Низкое Давление Масла (Красная лампа!)

[Oleg7777]

Ты как будто меня на Драйве не почитываешь.....)))))

Ты у меня первый в списке кого читаю. Остальные скучные зануды.

 

[SMax]

Да тут целая детективная история. На Драйв2 я больше писатель. ссылки дам.

Просто сам недавно очканул когда красный сигнализатор стал при езде внатяг пищать и писать про давление на приборке. Других необычных симптомов работе движка не было, позвонил Валере итак день и отъездил. Вечером к нему поехал замерили давление на оборотах все ок. Заменили датчик, который был так в масле, ну и все конец сигнализаторам и пискам. Давление ес-но и после смены датчика проверили во всех режимах- норм =)

 

[titanik]

Просто сам недавно очканул когда красный сигнализатор стал при езде внатяг пищать и писать про давление на приборке. Других необычных симптомов работе движка не было, позвонил Валере итак день и отъездил. Вечером к нему поехал замерили давление на оборотах все ок. Заменили датчик, который был так в масле, ну и все конец сигнализаторам и пискам. Давление ес-но и после смены датчика проверили во всех режимах- норм =)

У меня электронный манометр сделан. Всё под контролем онлайн 24/7 )))))

 

[spinoza]

не всегда нужно ориентироваться только на один мотор (буквы мотора). Аналогичные моторы ставятся не только на фольксваген. Нормы давления масла при разных буквенных индексах ДВС -одинаковы. Говорю это не со слов чьих то, а то что перепроверенно сотни раз.. И если мне допустим недостаточно каких либо сведений по мотору, я рою и по другим маркам. Вот пример .Может пригодится.

 

[titanik]

не всегда нужно ориентироваться только на один мотор (буквы мотора). Аналогичные моторы ставятся не только на фольксваген. Нормы давления масла при разных буквенных индексах ДВС -одинаковы. Говорю это не со слов чьих то, а то что перепроверенно сотни раз.. И если мне допустим недостаточно каких либо сведений по мотору, я рою и по другим маркам. Вот пример .Может пригодится.

за все 14 лет не видел, чтобы вентилятлр у меня включался хотя бы раз при температуре 86 градусов. 96 на штатном термосе. А фактически при 98 ми.
Датчик низкого давления.....хммм. Ну вообще же не в кассу инструкция))))
При Т масла в 90 градусрв и оборотах 2000 у меня 2,5 минимум. И это 470 тысяч пробег, половина не родных внутренностей.....
В общем вот такие филькины грамоты как раз и позволяют разводить людей по полной.

P.S Для себя (на собственном опыте) я уяснил лишь то, что исправный, даже пожилой насос, должен давить максимальное давление порядка 3,6-3,8 Бар. Если нет такого, то можно не спеша заняться потенциальной проблемой.
С таким разбросом срабатывания датчика и разбросом измеряемых показателей по Эльзе, красную маслёнку можно не дождаться даже если на ХХ будет 0,6. Второго датчика то нет.....копроэкономика, блин)))))
ИМХО.
P.S 2 И ещё, что я понял из истории с балансирами (если не прав, поправьте) Система смазки балансиров это единственная во всём моторе проходная для масла система. Т.е во всех остальных потребителях масло под давлением подаётся в зазоры скольжения и само стекает в картер. В балансирах есть вход и есть выход для масла. Поэтому, когда там плавятся сетки или что то ещё происходит, начинает голодать половина мотора.
Зачем так сделано не понятно....

 

[spinoza]

за все 14 лет не видел, чтобы вентилятлр у меня включался хотя бы раз при температуре 86 градусов. 96 на штатном термосе. А фактически при 98 ми.
Датчик низкого давления.....хммм. Ну вообще же не в кассу инструкция))))
При Т масла в 90 градусрв и оборотах 2000 у меня 2,5 минимум. И это 470 тысяч пробег, половина не родных внутренностей.....
В общем вот такие филькины грамоты как раз и позволяют разводить людей по полной.

