Низкое Давление Масла (Красная лампа!)

[titanik]

Насчет моториста согласен, поэтому и стараюсь разобраться самостоятельно.
По цветам вкладышей я по каталогу смотрел, там большинство цветов и не дождаться даже по доставке, то есть получается вообще вкладыши могут разной толщины быть на постелях?
А сам блок с затянутыми бугелями и колено я возил к мужику, у которого опыт токарки вся жизнь, нутрометры микрометры и все дела.
Он измерения проводил, эллипсность минимальная, посадочные отверстия одинаковые его рекомендация и была вкладыши KS 2.500-2.504
Вопрос, 0.025 золотая середина это какой зазор? На вкладыш и тепловой или только на тепловой? Общий или с каждой стороны шейки по 0.025, то есть радиально?
У меня же вроде бы так и получается, если зазор 2.525 на сторону из которых вкладыш 2.500-2.504
Щас то мне что делать?

зазор по Эльзе для мотора CAWA, например, 0.017 - 0.037. Зазор измеряется ниткой Пластигейт. У тебя могут быть другие цифры, но не сильно отличающиеся. Колено собирается с нитками, вставленными под шейки колена и сжимается обоймами (всеми) с положенным усилием. Потом снова все разбирается и по табличке смотрят степень сжатия. Погугли технологию. Это если делать по уму и для себя, а не собрать кое как и в продажу.
Все толщины и зазоры именно согласно маркировке на колене и блоке. Колено можно сделать более менее одинаково, шейки в блоке невозможно, поэтому на одном блоке все вкладыши могут быть разной толщины. Если все соблюсти и зазоры сделать в пределах данных по Эльзе, то работать будет не хуже заводской сборки.
Что делать тебе сейчас даже не знаю.....
Дифицит оригинальных вкладышей решить можно. Пока контролируй давление на холостых. Если при Т масла 86-90 градусов давление будет ниже 0,6, значит готовься снова разбирать мотор((((
Давление на рабочих оборотах контролирует датчик.

 

[Егор Дударев]

зазор по Эльзе для мотора CAWA, например, 0.017 - 0.037. Зазор измеряется ниткой Пластигейт. У тебя могут быть другие цифры, но не сильно отличающиеся. Колено собирается с нитками, вставленными под шейки колена и сжимается обоймами (всеми) с положенным усилием. Потом снова все разбирается и по табличке смотрят степень сжатия. Погугли технологию. Это если делать по уму и для себя, а не собрать кое как и в продажу.
Все толщины и зазоры именно согласно маркировке на колене и блоке. Колено можно сделать более менее одинаково, шейки в блоке невозможно, поэтому на одном блоке все вкладыши могут быть разной толщины. Если все соблюсти и зазоры сделать в пределах данных по Эльзе, то работать будет не хуже заводской сборки.
Что делать тебе сейчас даже не знаю.....
Дифицит оригинальных вкладышей решить можно. Пока контролируй давление на холостых. Если при Т масла 86-90 градусов давление будет ниже 0,6, значит готовься снова разбирать мотор((((
Давление на рабочих оборотах контролирует датчик.

Спасибо большое! Хотя бы понятно теперь, что за процедура, как должна протекать и как ее проконтролировать.
Ну вроде на холостых норм щас, не 1.5 конечно, но не меньше 1 даже при 100 градусах.
А по поводу периодически выскакивающей масленки на новом оригинальном датчике есть мысли? Обороты разные, за 400км было два раза. Может ли быть такая кратковременная просадка по давляку, учитывая что на замерах у нас все гуд или все таки новый датчик и оригинальный может такие шутки шутить?

 

[titanik]

Спасибо большое! Хотя бы понятно теперь, что за процедура, как должна протекать и как ее проконтролировать.
Ну вроде на холостых норм щас, не 1.5 конечно, но не меньше 1 даже при 100 градусах.
А по поводу периодически выскакивающей масленки на новом оригинальном датчике есть мысли? Обороты разные, за 400км было два раза. Может ли быть такая кратковременная просадка по давляку, учитывая что на замерах у нас все гуд или все таки новый датчик и оригинальный может такие шутки шутить?

