Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)

[raror]

Высказывалась мысль, что напряжение должно быть выше чем дает этот аппарат... еще странное поведение (для меня):

на ТО дилер сказал, что есть недозаряд аккумулятора (когда рассказал что на габаритах и радио - машина уходит в сон через 2 с небольшим часа, ключ вставлен и повернут соответственно)..

купил эту игрушку, после дилера было за 3 недели две поездки в каждую сторону по 90км и несколько коротких (до от 5 до 30км)..

снял аккум, поставил на зарядку.. через 30мин аппарат заявил что все ок.. поставил обратно.. несколько коротких поездок и результат почти 3 часа..

толи аккум уже того.. толи зарядка не та.. раньше спокойно 4 часа было (первый год эксплуатации)

Если сильно разряженный аккумулятор быстро заряжается стационарной зарядкой в гараже, это признак сильной сульфатации (ну или обсыпании активной массы) пластин и соответственно его маленькой остаточной емкости. Поэтому его и не хватает надолго. Был бы тестер то не гадал бы. В принципе можно и нагрузочной вилкой в магазине проверить, только для начала надо бы полностью зарядить аккумулятор.

В теории ток перетекает в ту емкость где напряжение меньше. Т.е. на заряднике достаточно что бы напряжение было больше 13,8 В (это то напряжение которое АКБ в максимуме обычно получает) и уже зарядка будет. А вообще у всех зарядных устройств основанных на принципе заряда постоянным напряжением, стандарт напряжения 14,5 - 14,8 В.

 

[KAN©]

Сила тока это "А" напряжение это "В" .

В курсе.
Про зависимость в курсе. М.б. сумбурно...

Цитата:
Сообщение от KAN©
При долгой зарядке - ручная или авто не важно сила тока подающаяся на клеммы начинает повышатся.
На старом дохлом выдавала аж 15В.
Электричество, похоже далеко не ваш профиль

Ещё раз попытаюсь.
Старый Баннер в попытке зарядить зарядник выдавал аж 15В, но умерла, так умерла.

Электроника УЗС-П-12-6,3

Вот такой

но может дурить т.к. содержит доисторические электролиты К-50-6, срок службы которых давно истек.

С года 2001.... И что делать?

Т.е. при определенных навыках позволяет адаптировать авторежим под кальциевый.

Как?

Добавлено через 3 минуты

Т.е. на заряднике достаточно что бы напряжение было больше 13,8 В (это то напряжение которое АКБ в максимуме обычно получает) и уже зарядка будет.

Завожу Тиг с утра гена выдает 14,2 В.
Проехался - 13,9 В.
Это нормально?

 

[SEG13]

В курсе.
Про зависимость в курсе. М.б. сумбурно...

Я отвечал вашими же символами .

 

[KAN©]

Я отвечал вашими же символами .

Ну да... попутал

При долгой зарядке - ручная или авто неважно, сила тока подающаяся на клеммы начинает повышаться.

Правильно читать напряжение )))

 

[raror]

Завожу Тиг с утра гена выдает 14,2 В.
Проехался - 13,9 В.
Это нормально?

Вполне. В сильные морозы ( к примеру -30 гр.) с утра напряжение будет чуть повыше, примерно 14,4 - 14,5 В. По мере прогрева двигателя, зарядки АКБ или увеличения включенных потребителей, либо уменьшения оборотов двигателя, напряжение будет падать. На генераторе есть поправка на температуру. У меня падает до 13,7 В. У кого система старт-стоп и умный генератор с управлением по Lin шине, то там сложнее процессы и напряжение может повышаться до 14,8 Вольт и зависит от многих параметров.

 

[ZZZ]

С года 2001.... И что делать?

Заменить электролиты
220 мкФ 25 В - 3 шт.
100 мкф 16 В -1 шт.

Как?

На максимальном токе в ручном режиме покрутить оба резистора тот который меняет заядный ток выставить 6,5 А
Вторым резистором в автомате на зарядном токе 2 А проверить и отрегулировать порог отключения 16 - 16,5 В

 

[igor2013]

На кальцевую батарею надо давать 16 В. Возьмите ареометр и поймете, что 14,4 В не поднимет плотность у не новой батареи хотя бы до 1.25.

 

[raror]

да ну...

Добавлено через 6 минут
Такими советами можно испортить батарею, после 15 Вольт у АКБ с содержанием кальция начинает кипеть электролит и уровень будет постепенно уменьшаться, со временем оголятся пластины. Это хорошо если есть пробки и можно долить дистилят. А вообще плотность вполне доходит до положенных 1,27 и при 14,5 Вольтах.