P.S Для себя (на собственном опыте) я уяснил лишь то, что исправный, даже пожилой насос, должен давить максимальное давление порядка 3,6-3,8 Бар. Если нет такого, то можно не спеша заняться потенциальной проблемой.
С таким разбросом срабатывания датчика и разбросом измеряемых показателей по Эльзе, красную маслёнку можно не дождаться даже если на ХХ будет 0,6. Второго датчика то нет.....копроэкономика, блин)))))
ИМХО.
P.S 2 И ещё, что я понял из истории с балансирами (если не прав, поправьте) Система смазки балансиров это единственная во всём моторе проходная для масла система. Т.е во всех остальных потребителях масло под давлением подаётся в зазоры скольжения и само стекает в картер. В балансирах есть вход и есть выход для масла. Поэтому, когда там плавятся сетки или что то ещё происходит, начинает голодать половина мотора.
Зачем так сделано не понятно....

да нет там"проходного", оно просто ни к чему. Есть единственный канал, но он используется для смазки промежуточной шестерни, и также сливается в поддон. Избыток масла сливается так же как и с вкладышей. В общем - вся смазка по общей схеме.

 

[titanik]

да нет там"проходного", оно просто ни к чему. Есть единственный канал, но он используется для смазки промежуточной шестерни, и также сливается в поддон. Избыток масла сливается так же как и с вкладышей. В общем - вся смазка по общей схеме.

Хорошо, но почему тогда ( если масляная система сделана по принципу рампы с отводами разного сечения для потребителей) от проблем со смазкой балансвалов страдает пол мотора. По крайней мере верх?
Гидродинамика она как? Есть равномерный ток масла под давлением - затыкаем один отвод - давление растёт. Заткнуть все отводы - насос будет молотить в упор максималку.
Тут же если засёр канала балансвала, сетки оплавлены, то давление падает....
Почему то при постоянно открытой маслофорсунке на ХХ это прицип работает.. Где тогда логика?

 

[spinoza]

Хорошо, но почему тогда ( если масляная система сделана по принципу рампы с отводами разного сечения для потребителей) от проблем со смазкой балансвалов страдает пол мотора. По крайней мере верх?
Гидродинамика она как? Есть равномерный ток масла под давлением - затыкаем один отвод - давление растёт. Заткнуть все отводы - насос будет молотить в упор максималку.
Тут же если засёр канала балансвала, сетки оплавлены, то давление падает....
Почему то при постоянно открытой маслофорсунке на ХХ это прицип работает.. Где тогда логика?

Макс, ты практически ответил на свой же вопрос. Только с небольшой поправкой - "засер" маслоканала ведет к тому, что очень быстро увеличивается зазор втулка/вал в следствии износа и масло разумеется находит себе самую короткую дорожку "на волю". В частности недостаток смазки промежуточной шестерни приводит к выламыванию куска блока вместе с валиком. А забить канал смазки б. валов - я даже не знаю чем можно. Там сечение ое ей. А вот грязное, коксованное масло забивает сетки, потом их проламывает и кусками задирает /заклинивает балансиры со всеми вытекающими. Лично мое мнение(оно МОЕ), наличие сеток, это скорее зло, чем благо. Заклиненый вал в большинстве случаев ведет к замене блока. А отсутствие сеток, только просто к возможному износу б. валов из за плохого масла. Почему то инженерам не пришло в голову ставить сетки в каналы смазки к/вала к вкладышам. Своевременная замена масла и фильтра - и не нужно "слабое звено" - сетка.

 

[Oleg7777]

Максим, у меня мотор CCZD и там два датчика. Второй просигналит о снижении давления масла на ХХ до 0,55-0,85бар. Кому от этого легче? Я узнаю о начале конца.
Решит проблему более высокая производительность масло насоса на хх. За счёт оборотов двигателя было бы идеально. Програмно увеличить их на 50 об/мин. То есть не 750, а 800. Уже был бы прирост давления масла на хх что прибавило бы ресурсу мотору. Зимой эбу по своему хотению не кого не спрашивая прибавляет, чуть ли не до 900. Когда масло вязкое и это совсем не нужно. Х бы на лбу вырос у тех программистов.

 

[titanik]

Максим, меня мотор CCZD и там два датчика. Второй просигналит о снижении давления масла на ХХ до 0,55-0,85бар. Кому от этого легче? Я узнаю о начале конца.
Решит проблему более высокая производительность масло насоса на хх. За счёт оборотов двигателя было бы идеально. Програмно увеличить их на 50 об/мин. То есть не 750, а 800. Уже был бы прирост давления масла на хх что прибавило бы ресурсу мотору. Зимой эбу по своему хотению не кого не спрашивая прибавляет, чуть ли не до 900. Когда масло вязкое и это совсем не нужно. Х бы на лбу вырос у тех программистов.