контроль давления масла происходит исключительно на оборотах выше 1800. Поэтому если при сбросе газа обороты еще 1800, например, а давление уже 1,3 например - вот и моргание.
Если бы ты не менял балансиры, то я бы грешил на них, а так ...поменяно всë, что можно. Я не знаю твой мотор досконально, есть отличия от современных TSI. Исследуй верхние потребители масла- кронштейн распредвалов, если есть "морковка" под масляным фильтром. В общем кто то травит...
Кстати, если после первого зажевывания вкладышей ты не вынимал балансвалы, то все их сетки 100% засраны стружкой. Их практически не промыть никак и вынимать -вставлять лишний раз тоже накладно, да и нельзя по той же Эльзе.
Хотя если аккуратно со стороны снятой акпп выколачивать, то можно))
3 года назад занимался сам подобным, посмотри записи эту и выше-ниже по списку. Может найдешь что то полезное.
https://www.drive2.ru/l/597633499037443253/

 

[Егор Дударев]

контроль давления масла происходит исключительно на оборотах выше 1800. Поэтому если при сбросе газа обороты еще 1800, например, а давление уже 1,3 например - вот и моргание.
Если бы ты не менял балансиры, то я бы грешил на них, а так ...поменяно всë, что можно. Я не знаю твой мотор досконально, есть отличия от современных TSI. Исследуй верхние потребители масла- кронштейн распредвалов, если есть "морковка" под масляным фильтром. В общем кто то травит...
Кстати, если после первого зажевывания вкладышей ты не вынимал балансвалы, то все их сетки 100% засраны стружкой. Их практически не промыть никак и вынимать -вставлять лишний раз тоже накладно, да и нельзя по той же Эльзе.
Хотя если аккуратно со стороны снятой акпп выколачивать, то можно))
3 года назад занимался сам подобным, посмотри записи эту и выше-ниже по списку. Может найдешь что то полезное.
https://www.drive2.ru/l/597633499037443253/

Да вот сейчас и опору распредвалов новую воткнули и морковку тоже новую и орига и то и другое.
Балансиры ставил новые уже после того, как зажевало в первый раз. После повторной фигни, когда чуть задрало коренные, левый баланс доставали, неизменно идеальным остался и сетки чистые, правый баланс вроде не доставали.
А когда на 1500 оборотах датчик моргает, учитывая начало его работы с 1800 это говорит о неисправности датчика или плывут мозги? Алгоритм работы не могу понять, когда, допустим, было так, что на 1500 и первой передаче лейка вылезла, остановился, а она все горит и на хх, не должна же гореть, ну там датчик неисправен был- факт, но система же не должна его питать получается в этом моменте

 

[titanik]

Да вот сейчас и опору распредвалов новую воткнули и морковку тоже новую и орига и то и другое.
Балансиры ставил новые уже после того, как зажевало в первый раз. После повторной фигни, когда чуть задрало коренные, левый баланс доставали, неизменно идеальным остался и сетки чистые, правый баланс вроде не доставали.
А когда на 1500 оборотах датчик моргает, учитывая начало его работы с 1800 это говорит о неисправности датчика или плывут мозги? Алгоритм работы не могу понять, когда, допустим, было так, что на 1500 и первой передаче лейка вылезла, остановился, а она все горит и на хх, не должна же гореть, ну там датчик неисправен был- факт, но система же не должна его питать получается в этом моменте

опять же я не знаю как в мозгах твоего мотора, на моëм можно скинуть фишку с датчика давления или вообще вкрутить туда болт и счастливо ездить на оборотах ниже 1800. Никто даже не пикнет))
Может и прошивка. У тебя в кронштейне точно один датчик?
Если фиксируется низкое давление, то приборка у меня продолжает пищать пкриодически, даже если переткнуть фишку датчика. Заглушить -завести и опять тихо. Т.е ошибка с фиксацией некоторой сделана.

 

[Егор Дударев]

опять же я не знаю как в мозгах твоего мотора, на моëм можно скинуть фишку с датчика давления или вообще вкрутить туда болт и счастливо ездить на оборотах ниже 1800. Никто даже не пикнет))
Может и прошивка. У тебя в кронштейне точно один датчик?
Если фиксируется низкое давление, то приборка у меня продолжает пищать пкриодически, даже если переткнуть фишку датчика. Заглушить -завести и опять тихо. Т.е ошибка с фиксацией некоторой сделана.

