Давно взял за правило менять масло не во время прохождения ТО, а каждые 7-8тыс. км. Поскольку Tiguan II для меня машинка новая и малознакомая (с точки зрения ее устройства), пытался найти в интернете подсказки. НЕ НАШЕЛ. в результате разобрался сам и решил поделиться опытом. К сожалению, фоток не делал, поскольку хорошая мысль всегда приходит задним числом. Пожтому просто пошаговая инструкция.
1) Заказываем через любой интернет-магазин три расходника: пробку поддона, воздушный фильтр, маслянный фильтр (сам фильтрующий элемент, поскольку фитльтр разъемный). Вот их номера по каталогу VAG:
маслянный фильтр
03N 115 562
воздушный фильтр
5Q0 129 620 C
пробка
N 908 132 02
Масло брал в фирменном магазине Liqui Moly, Но масло - дело вкуса, поэтому выбирайте, кому, что нравится.
2) С помощью подъёмника/домкрата/ямы/эстакады (в зависимости от наличия) получаем доступ под днище авто и снимаем защиту двигателя. Штатная крепится на 7 болтах на 13", и семи саморезах со шлицом под звездочку. Защита достаточна тяжелая, хоть и пластиковая, будте аккуратны.
3) головкой на 17 (если не путаю), отворачиваем пробку (она находится по центру в задней части поддона. Поддон, между прочим, тоже пластиковый!!! Не забудте емкость для отработки.
4) пока стекает масло, можно заняться воздушным фильтром. Откучиваем штук 10 винтов с помощью отвертки со заездочкой, поднимаем крышку корпуса филтьтра, выкидываем старый фильтр, вытираем гряз и пыль, ставим новый фильтр, закручиваем на место крышку.
5) А вот теперь самое интресное. Маслянный фильтр находится в нижней части моторного отсека и направлен вниз, не наверх, как на пердыдущих Тигуанах. С одной сторны, это удобнее, с другой... Дело в том, что прямо под фильтром проходит жгут из каких-то проводов, а также контактный разъем датчика то ли температуры, то ли давления масла. чтобы добраться до фильтра, нужно провода убрать в сторону.
Я для этого освободил пистон крепежного кольца, через который проходят мешающие нам провода, и пластиковым жгутом притянул их временно к корпусу вентилятора охлаждения. Отсоединять провода от датчика не стал, хотя, вероятно, лучше было бы отсоединить.
Все, теперь доступ к фильтру свободен. НО... тут я допустил самую фатальную ошибку. Дело в том, что в крышке фильтра есть сливна пробка, которую я не заметил. Она рассчитана на головку под 13, нолько узкую, стандартная не подойдет, не пролезет в отверстие вокруг пробки.Короче, я сразу при помощи ключа на 21 стал откручивать саму крышку. И получил примерно 500 мл отработки себе на голову, на провода, датчик, и на все, что только можно.
Так что не забудте сначала спустить масло через пробку, а потом уже откручивайте крышку фильтра. Ну а после этого все остальное просто: меняем уплотнительные кольца на крышке и на пробке (входят в комплект фильтрую.щего элемента), меняем сам элемент, предваритеьлно очистив все от старого масла, и закручиваем крышку с уже установленным фильтром на место. ВНИМНИЕ: на перетяните. Там на крышке указан момент затяжки: 25 + 5 Нм. Лучше исползовать динаоаетричесий ключь. можно и на глаз, если уверены в своем чувстве меры.
6) закрепляем обратно проводку, и вуаля!, можно лить новое масло. Ой, нет, стоп, а пробку поддона не забыли? Там тоже аккуратно с моментом затяжки, как я говорил, поддон из пластика.
7) Выливаем смело пятилитровую канистру, ждем, пока масло сольется вниз, а еще лучше - пускаем на несколько секунд движок, чтобы масло закачалось в фильтр. Теперь можно долить из литровки до рабочего уровня (середина щупа). Ставим на место защиту, убедившись в отсутствии течи.
Привет автосервисам. Наша чистая экономия - 2,5 тыс. за работу и еще процентов 30-40 от цены запчастей и масла, и того около 3-4 тысяч рублей.
Х.З. ВСЕ ЭТО ЗАЧЕМ...).
) тыс. за работу и еще процентов 30-40 от цены запчастей и масла, и того около 3-4 тысяч рублей.