звездочку на насосе поменяй на 19 ти зубую - вот это и будет аналогом повышенных до 900 оборотов ХХ. И, главное, это легко сделать самому.
Датчик низкого давления масла это сигнализатор того, что с маслом что то не так уже в самом начале проблемы. Можно обойтись профилактикой. А вот когда давления нет на рабочих оборотах , пить боржоми поздно....
Так что зря убрали. Так можно и пропуски зажигания игнорить, а чек зажигать, когда горшок уже принудительно отлючен. В общем все сделано для нашего спокойствия - не видно, значит все нормально))))

 

[Shahjoy186]

звездочку на насосе поменяй на 19 ти зубую - вот это и будет аналогом повышенных до 900 оборотов ХХ. И, главное, это легко сделать самому.

А на СННВ это можно сделать или есть другой метод ?

 

[titanik]

А на СННВ это можно сделать или есть другой метод ?

на этом насосе проще программно отключить "первую скорость".

 

[Егор Дударев]

Ребята, всем привет!
Расскажу свою историю.
Купил суперб на 1.8 BZB, прикатили, провернуло вкладыш загнуло мотор.
Поменяли коленвал, цепи, шатун, вкладыши, маслонасос, кольца, теплообменник, балансирные валы, маслоотделитель, помпу, все прокладки, короче все, что нужно поменять и все оригинал. Гбц была слегка покоцана, но не критично.
Собрали, поехали, все гуд.
Через 500км вылазит масленка, вдогонку меняем опору распредвалов, управляющий клапан фазиком, клапан под фильтром и планируем замену маслофорсунок.
Через 1500км, Лейка вылазит раз в день-два, при натяге и оборотах 1500, датчик давления не меняли, но он уже был дохлый, загоняю тачку на замену маслофорсунок, поменяли- еду забирать, все вкладыши идеал, все четко, по давлению норма.
Только отъезжаю, троение, epc и масленка, проехал 10км, возвращаю тачку назад, на холостых давляк 0.5, через время разбираем, вкладыши коренные 3-4-5 задрало, шатунные слегка голоднули но норм, гбц задрало, опору распредвалов задрало, на мой вопрос какого хрена ответа не последовало, начали разбираться.
Мое мнение, что либо какой-то кусок вкладыша после промывки осел и потом поднялся, либо собрали с мусором, задрало и привет давляку, но позже все проверив, оказывается что у меня зазор по вкладышам 0.18, взял новые такие же исходя из расчетов, с ними 0.9, то есть норма, либо кто-то п@здит, промываем и меняем крышку гбц, валы и вкладыши.
Собрали, забираю, давление в норме, все четко, начинаю ездить радоваться опять масленка и только на оборотах 1500, едешь на первой передаче 1500, начинаешь замедляться горит и на хх, меряю снова давление, четко, ну понятно думаю, меняю датчик на оригу, все, катаюсь 300км масленки нет, как вдруг снова появляется однократно в рандомный момент типа на оборотах 2200, моргнула и все, я в шоке, ладно, давление также нормас, потом еще раз моргнула на оборотах 1500 через 100км, по давлению на хх 1.2, на оборотах 3
Есть вообще предположения какие-то, какого она опять вылазит, датчик пробило так быстро или куда еще копать то?

 

[titanik]