Да, однозначно один черный датчик, у меня же насос нерегулируемый, bzb сильно схож с cawa.
Ну вот с последнего писка проехал 350км и сегодня опять в районе 1500 разово пик-пик-пик и пропала.
С болтом до 1800 такая же история я думаю, потому как если вкрутить мех.манометр, то на хх ни гу-гу, газанешь пикнет, упадут обороты не пикает.
Вот я и думаю, как тогда на неисправном датчике пикнула и потом на хх без писка, просто маячит лейка и все, перезапуск и чисто, ну так было пока датчик не поменял.
Валы еще б/у поставил, вместо задранных, лопатки неменяные в фазике, дизелит при запуске кратковременно.
Вопрос, а про замене впускного коллектора его адаптировать необходимо? Поставил оригу от cdab, рампу еще поменял для этого, форсунки тоже новые, а чек все равно по бедной смеси загорелся.

 

[titanik]

впускной адаптируется сам, если исправен датчик и нет люфтов.

 

[titanik]

По остальному, при таком объëме хаотично сделанного, даже не знаю что советовать.

 

[Егор Дударев]

По остальному, при таком объëме хаотично сделанного, даже не знаю что советовать.

Понял, спасибо большое за консультацию.
Пытаюсь понять только одно, вот мне выдали мой зазор 2.525 на тепло и вкладыш, а допустимый радиальный зазор считается из верх+низ или как? То есть вот у меня получается со всех сторон по 0.025, а верх+низ, 0.05 что ли?
Посмотрел на видео, что пластигейдж зажимают кладя с одной стороны, решил в общем разобраться досконально сам и, возможно, запастись вкладышами и махнуть на то, что нужно, чтобы зазор был минимальный как по заводу. А то мне тоже стало вообще не понятно, про какие-то 0.18 и 0.09 которые мне говорили, учитывая, что таких цифр быть не должно.

 

[titanik]

Понял, спасибо большое за консультацию.
Пытаюсь понять только одно, вот мне выдали мой зазор 2.525 на тепло и вкладыш, а допустимый радиальный зазор считается из верх+низ или как? То есть вот у меня получается со всех сторон по 0.025, а верх+низ, 0.05 что ли?
Посмотрел на видео, что пластигейдж зажимают кладя с одной стороны, решил в общем разобраться досконально сам и, возможно, запастись вкладышами и махнуть на то, что нужно, чтобы зазор был минимальный как по заводу. А то мне тоже стало вообще не понятно, про какие-то 0.18 и 0.09 которые мне говорили, учитывая, что таких цифр быть не должно.

кладя нитку пластигейта в низ вкладыша и прижимая колено , ты фактически приподнимаешь его к верхним вкладышам. Соответственно , я так полагаю (если не прав, поправит кто), что полученный результат расплющивания нитки нужно делить пополам. Это и будет рабочим зазором по центру пары вкладышей. Ну т.е получается 0.012......На каждой шейке своя степень расплющивания из за невозможности технически сделать на блоке пару шейка блока-обечайка одинаковой до сотки по всем плоскостям. Поэтому в одной шейке верхний вкладыш и нижний могут различаться по толщине. Это различие и описывается буквами или цветными точками.
Чтобы получился заводской идеал нужно ставить колено с теми же буквами, что и задранное, но найти его БУ невозможно, а орига стоит непомерно. БУ колено это в любом случае компромисс, но в пределах допусков по масляным зазорам.
Кстати, одинаковость цифр зазора по всем шейкам в Эльзе не прописана.

 

[Егор Дударев]

кладя нитку пластигейта в низ вкладыша и прижимая колено , ты фактически приподнимаешь его к верхним вкладышам. Соответственно , я так полагаю (если не прав, поправит кто), что полученный результат расплющивания нитки нужно делить пополам. Это и будет рабочим зазором по центру пары вкладышей. Ну т.е получается 0.012......На каждой шейке своя степень расплющивания из за невозможности технически сделать на блоке пару шейка блока-обечайка одинаковой до сотки по всем плоскостям. Поэтому в одной шейке верхний вкладыш и нижний могут различаться по толщине. Это различие и описывается буквами или цветными точками.
Чтобы получился заводской идеал нужно ставить колено с теми же буквами, что и задранное, но найти его БУ невозможно, а орига стоит непомерно. БУ колено это в любом случае компромисс, но в пределах допусков по масляным зазорам.
Кстати, одинаковость цифр зазора по всем шейкам в Эльзе не прописана.

