Аккумулятор.

[raror]

Кальций исключительно для создания пористости и увеличения площади поверхности пластин т.е. экономии на свинце.

Вот вы скажите, откуда вы черпаете сведения для своих высказываний? Можете источник указать?

Посоветуйте, пожалуйста... (весь в сомнениях)



Вопросы в следующем - есть ли разумное зерно в подзарядке АКБ на машине с системой старт-стоп? Или лучше туда и не лезть, там и так все по уму?

Не приведет ли подзарядка к тому, что упомянутые "мозги" скривеют?

Если все-таки подзаряжать - зарядник прямо на выводы АКБ накидывать или подключать так, чтобы ток проходил через датчик в минусовой шине? (может быть мозги учтут доп.заряд в этом случае?)

Есть смысл только если вам не хватает поездок для полного восполнения потраченной энергии. Т.е. батарея разряжается больше чем заряжается. для этого надо постоянно знать какой напряжение на клеммах. Контролировать лучше через несколько часов после поездки, к примеру каждое утро. Если после полного заряда напряжение было на клеммах 12,8 В, а в процессе эксплуатации на машине оно постепенно снижается до 12,5 В. Вот тогда и ставите на зарядку.

У вас AGM или EFB батарея? Такие непростые батареи еще надо уметь правильно заряжать что бы не навредить им. Для этого и зарядное устройство я думаю не каждое подойдет. Если заряжать правильно то ничего страшно не будет. НО только ПРАВИЛЬНО! Вот к примеру почитайте - https://www.drive2.ru/l/5914573/

Не зная устройства контроллера для зарядки сложно дать совет, можно перестраховаться и на момент зарядки снимать клемму. Но если заряжать правильно, как это делает машина то можно и не снимать ничего.

 

[Ёжж]

Вопросы в следующем - есть ли разумное зерно в подзарядке АКБ на машине с системой старт-стоп? Или лучше туда и не лезть, там и так все по уму?

На мой скромный взгляд, "чисто для перестраховки" исправно работающий "организм" оперировать не нужно.

 

[raror]

Ситуация разные бывают. Я вот вижу что с пандорой, ее модулем GSM и другими гаджетами, у меня ток потребления больше, чем его машина восполняет. Напряжение неуклонно падает с каждым днем. Заряжаю варту до упора - 12,9 В, через день к утру оно 12,8 В, каждый день езжу по делам по городу на не особо большие расстояния, на второй день утром уже 12,7 В, пару дней езжу, к утру уже 12,6 В. Еще пару дней и напряжение падает до 12,5 В.....

Что бы не потерялась памятку выложу здесь:

 

[-xxx-]

Поставил в четверг на той неделе аккум, заряженный до 12.6В. Проехал 300км и поставил машину на стоянку. Вот уже 5 дней её не трогаю, на улице не ниже -5, напряжение 12,1В... Жрется батарейка-то... Похоже пандора 3700 кушает

 

[raror]

Поставил в четверг на той неделе аккум, заряженный до 12.6В. Проехал 300км и поставил машину на стоянку. Вот уже 5 дней её не трогаю, на улице не ниже -5, напряжение 12,1В... Жрется батарейка-то... Похоже пандора 3700 кушает

Срочно на зарядку, обрастают сульфатом пластины. Не рекомендуется на долго оставлять батарею ниже 12,5 В.

 

[igor2013]

Но если заряжать правильно, как это делает машина то можно и не снимать ничего.

На машине АКБ заряжается не правильно.
За лето наездил 6 тыс. км. А с первыми холодами пришлось снимать АКБ и заряжать. За две недели уже три раза снимал и заряжал. Сдохла АКБ за 2,5 года. В четверг жду новый Зверь 77 Ач.

 

[raror]

А что неправильного в машинной зарядке?

В мох подблоках есть выбор способа зарядки - обычная батарея с жидким электролитом, AGM и EFB, электроника сама выбирает режим зарядки под каждую технологию

 

[-xxx-]

Срочно на зарядку, обрастают сульфатом пластины. Не рекомендуется на долго оставлять батарею ниже 12,5 В.

К сожалению, это не возможно ещё 5 дней. Так что похоже будет своего рода эксперимент по выживаемости батареи в условиях низких температур и жрущих потребителей

 

[igor2013]

А что неправильного в машинной зарядке?