 

[igor2013]

да ну...

Добавлено через 6 минут
Такими советами можно испортить батарею, после 15 Вольт у АКБ с содержанием кальция начинает кипеть электролит и уровень будет постепенно уменьшаться, со временем оголятся пластины. Это хорошо если есть пробки и можно долить электролит. А вообще плотность вполне доходит до положенных 1,27 и при 14,5 Вольтах.

Ну да...

Хорошо тронутую сульфатацией батарею не зарядишь 14,5 вольтами. При 15 В кальциевая еле кипит.
Предлагаю заряжать так. Если за сутки 14.5 В не могут поднять плотность до 1.25, то поднять напряжение до 15 В. Если и это не помогает, то поднять до 16 В. Постоянно контролировать плотность, пока не будет 1,25-1,27. Так возможно восстановить кальциевую батарею.
Если плотность не растет при 16 В, то батарея сильно засульфацировалась, лучше взять новую.
16 В допустимо для кальциевых.
15,2 В допустимо для гибридных.

 

[KAN©]

Предлагаю заряжать так. Если за сутки 14.5 В не могут поднять плотность до 1.25, то поднять напряжение до 15 В. Если и это не помогает, то поднять до 16 В. Постоянно контролировать плотность, пока не будет 1,25-1,27. Так возможно восстановить кальциевую батарею.

Если учесть, что плотность измерять надо при температуре электролита при +20, а после кипения батареи на это уйдёт минимум часа 2-3, то на эти эксперименты уйдут не одни сутки.

Хотя... пока есть акк с пробками можно поэкспериментировать. Новый Мутли - имеет лабиринт, так что там эксперимент не проведёшь.

 

[raror]

Я по молодости поэксперементировал с доливками дистиллята и даже электролита, замерами ариометрами и контактами с кислотой, и чего как то больше не хочется этим заниматься. И вообще не стоит до фанатизма усложнять процесс зарядки аккумулятора.

А вообще у исправной батареи напряжение соответствует плотности, поднимается напряжение на клеммах - растет плотность и наоборот.... Что бы понять уровень заряженности надо подождать несколько часов после зарядки. К примеру как то так:

http://pitstopchel.ru/pokraska-avto...lya-avtomobilya-nuzhno-zaryazhat-ili-net.html

.

 

[KAN©]

Я по молодости поэксперементировал с доливками дистиллята и даже электролита, замерами ариометрами и контактами с кислотой, и чего как то больше не хочется этим заниматься. И вообще не стоит до фанатизма усложнять процесс зарядки аккумулятора.

Аналогично, коллега.
Даже подольский сухозаряженый покупал в 94 году(только на обмен) и далее по списку.

Табличка, конечно гуд, но про плотность 1,28 неоднозначно - страна у нас большая от Салехарда до Сочи.

 

[raror]

Табличка приблизительна и зависит от той плотности которую зилил на заводе. В Азии к примеру где жара, практикуют на 100% заряженном АКБ выставлять плотность 1,25. В Европе 1,27. У нас в России в основном 12,7-1,28, но могут и до 1,30 подгонять для северных районов. Главное понять смысл - плотность напрямую взаимосвязана с напряжением на клеммах.

 

[igor2013]

Главное понять смысл - плотность напрямую взаимосвязана с напряжением на клеммах.

Raror приветствую.
Напряжение на батарее 12,3 В. Измеряю плотность-в крайних банках 1,17, в остальных 1,20-1,22. Ставлю 14,4 В - плотность не растет. Ставлю 15 В - все средние банки начинают расти до 1,23, крайние на месте - 1,17. Ставлю 16 В - за 10-12 часов крайние выросли до 1,23, средние до 1,26. Еще бы погонял, но батарею забрали, нужна была (Аком 6 СТ-62 VL такая вроде была).

 

[Дима_89]

igor2013, это расбалансированные банки. По хорошему, нужно сначала отдельно зарядить крайние банки, до уровня средних. А потом продолжить общий заряд. Но не всегда имеется такая возможность, и еще меньше у народа желания ковырять АКБ.
Если не выравнивать банки, то при заряде, слабые будут еще не заряжены, а у нормальных пойдет перезаряд с кипением, что сильно сказывается на здоровье АКБ.
Кстати, реальная емкость АКБ равна емкости самой слабой банки.

Добавлено через 6 минут

Главное понять смысл - плотность напрямую взаимосвязана с напряжением на клеммах.

Уточню:
Напряжение банки=0,84+плотность.
Для исправного АКБ, конечно.