То есть получается, что 0.017-0.037 это общий зазор, а если раскидывать относительно центра, то соотвественно этот промежуток поделенный на два?
Ну, учитывая, что на линейке измерительной проволоки такие показатели, как 0.038, 0.050 и тд- да, получается необходимо делить на два получившуюся расплюшку.
И, соответственно, если у меня 0.025 общий то норм, а если это цифра деленная на два, то общий 0.05 и это многовато, хотя предел, как я видел на драйве, 0.09(по крайней мере так писал человек, Эльзой я пользоваться не умею)

 

[titanik]

То есть получается, что 0.017-0.037 это общий зазор, а если раскидывать относительно центра, то соотвественно этот промежуток поделенный на два?
Ну, учитывая, что на линейке измерительной проволоки такие показатели, как 0.038, 0.050 и тд- да, получается необходимо делить на два получившуюся расплюшку.
И, соответственно, если у меня 0.025 общий то норм, а если это цифра деленная на два, то общий 0.05 и это многовато, хотя предел, как я видел на драйве, 0.09(по крайней мере так писал человек, Эльзой я пользоваться не умею)

предел нужно узнавать в Эльзе по коду или серии моторов. Но 0,09 это дофига при любом методе подсчета.
Не надо гадать, нужно просто поставить вкладыши по буквам или цветам и иметь подменное колено которое не шлифовали.

 

[Егор Дударев]

предел нужно узнавать в Эльзе по коду или серии моторов. Но 0,09 это дофига при любом методе подсчета.
Не надо гадать, нужно просто поставить вкладыши по буквам или цветам и иметь подменное колено которое не шлифовали.

Колено я подкинул б/у оригу в допуске, без шлифовки, только полировали.
А в каком месте там наносятся символы?

 

[titanik]

Кстати, на открытые маслофорсунки нужно грешить только тогда, когда на максимальных оборотах давление ниже 3 Бар. По идее, если у нас моторы более менее одинаковые, то максимум должно давить 3,8.

 

[titanik]

Колено я подкинул б/у оригу в допуске, без шлифовки, только полировали.
А в каком месте там наносятся символы?

символы на блоке я сам искал 3 дня, даже не помню где мой товарищ , кто помогал мне с местом и оборудованием нашëл, так все стëрлось, на колене выбиты или нанесены на маховике

 

[Егор Дударев]

По мануалам на bzb на 2000 2.7-4.5 должно быть при 80 градусах, у cawa то же самое, но 2-4.5.
Сейчас на драйве видел на cawa на хх 2.2 и на 2000 2.7 лавочк, холостые поражают, учитывая мои 1.2
где-то читал, что при 2.9 скидывает давляк, но мне кажется это не соответствует действительности. У меня 3.1 вроде было и не больше. А маслофорсы две точно были полностью в открытом и мертвой пружинкой.
Я и маховик менял, ладно хоть старый остался еще лежит в гараже, можно будет поглядеть

 

[titanik]

По мануалам на bzb на 2000 2.7-4.5 должно быть при 80 градусах, где-то читал, что при 2.9 скидывает давляк, но мне кажется это не соответствует действительности. У меня 3.1 вроде было и не больше. А маслофорсы две точно были полностью в открытом и мертвой пружинкой.
Я и маховик менял, ладно хоть старый остался еще лежит в гараже, можно будет поглядеть

не, я имел в виду маховик на самом колене. Ну я так называю эту часть, противоположную стороне звëздочек))))

 

[Егор Дударев]

не, я имел в виду маховик на самом колене. Ну я так называю эту часть, противоположную стороне звëздочек))))

А, блин, а и подумал ну и место выбрал производитель
https://www.drive2.ru/l/649259693130126579/ вот тема, в которой человек пишет про отсечку при 2.9 бар

 

[titanik]

А, блин, а и подумал ну и место выбрал производитель
https://www.drive2.ru/l/649259693130126579/ вот тема, в которой человек пишет про отсечку при 2.9 бар

Может быть. Пружинный клапан на насосе сделать легко. Я как то не задавался этим вопросом. У меня на 5000 х оборотов давит 3,9.
До замены балансиров давило 2,8

 

[Егор Дударев]

Может быть. Пружинный клапан на насосе сделать легко. Я как то не задавался этим вопросом. У меня на 5000 х оборотов давит 3,9.
До замены балансиров давило 2,8

Вопрос.
С вкладышами разобрались, зазоры 0.04, то есть нормалек.
Может быть падение давления масла из-за задиров на постелях распредвалов и задирах на самих распредвалах, следствие это или причина?
В общем у меня задиры на гбц, горе-моторист говорил мол не страшно, теперь планирую поставить новую гбц и валы.