SauberF1
Гуру
Замена тормозной жидкости
Комплектующие:- Тормозная жидкость - B000750M3 (возможно, 2 шт. – см. описание процедуры)
- Пылезащитный колпачок – 211611483 (если вдруг потеряете)
- Ключ с головками на 11 и 17 мм (17 мм в случае снятия колёс, желательно с удлинителем)
- Рожковый ключ на 11 мм
- Динамометрический ключ 6-30 Н∙м (понадобится значение 10 Н∙м)
- Динамометрический ключ 40-200 Н∙м (если предполагается снятие колёс, понадобится значение 140 Н∙м)
- Специальные приспособления серии VAS 6564 (если снимаете колёса при замене, то не потребуется)
- Устройство заполнения и прокачки тормозов VAS 6860 (ага, конечно, у всех такое дома стоит)
- Шприц (ёмкость по вкусу)
- Трубка прозрачная 2 м (размерность в районе Ф5/8 мм)
- Ёмкость для сбора старой тормозной жидкости (не менее 1 л, лучше чуть больше, либо переливать по мере заполнения)
- Перчатки резиновые/тканевые
- Влажные салфетки
- Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон) - много
Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.
Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.
Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.
Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.
Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.
Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.
Удаление старой жидкости:
Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.
Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.
Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.
В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.
Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.
При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.
Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.
Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.
Передний мост:
Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.
Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.
На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.
Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.
Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.
Надеть обратно защитный колпачок.
Повторить процесс для переднего правого колеса.
Задний мост:
Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.
Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.
Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.
Надеть защитный колпачок обратно.
Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.
Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.
Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.
Провести функциональную проверку во время тест-драйва.
Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.
Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.
Общие замечания по моему способу замены:
Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.
Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.
Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.
Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.
По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.
Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.
PDF-файл на Яндекс.Диске
Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.