В мох подблоках есть выбор способа зарядки - обычная батарея с жидким электролитом, AGM и EFB, электроника сама выбирает режим зарядки под каждую технологию

Когда машина динамично передвигается большую часть пробега и при этом дохнет АКБ. Или электроника загубила или жара.

 

[raror]

К сожалению, это не возможно ещё 5 дней. Так что похоже будет своего рода эксперимент по выживаемости батареи в условиях низких температур и жрущих потребителей

Если вы видите на удалении что напруга падает то и завести ее можете на удалении? По приезду попробуйте десульфацией прогнать если зарядка позволяет.

Когда машина динамично передвигается большую часть пробега и при этом дохнет АКБ. Или электроника загубила или жара.

Или ток утечки большой

 

[igor2013]

Или ток утечки большой

Ток утечки не мерил, а стоило бы. Но за 2,5 года поменялся только радар-детектор на другую модель. При большом токе утечки, АКБ в первую же зиму разрядился бы. При покупке авто у ОД устанавливались доп сигнализация, видеорегистратор, парктроники. Сразу же поставил радар-детектор и небольшой сабвуфер под сиденье (управляющий провод от розетки в подлокотнике).

 

[ZZZ]

Вот вы скажите, откуда вы черпаете сведения для своих высказываний? Можете источник указать?

Почитываю по работе научную литературу. Маркетологи двигают кальциевую технологию скрывая ее недостатки. Не так уж давно пол страны годами ездило на подольских батареях.

Если заряжать правильно то ничего страшно не будет. НО только ПРАВИЛЬНО!

Правильно это импульсным реверсивным током, как минимум раз в год для снятия сульфатации. Лично вытягивал батареи с того света. Инструкция "Тюмени" не дает ответа, что делать если батарея "кипит", плотность не повышается, но еще далека от начальной 1.28
Есть такой термин "поверхностный заряд" это заряд в автомобиле или зарядником на основе высокочастотного трансформатора. Старый древний трансформаторный зарядник с одно-полупериодным селеновым выпрямителем малым током хоть как-то снимал сульфатацию.

В общем зарядник должен быть действительно правильным с отдельным режимом "десульфатация". На предыдущей машине с Вебасто, 90А "Medalist" Са+ отработал 6 лет, хранился 19 месяцев пока машина была в продаже и был продан вместе с автомобилем в состоянии с "зеленым глазом".

 

[Дима_89]

Похоже гении русского языка писали эту инструкцию:

 

[raror]

Почитываю по работе научную литературу.

Во как.... век живи, век учись... Очень хочется почитать "труды" этих научных деятелей. Вы можете написать названия статей и кто написал, фамилию с инициалами? Поищу их в интернете... А если есть возможность, выложить сюда цитаты из этих трудов.

Правильно это импульсным реверсивным током, как минимум раз в год, для снятия сульфатации. Лично вытягивал батареи с того света.

.

Разве так правильно заряжать батареи технологии AGM и EFB? Насколько я помню по статьям их правильно заряжать в несколько этапов, где контролируется максимальное напряжение на клемах и ток, и где меняется ток и напряжение поэтапно. А вы режим десульфатации для обычных аккумуляторов с жидким электролитом, без контроля за напряжением, где значение может подниматься до 16 Вольт, предлагаете в качестве правильного метода подзарядки AGM батарей... Ваша методика - http://avtoakkumulyator.ru/автомоби...t-sulfataciyu-plastin-akkumulyatornyx-batarej применима в качестве десульфатации обычных батарей, с жидким электролитом, когда в этом возникла необходимость, но никак не в качестве частых зарядок в стационарных условиях батарей AGM и EFB, да и обычных то же....




Как понять заряжать импульсным током? Импульс тока до какой величины и какой продолжительностью, какой формы? И главное с какой целью, делать кратковременные скачки тока? И какое напряжение при этом будет на клеммах у батареи что касательно AGM и EFB играет очень важную роль - http://www.avtomotiv.ru/article.php?id=gel-agmObsluzh !? В этой же статье написано почему нельзя открывать крышку.

Как понять заряжать реверсивным током? Реверс это когда ток меняет направление, т.е. заряжать при этом меняя полярность на клеммах, чего не может быть в нашем случае, так как у нас ток постоянный, а не переменный, т.е. протекает в одном направлении при заряде. Может вы хотели написать - чередовать периоды заряда, периодами разряда, под какой нибудь нагрузкой?