Ребята, всем привет!
Расскажу свою историю.
Купил суперб на 1.8 BZB, прикатили, провернуло вкладыш загнуло мотор.
Поменяли коленвал, цепи, шатун, вкладыши, маслонасос, кольца, теплообменник, балансирные валы, маслоотделитель, помпу, все прокладки, короче все, что нужно поменять и все оригинал. Гбц была слегка покоцана, но не критично.
Собрали, поехали, все гуд.
Через 500км вылазит масленка, вдогонку меняем опору распредвалов, управляющий клапан фазиком, клапан под фильтром и планируем замену маслофорсунок.
Через 1500км, Лейка вылазит раз в день-два, при натяге и оборотах 1500, датчик давления не меняли, но он уже был дохлый, загоняю тачку на замену маслофорсунок, поменяли- еду забирать, все вкладыши идеал, все четко, по давлению норма.
Только отъезжаю, троение, epc и масленка, проехал 10км, возвращаю тачку назад, на холостых давляк 0.5, через время разбираем, вкладыши коренные 3-4-5 задрало, шатунные слегка голоднули но норм, гбц задрало, опору распредвалов задрало, на мой вопрос какого хрена ответа не последовало, начали разбираться.
Мое мнение, что либо какой-то кусок вкладыша после промывки осел и потом поднялся, либо собрали с мусором, задрало и привет давляку, но позже все проверив, оказывается что у меня зазор по вкладышам 0.18, взял новые такие же исходя из расчетов, с ними 0.9, то есть норма, либо кто-то п@здит, промываем и меняем крышку гбц, валы и вкладыши.
Собрали, забираю, давление в норме, все четко, начинаю ездить радоваться опять масленка и только на оборотах 1500, едешь на первой передаче 1500, начинаешь замедляться горит и на хх, меряю снова давление, четко, ну понятно думаю, меняю датчик на оригу, все, катаюсь 300км масленки нет, как вдруг снова появляется однократно в рандомный момент типа на оборотах 2200, моргнула и все, я в шоке, ладно, давление также нормас, потом еще раз моргнула на оборотах 1500 через 100км, по давлению на хх 1.2, на оборотах 3
Есть вообще предположения какие-то, какого она опять вылазит, датчик пробило так быстро или куда еще копать то?

1. датчик оригу купи. Вообще у тебя один или 2 датчика в кронштейне стоит?
2. Что за зазор по вкладышам 0,9!??
Там зазоры 0,017 - 0,037 ну плюс минус поправка на модель мотора. Какие нафиг 0,9??

 

[Егор Дударев]

Датчик орига и датчик один, 1.2-1.6
По зазорам я точно хз, я посредственный моторист, видимо и имелось ввиду сотки и 0.09 типо зазор относительно колена с обеих сторон по этому числу, я точно не вникал, просто знаю, что про расчетам стд вкладыши 2.504 мне идеально подходят, а то, что изначально тоже были они мол брак, тоньше были, чем надо
Сегодня еще 200км в разных режимах накатил и лейки не было

 

[Егор Дударев]

Датчик орига и датчик один, 1.2-1.6
По зазорам я точно хз, я посредственный моторист, видимо и имелось ввиду сотки и 0.09 типо зазор относительно колена с обеих сторон по этому числу, я точно не вникал, просто знаю, что про расчетам стд вкладыши 2.504 мне идеально подходят, а то, что изначально тоже были они мол брак, тоньше были, чем надо
Сегодня еще 200км в разных режимах накатил и лейки не было

По расчетам внутренних диаметров и шейки у меня 2.525 на вкладыши и тепловой зазор

 

[titanik]

Датчик орига и датчик один, 1.2-1.6
По зазорам я точно хз, я посредственный моторист, видимо и имелось ввиду сотки и 0.09 типо зазор относительно колена с обеих сторон по этому числу, я точно не вникал, просто знаю, что про расчетам стд вкладыши 2.504 мне идеально подходят, а то, что изначально тоже были они мол брак, тоньше были, чем надо
Сегодня еще 200км в разных режимах накатил и лейки не было

извини, но твой моторист совсем не моторист, если подбирает вкладыши по каким то там расчëтам и если и подбирает, то не проверяет ниткой Plastigate. Вкладыши на моторах TSI подбираются по буквенным кодам, выбитым на колене и блоке мотора. Нижние коренные вкладыши по буквам на колене, верхние по буквам на блоке.
Соотв. там 12 разных номиналов (цветов). 2 разных колена, даже новых, потребуют 2 разных набора вкладышей. БУ тем паче.
И не должно там быть никаких 0,09....
0,025 золотая середина. Если тебе сделали реально такие зазоры по коренным, то не долго протянет мотор.
Вкладыши шатунной группы стандартные номиналы.
Вот дельная запись по твоему мотору.
Капитальный ремонт: VW Passat B6

 

[Егор Дударев]

извини, но твой моторист совсем не моторист, если подбирает вкладыши по каким то там расчëтам и если и подбирает, то не проверяет ниткой Plastigate. Вкладыши на моторах TSI подбираются по буквенным кодам, выбитым на колене и блоке мотора. Нижние коренные вкладыши по буквам на колене, верхние по буквам на блоке.
Соотв. там 12 разных номиналов (цветов) 2 разных колена, даже новых. потребуют 2 разных набора вкладышей. БУ тем паче.
И не должно там быть никаких 0,09....
0,025 золотая середина.
Вкладыши шатунной группы стандартные номиналы.