 

[Jettochkin]

Если сильно разряженный аккумулятор быстро заряжается стационарной зарядкой в гараже, это признак сильной сульфатации (ну или обсыпании активной массы) пластин и соответственно его маленькой остаточной емкости. Поэтому его и не хватает надолго. Был бы тестер то не гадал бы. В принципе можно и нагрузочной вилкой в магазине проверить, только для начала надо бы полностью зарядить аккумулятор.

В теории ток перетекает в ту емкость где напряжение меньше. Т.е. на заряднике достаточно что бы напряжение было больше 13,8 В (это то напряжение которое АКБ в максимуме обычно получает) и уже зарядка будет. А вообще у всех зарядных устройств основанных на принципе заряда постоянным напряжением, стандарт напряжения 14,5 - 14,8 В.

2000р за тестер.. только для своего покупать накладно... а как еще можно оценить аккумулятор? имею к примеру обычный мультиметр

 

[igor2013]

2000р за тестер.. только для своего покупать накладно... а как еще можно оценить аккумулятор? имею к примеру обычный мультиметр

Заряди батарею по максимуму, тем устройством, что у тебя есть. Потом подключи нагрузку, например 55-ваттную лампочку. Следи за сколько часов напряжение понизится до 10,8 В. Ниже нельзя.

 

[raror]

2000р за тестер.. только для своего покупать накладно... а как еще можно оценить аккумулятор? имею к примеру обычный мультиметр

В магазинах по продажам АКБ есть нагрузочные вилки с вольтметром. Даешь нагрузку на 10 секунд и смотришь до скольки вольт просядет батарея. Должно быть не ниже 10,5 В приблизительно, чем выше, тем лучше. Только для начала нужно полностью зарядить батарею. А еще в магазинах вилки разные, одни на 170-190 Ампер, другие и до ста ампер не дотягивают и продавцы обычно замеряют не более 5 секунд, хитрят. Вообще при покупке новой батареи надо обращать внимание на напряжение на клеммах аккумулятора. Желательно что бы оно было 12,7 Вольт и выше.


А тестер хоть и дорогой, но гораздо удобнее и нагляднее нагрузочной вилки. За пять секунд покажет состояние батареи - косвенно остаточную емкость в виде жизни батареи в процентном состоянии. Ты ему задаешь вручную тот ток который он должен с завода выдавать судя по надписи на корпусе, а тестер делает замер реального тока и по разнице выдает вердикт. Кроме того он показывает внутреннее сопротивление у батареии, которое говорит о сульфатации пластин. Конечно все это с какой то погрешностью но при этом довольно точно характеризует состояние аккумулятора. При покупке новой батареи это вообще не заменимая вещь.

Добавлено через 1 минуту

Заряди батарею по максимуму, тем устройством, что у тебя есть. Потом подключи нагрузку, например 55-ваттную лампочку. Следи за сколько часов напряжение понизится до 10,8 В. Ниже нельзя.

Лампочка только может перегореть в любой момент когда отвлечешься. И надо не спать ночью ждать когда сядет напряжение.

Добавлено через 1 минуту

Raror приветствую.
Напряжение на батарее 12,3 В. Измеряю плотность-в крайних банках 1,17, в остальных 1,20-1,22. Ставлю 14,4 В - плотность не растет. Ставлю 15 В - все средние банки начинают расти до 1,23, крайние на месте - 1,17. Ставлю 16 В - за 10-12 часов крайние выросли до 1,23, средние до 1,26. Еще бы погонял, но батарею забрали, нужна была (Аком 6 СТ-62 VL такая вроде была).

Это дефект батареи. Так не должно быть.

 

[Ярик81]

Хочу перестраховаться. Не знаю обслуживал ли АКБ предыдущий хозяин или нет. Есть зарядное автоэлектрика t-1021. Ток заряда до 7.5а а ограничение напряжения 16.4 в ручном режиме и 14.6 в автомате.
Думаю зарядить аккумулятор Тига не снимая с машины. Правильно ли я понял, что беру и ставлю зу в режим автомат, включаю в сеть и подсоединяются клеммы. Для бортовой сети же ничего страшного в напряжении 14.6 в при зарядке аккумулятора? На автомате нужно погонять часов 10-12 пока стрелка амперов до 0 не опустится?
Кстати, напряжение на АКБ меряется при выключенных потребителях и незаведенном двигателе? Стоит ли доверять значениям напряжения, которое магнитола показывает в сервисном режиме?

 

[mgl]

А если батарея не обслуживаемая, то у нее ведь нельзя открыть крышки, если я не ошибаюсь.
Как в этом случае ее подзарядить ?
Газы как выходить будут ?