Если содержать батарею в комфортных условиях (касательно AGM - не нагревать ее свыше +45 гр С, т.е. купить термочехол для нее), и надолго не оставлять разряженной, постоянно контролировать напряжение на клеммах - а это основная причина сульфатации -

http://www.skladtrans.ru/168,

http://www.megabat.ru/company/press-room/publications/97.html,





то и обрастание крупными кристаллами сульфата будет минимальным. И не придется делать десульфатацию.



Технология EFB:

http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/technology/tech-commercial-vehicles/efb/

http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/technology/tech-automotive/efb-technologie/

http://www.alfaakb.ru/efb/




Технология крышки с лабиринтной системой Varta. это к разговору о том почему нельзя вскрывать батарею даже если вы нашли крышки под этикеткой и для чего эти крышки:

http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/technology/tech-commercial-vehicles/labyrinth-lid-technology/





Технология серебряно-кальциевого сплава:

http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/technology/tech-commercial-vehicles/calcium-silver-technology/




Касательно того для чего сначала применяли сурьму и мышьяк в пластинах, а потом стали вместо них применять кальций и серебро:

http://www.autoopt.ru/articles/products/1919360/

http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p29accumulator.shtml

 

[ZZZ]

raror, Естественно проблема сульфатации касается традиционно, используемых на среднем классе батарей с жидким электролитом. AGM, VRLA и пр. технологии отдельная тема, для этих батарей необходим датчик на клемме и процессор. Думаю людей кто ставит такие батареи на Тигуан один на сотню.
Касательно кальция в составе активной массы, то он не участвует в химических реакциях, не добавляет электропроводности, снижает количество свинца и масса-габаритные характеристики при этом увеличивает емкость и зарядно\разрядный ток. Свнец на столько размазан по поверхности что реакция восстановления при определенных условиях становится невозможной.
raror В ваших ссылках много маркетинговых материалов. Можно углубиться в адаптивный заряд. Но в общей массе это слишком специфичная тема.
Пытаюсь донести главное: зарядник за 1.5-2 тыс руб. и сутки двое десульфатации один два раза в год способны почти вдвое продлить срок службы батареи.

 

[raror]

Приведите не маркетинговые статьи. Я же предлагаю выложить научные изыскания где вы берете знания.

 

[_anatoly]

Здравствуйте. Прошу совета.
Тигуан 2013г. 1,4 150л.с. DSG с системой старт-стоп.
Старый аккумулятор тупит, есть желание заменить.
Нужно ли подбирать аккумулятор с надписями старт-стоп?
Поглядываю на этот вариант - Tyumen Battery 6СТ-64L о/п
Ссылка - http://www.42unita.ru/catalog/avtomobilnye_akb_tyumen_battery/Akkumulyator_PREMIUM_6ST_64L_o_p_a9e
Цена приемлемая и отзывы хорошие, но для старт - стоп он не заточен, как я понял.

Оправдан ли мой выбор? Если не оправдан, посоветуйте лучший вариант по приемлемой цене. Проблема запуска при низких температурах актуальна. Бывает и за -30.

 

[Дима_89]

_anatoly, может ну ее зимой, эту функцию старт-стоп? Тогда любой АКБ подойдет. У самого такой нет, по-этому плюсов зимой не представляю

 

[_anatoly]

_anatoly, может ну ее зимой, эту функцию старт-стоп? Тогда любой АКБ подойдет. У самого такой нет, по-этому плюсов зимой не представляю

Да я тоже не фанат этой фишки. Прикол в том, что она по умолчанию включена и каждый раз требует нажатия кнопки для отключения. А я всегда про это забываю.
Она зимой не работает, но за лето и осень способна посадить батарею основательно. (Не только она, конечно.)
Как бы там не было, она есть. Отключить ее сложно, а аккумулятор менять нужно. Вот и встала проблема выбора.

Кстати, к старт-стопу привыкаешь. Вполне удобно, после первых месяцев освоения.

 

[ZZZ]

Приведите не маркетинговые статьи

http://pandia.ru/text/78/091/21684.php
raror, Вы случаем не сотрудник Тюменского аккумуляторного ?