Насчет моториста согласен, поэтому и стараюсь разобраться самостоятельно.
По цветам вкладышей я по каталогу смотрел, там большинство цветов и не дождаться даже по доставке, то есть получается вообще вкладыши могут разной толщины быть на постелях?
А сам блок с затянутыми бугелями и колено я возил к мужику, у которого опыт токарки вся жизнь, нутрометры микрометры и все дела.
Он измерения проводил, эллипсность минимальная, посадочные отверстия одинаковые его рекомендация и была вкладыши KS 2.500-2.504
Вопрос, 0.025 золотая середина это какой зазор? На вкладыш и тепловой или только на тепловой? Общий или с каждой стороны шейки по 0.025, то есть радиально?
У меня же вроде бы так и получается, если зазор 2.525 на сторону из которых вкладыш 2.500-2.504
Щас то мне что делать?

 

[titanik]

Насчет моториста согласен, поэтому и стараюсь разобраться самостоятельно.
По цветам вкладышей я по каталогу смотрел, там большинство цветов и не дождаться даже по доставке, то есть получается вообще вкладыши могут разной толщины быть на постелях?
А сам блок с затянутыми бугелями и колено я возил к мужику, у которого опыт токарки вся жизнь, нутрометры микрометры и все дела.
Он измерения проводил, эллипсность минимальная, посадочные отверстия одинаковые его рекомендация и была вкладыши KS 2.500-2.504
Вопрос, 0.025 золотая середина это какой зазор? На вкладыш и тепловой или только на тепловой? Общий или с каждой стороны шейки по 0.025, то есть радиально?
У меня же вроде бы так и получается, если зазор 2.525 на сторону из которых вкладыш 2.500-2.504
Щас то мне что делать?

зазор по Эльзе для мотора CAWA, например, 0.017 - 0.037. Зазор измеряется ниткой Пластигейт. У тебя могут быть другие цифры, но не сильно отличающиеся. Колено собирается с нитками, вставленными под шейки колена и сжимается обоймами (всеми) с положенным усилием. Потом снова все разбирается и по табличке смотрят степень сжатия. Погугли технологию. Это если делать по уму и для себя, а не собрать кое как и в продажу.
Все толщины и зазоры именно согласно маркировке на колене и блоке. Колено можно сделать более менее одинаково, шейки в блоке невозможно, поэтому на одном блоке все вкладыши могут быть разной толщины. Если все соблюсти и зазоры сделать в пределах данных по Эльзе, то работать будет не хуже заводской сборки.
Что делать тебе сейчас даже не знаю.....
Дифицит оригинальных вкладышей решить можно. Пока контролируй давление на холостых. Если при Т масла 86-90 градусов давление будет ниже 0,6, значит готовься снова разбирать мотор((((
Давление на рабочих оборотах контролирует датчик.

 

[Егор Дударев]

зазор по Эльзе для мотора CAWA, например, 0.017 - 0.037. Зазор измеряется ниткой Пластигейт. У тебя могут быть другие цифры, но не сильно отличающиеся. Колено собирается с нитками, вставленными под шейки колена и сжимается обоймами (всеми) с положенным усилием. Потом снова все разбирается и по табличке смотрят степень сжатия. Погугли технологию. Это если делать по уму и для себя, а не собрать кое как и в продажу.
Все толщины и зазоры именно согласно маркировке на колене и блоке. Колено можно сделать более менее одинаково, шейки в блоке невозможно, поэтому на одном блоке все вкладыши могут быть разной толщины. Если все соблюсти и зазоры сделать в пределах данных по Эльзе, то работать будет не хуже заводской сборки.
Что делать тебе сейчас даже не знаю.....
Дифицит оригинальных вкладышей решить можно. Пока контролируй давление на холостых. Если при Т масла 86-90 градусов давление будет ниже 0,6, значит готовься снова разбирать мотор((((
Давление на рабочих оборотах контролирует датчик.

Спасибо большое! Хотя бы понятно теперь, что за процедура, как должна протекать и как ее проконтролировать.
Ну вроде на холостых норм щас, не 1.5 конечно, но не меньше 1 даже при 100 градусах.
А по поводу периодически выскакивающей масленки на новом оригинальном датчике есть мысли? Обороты разные, за 400км было два раза. Может ли быть такая кратковременная просадка по давляку, учитывая что на замерах у нас все гуд или все таки новый датчик и оригинальный может такие шутки шутить?