемм под нагрузкой, что бы перекинуть на вторую батарею. Жахнуло так, что верхнюю часть АКБ оторвало. Другу повезло, что в глаза не попало, чуток на лоб и подбородок. Благо отец его рядом был и сразу промыл.

Видимо АКБ хорошо так кипел в этот момент и водород хорошо выделялся. В момент снятия клемм естественно образовалась искра на клеммах и воспламенило водород, произошел взрыв. Вообще то это довольно известная всем ситуация. Сначала клемму снимают на доноре (ну или отключают зарядное из сети), а только потом на заряжающемся аккумуляторе.

Что бы не возникало подобных ситуаций в инструкции по всем машинам, в том числе и для Тигуана пошагово прописано как правильно "прикуривать". И Правильно по инструкции как раз из за этого, садить минусовой провод у машины с разряженным АКБ не на клемму АКБ, а на специальное "ухо" двигателя. Если снимать сначала минусовой провод с уха, ничего страшного не произойдет.

Последовательность такая - если минус у сдохшего АКБ садим на ухо то в принципе не важно, где сначала одевать провода, на доноре или сдохщем АКБ - главное всегда сначала плюс посадить на АКБ, а потом минус на ухо. Даже если при подсоединении минуса проскочит искра - то это будет в дали от АКБ и взрыва не будет. Но тут есть свои подводные камни - если двигатель с массой, т.е. с кузовом авто и соответственно с минусом АКБ имеет плохое, к примеру со временем окислившееся соединение или провода обломаны, плохо прикручены, то при прикуривании будет падение напряжения.

Поэтому цеплять как мне кажется лучше на сами клеммы АКБ у донора и у разрядившегося АКБ. Только сначала садимся на плюс у разрядившегося АКБ, потом на плюс у донора, затем на минус у разрядившегося АКБ, и напоследок у на минус у донора. Снимаем в обратной последовательности - сначала у донора, а в конце у разрядившегося АКБ. Как только мы подключим провода - тут же начнется очень активное перетекание большого тока от АКБ донора, к разряженному АКБ и интенсивная зарядка разрядившегося АКБ.

Foland11 · 15 Окт 2016

raror написал(а):
для Тигуана пошагово прописано как правильно "прикуривать". И Правильно по инструкции как раз из за этого, садить минусовой провод у машины с разряженным АКБ не на клемму АКБ, а на специальное "ухо" двигателя. Если снимать сначала минусовой провод с уха, ничего страшного не произойдет.

Не только прописано, но и ткнуто в нос предупреждением на крышке закрывающей минусовую клемму аккума. )) Ибо нех!

Аккумулятор.

Гуру

Гуру

Гуру

Гуру

Участник

Гуру

Гуру

Гуру

Гуру

Гуру

Гуру

Гуру

Гуру

Участник

Гуру

Гуру

Гуру

Участник

Гуру

Гуру

Вложения